2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить кафельную плитку на деревянный пол?

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

  1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
  2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
  3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Как положить плитку на деревянный пол: пошаговый инструктаж

Срок службы напольного покрытия и качество его укладки во многом определяет правильно выполненная подготовка основания. Особенно это актуально для керамической плитки.

Согласно рекомендациям профессиональных отделочников основанием под облицовку может служить только идеальная ровная поверхность, которая сможет выдержать вес покрытия и сохранить при этом собственное стабильное положение.

Поэтому многие даже не задумываются как положить плитку на деревянный пол, уверенные в том, что это невозможно. Тем не менее, укладка кафеля на основание из дерева вполне реальна. Рассмотрим все тонкости этого процесса.

Как совмещаются дерево и керамика?

Главным препятствием для такого совмещения принято считать нестабильность основы из древесины. В силу своих особенностей дерево имеет обыкновение разбухать от переизбытка влаги и ссыхаться от ее недостатка.

Кроме того, новый деревянный пол около полутора-двух лет после укладки оседает и «встает» на место. Но и по истечении этого срока вполне возможны всевозможные подвижки основания, выполненного из древесины.

Все это крайне неблагоприятно сказывается на монолитности основы под облицовку, в которой нарушаются структурные связи. В результате плитка начинает отклеиваться и трескаться.

Но и это не все. Опытные отделочники назовут еще несколько причин, по которым не стоит укладывать плитку на дерево:

  • Древесина, накрытая водонепроницаемой керамикой, лишается возможности «дышать», что приводит к ее гниению и постепенному разрушению.
  • Срок службы досок и бруса намного меньше, чем у плитки.
  • Дерево относится к теплым материалам, тогда как кафель – к холодным, поэтому деревянные полы приятнее для человека.

Если все доводы кажутся неубедительными и есть твердое решение уложить кафель на дерево, нужно понимать, что придется создавать своеобразный демпферный слой, который будет амортизировать все подвижки деревянных элементов.

Эластичной частью он будет повернут к древесине, а на твердой наружной стороне будет располагаться плитка. Только в этом случае можно выполнить качественную облицовку.

Ревизия деревянного основания

Прежде, чем взяться за работу, нужно точно узнать, сколько лет полу, на который предполагается уложить плитку. Если меньше двух, не стоит и начинать, поскольку период интенсивной усадки древесины еще не закончился.

Качественно уложить облицовку на такое основание нереально. Если же усадка благополучно завершилась, можно приступать к работе.

При этом нужно понимать, что пол успел прослужить определенное количество лет, поэтому для оценки состояния покрытия необходима грамотная ревизия.

Пол из дерева напоминает многослойный бутерброд из пиломатериалов, поэтому даже если он внешне выглядит как новый, не скрипит и не шатается, половицы все равно придется снять.

Это необходимо, чтобы оценить состояние составляющих элементов покрытия. Начнем с балок и лаг. Внимательно осматриваем все детали, придирчиво выбраковывая все начинающие загнивать и портиться элементы. Их придется заменить на новые.

Еще один момент. Если лаги уложены с шагом больше полуметра, необходимо их демонтировать и уложить заново. Иначе пол не выдержит веса керамической облицовки и стяжки.

Подготовленные таким образом детали тщательно выравниваем при помощи уровня. Они должны располагаться строго горизонтально. После чего щедро покрываем лаги и балки специальной антисептической пропиткой.

Специалисты не рекомендуют экономить на составе, поскольку от его качества зависит срок службы деревянных элементов. Даем раствору полностью высохнуть, затем засыпаем между лагами мелкий керамзит.

Заполняем полости не полностью, оставляем зазор для вентиляции. Он должен находиться между теплоизолятором и верхней линией лаг. Величина зазора составляет порядка 10 мм.

Подготовка основы

Использовавшиеся ранее деревянные половицы необходимо подготовить к повторной укладке. Теперь они будут выполнять роль чернового пола, поверх которого будет укладываться плитка.

Прежде всего с них нужно снять старую краску. Сделать это можно несколькими способами:

  • Механический. Готовим металлическую щетку или крупную наждачку и стираем краску. Трудоемкий и очень пыльный способ.
  • Химический. Предполагается использование специальных смывок, которые растворяют лак и краску. Требуется точное соблюдение всех рекомендаций производителя состава.
  • Тепловой. Поверхность пола разогревается при помощи строительного фена. Красочный слой становится мягким и удаляется при помощи шпателя.

Подготовленные таким образом половицы готовы к повторной укладке. Настилаем их на лаги, оставляя между деталями зазоры величиной в 3-5 мм, которые необходимы для обеспечения возможного расширения деревянного пола.

Для крепления половиц лучше всего использовать оцинкованные саморезы. Устанавливаем в каждую крайнюю лагу по два самореза, в рядовую – один. Ошкуриваем основание, при необходимости выравниваем его, используя шлифовальную машинку.

Следим за тем, чтобы на половицах не было дефектов, таких как отверстия от сучков или старых крепежей. При обнаружении изъянов аккуратно их зашпаклевываем.

По периметру чернового пола оставляем технический зазор величиной 1 см. Его нужно проклеить специальной полимерной мембраной, которая выпускается в виде ленты.

Для этого пластиковую полоску сгибаем пополам, одну половинку наклеиваем на пол, вторую – на нижний край стены. Нам осталось сформировать изоляционную монолитную прослойку. Сделать это можно двумя способами.

Первый: щедро промазываем половицы специальной латексной пропиткой или разогретой олифой.

Второй: укладываем специальную пергаментную бумагу либо ее парафинированный или битумный рулонный аналог.

В первом случае не дожидаясь высыхания состава полностью укрываем основание малярной сеткой.

Обустройство стяжки

На подготовленную основу укладываем стяжку. Ее можно выполнить тремя способами.

Способ #1: Сухое выравнивание

Наиболее распространенное и простое решение. Заключается в формировании ровной поверхности из влагостойкой фанеры либо аналогичного ей по характеристикам материала, поверх которого можно будет уложить плитку. Для сухого выравнивания можно использовать различные методы:

  • Сооружение системы лаг или точечных опор поверх настила из досок. Накрывается листовым материалом.
  • Укладка готового регулируемого пола с винтовыми опорами под фанерные листы.
  • Крепление разрезанных на четвертины пластин ГКВЛ, фанеры или ОСБ к выровненным половицам. Осуществляется при помощи саморезов.
  • Настилание на выполненную ранее фанерную подложку дублирующего слоя фанеры.

Это только несколько вариантов из множества возможных. Нужно понимать, что последним выравнивающим слоем должна быть фанера или ее аналог в виде одной из разновидностей древесностружечной плиты.

Заключительным этапом формирования сухой стяжки будет шлифовка фанерной основы вдоль швов и заполнение стыков герметиком. После чего основание грунтуется совместимым с клеем составом.

Для наклеивания керамической плитки нужно выбрать двухкомпонентный полиуретановый клей, который отличается особой эластичностью. Это необходимо для обеспечения небольших линейных подвижек, которые характерны для древесных плит.

Способ #2: Облегченная «мокрая» стяжка

Отличается от традиционной стяжки под плитку небольшой толщиной, что объясняется недостаточной несущей способностью перекрытий из дерева. Они попросту не выдержат веса полноценного выравнивающего слоя.

Вторая особенность такой стяжки – полное отсечение от стен и подстилающей основы. Основание выполняется по принципу плавающего пола с обязательным деформационным зазором, располагающимся по всему периметру и вокруг всех коммуникаций, пересекающих перекрытие.

Таким образом все деревянные элементы могут «играть», при этом облицовка, лежащая на монолитном основании, не ощутит никаких движений.

Стандартной толщиной облегченной стяжки считается 30 мм. Увеличивать ее довольно опасно, поскольку вес выравнивающего покрытия будет больше, что нежелательно для деревянных перекрытий. Уменьшать толщину стяжки тоже не нужно, иначе она будет недостаточно надежна.

Допускаются незначительные отклонения в сторону увеличения или уменьшения толщины покрытия. Основание можно обустроить двумя основными способами:

  • Стандартная цементная стяжка, состоящая из смеси песка, цемента и пластификатора.
  • Полимерная стяжка, в ее состав входит жидкое стекло и клей КС или полиуретановый двухкомпонентный клеящий состав. Смесь можно заменить на самодельный раствор, в который входит две части жидкого стекла, две части чистого просеянного крупного песка и одна часть воды.

Вне зависимости от состава стяжки ее заливка происходит следующим образом:

  • Поверх обустроенного на черновом полу гидроизоляционного слоя при помощи саморезов закрепляем металлическую сетку.
  • Заливаем стяжку, вытягиваем ее обычным способом и выравниваем.
  • Оставляем до полного высыхания раствора.
  • Обрабатываем любым праймером, совместимым с плиточным клеем.

Способ #3: Экспресс-метод

Главное достоинство этого способа обустройства основания под плитку заключается в быстроте его выполнения. Его суть заключается в приклеивании к подготовленному черновому настилу листов влагостойкого гипсокартона.

Для работы обычно берется эластичный полиуретановый двухкомпонентный клей. Если жесткость пола не устраивает, мастера рекомендуют уложить второй слой влагостойкого материала. При этом нужно укладывать листы так, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали.

Все стыки между плитами следует заполнить герметиком, после чего обработать основание праймером, совместимым с плиточным клеем.

Важно помнить, что гипсокартонная основа должна быть выполнена по принципу плавающего пола. То есть по всему периметру основания обязательно остается технологический зазор. После укладки плитки его заполняют герметиком и накрывают плинтусом. Это необходимо, чтобы под облицовку не попала влага, которая может разрушить покрытие.

Все три описанных выше способа обустройства основания под плитку – общие рекомендации, требующие определенной доработки, учитывающей техническую конкретику объекта.

На самом же деле вариаций на эту тему намного больше. Важно понимать, что от мастера требуется соорудить своеобразный неподвижный «поднос», лежащий на двигающейся деревянной основе.

Нужно, чтобы жесткая основа под плитку не мешала дереву спокойно «дышать» и двигаться по мере необходимости. При этом черновой деревянный пол не должен оказывать влияние на стяжку с плиткой, иначе он ее неизбежно разрушит.

Укладка плитки

Облицовка подготовленного основания проводится по такой схеме:

  • Проводим примерку. Стараемся сделать так, чтобы подрезка оказалась на периферии комнаты или в ее затененных зонах. Поэтому предварительную раскладку начинаем в центральной зоне, где освещение максимально. По окончании процедуры определяем количество плиток, которые придется подрезать, и готовим их заранее.
  • Размечаем пол в помещении. Находим центр, используя пересечение диагоналей. После чего делим комнату на четыре сегмента.
  • Готовим клеящий состав. При этом строго соблюдаем рекомендации производителя смеси. Учитывая, что раствор быстро сохнет, готовим его не больше, чем понадобится для облицовки одного квадратного метра пола.
  • Готовим шпатель-гребенку. Так называется зубчатый инструмент, при помощи которого на плитку наносится раствор. Размер его зубьев зависит от величины керамической облицовки. Для больших пластин выбираем шпатель с зубьями 0, 8 мм, для маленьких – зубья поменьше.
  • Наклеиваем плитку. Наносим на основание клеящий состав, берем деталь и точно укладываем ее на нужное место. Между пластинами облицовки вставляем специальные пластиковые крестики, чтобы межплиточные швы были ровными.
  • Контролируем укладку. Регулярно прикладываем к уложенному ряду облицовки строительный уровень, проверяя горизонталь и вертикаль. Исправить недочеты можно будет только до того момента, пока состав не схватится. «Мокрый» раствор дает возможность слегка сдвинуть плитки, поправив направление. Если же облицовка «запала», осторожно вынимаем ее, добавляем раствор и ставим на место.
  • Укладываем все целые плитки, затем переходим к укладке подготовленной подрезки.
  • Ждем, пока клей высохнет.
  • Смачиваем межплиточные швы и затираем их специальным составом. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовую эластичную затирку.

Как показывает практика, укладка керамической плитки на деревянный пол вполне возможна. Главное – учесть специфику деревянного основания и грамотно подготовить его для проведения дальнейших работ. Важно точно выполнить все рекомендации и не забыть о создании изоляционного слоя.

Правильно уложенное покрытие защитит древесину и от порчи, и от гниения, при этом плитка не будет трескаться и разрушаться. Это позволит облицовке прослужить долго и избавит владельца помещения от незапланированных расходов на ремонт.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.
Читать еще:  Как быстро убрать декоративную штукатурку со стен

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Плитка

Керамическая плитка — оптимальный вариант для отделки пола. Предпочтительнее всего укладывать плитку на бетонное основание. Однако, если пол в помещении выполнен из дерева, его также можно отделать плиткой. О том как положить плитку на деревянный пол рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки
  2. Как положить кафельную плитку на деревянный пол
  3. Как положить напольную плитку на деревянный пол
  4. Как правильно положить плитку на деревянный пол
  5. Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками
  6. Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки

Единственным преимуществом укладки плитки на деревянный настил, является отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании пола перед началом монтажных работ. То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.

Однако, данный процесс обладает массой недостатков. Прежде всего, плитка отличается неустойчивостью к деформационным процессам на полу, под их воздействием она может растрескаться. Дерево, в свою же очередь при повышенной влажности увеличивается в размере, а при низкой температуре уменьшается. Данные линейные подвижки способны негативно сказаться на общем состоянии пола, после укладки плитки.

Кроме того, выделим еще несколько факторов, свидетельствующих о нецелесообразности монтажа плитки на деревянный настил:

  • дерево имеет теплую структуру, а плитка холодную, неразумно укладывать холодную керамическую плитку на теплое деревянный настил;
  • после укладки плитки на дерево к нему не поступает кислород и материал начинает поддаваться гниению и разрушению;
  • длительность эксплуатации плитки и дерева неодинакова, дерево прослужит меньше плитки, сокращая тем самым срок ее службы;
  • в процессе воздействия на плитку линейных подвижек, она начинает раскалываться;
  • деревянный пол не имеет статичности, которая так необходима в процессе монтажа плитки.

Установка плитки на деревянную основу в помещении часто необходима в том случае, если в нем присутствует повышенная влажность и необходимость постоянного мытья пола. Это актуально для таких кухонь или ванных комнат

Главное правило качественной кладки плитки на пол из дерева — создание прочного и практически неподвижного настила. Перед началом работы следует оценить индивидуальные особенности помещения и выбрать самую оптимальную технологию наклеивания плитки. От правильности выбора данной технологии, напрямую зависит качество полученного покрытия.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол

Пол из дерева является многослойным бутербродом, для изготовления которого используются пиломатериалы. Существует несколько вариантов пола, на которых может производиться укладка плитки:

  • исключительно лаговый настил, на котором демонтировано напольное покрытие;
  • покрытие пола фанерой с влагоустойчивыми характеристиками или листами ДСП, с наличием лаг или без них;
  • деревянный пол, на котором практически отсутствуют дефекты;
  • деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.

Тип и дальнейшие действия по укладке плитки зависят от состояния пола, на котором проводятся ремонтные работы. Установка плитки на поверхность, выполненную из дерева на каждом из полов производится по одной и той же схеме, однако, порядок подготовительных работ для всех вариантов пола различается между собой.

В итоге, после подготовительных работ должна получиться ровная и идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать керамическую плитку.

Если на полу уложена влагостойкая фанера на лагах, то необходимо изначально обустроить на нем гидроизоляционный слой, далее следует уложить стяжку с дополнительным армированием. После высыхания стяжки пол покрывается влагостойким клеем и на него укладывается керамическая плитка.

На дощатый настил, установленное на лаги, изначально устанавливается двойная гидроизоляция. Далее следует монтировать на настил влагостойкую фанеру и слой из полиуретанового клея. После этого, на пол укладывается плитка.

Данные варианты, описанные выше актуальны для меж этажных перекрытий. В том случае, если обустраивается пол на первом этаже, то порядок действий несколько изменяется.

После плит фундамента на полу укладывается дощатый настил и в обязательном порядке производится гидроизоляция двухслойная. После этого, обустраивается цементная стяжка, покрываемая плиточным клеем и непосредственно самой плиткой.

Возможен вариант покрытия пола утеплителем, гидроизоляцией, ОСП, приставной доской, а затем клеем и плиткой.

Как положить напольную плитку на деревянный пол

Изучая вопрос о том, что положить на деревянный пол под плитку, следует руководствоваться индивидуальными особенностями помещения, в котором проводятся ремонтные работы.

Самый простой и технологически верный метод подготовки пола к укладке плитки — его выравнивание. С его помощью удается сформировать стабильное черновое покрытие, для изготовления которого используется фанера с влагостойкими характеристиками или аналогичные по составу отделочные материалы. Для того, чтобы выполнить выравнивание пола с помощью сухого способа, используются такие материалы:

  • существуют уже готовые комплекты регулируемого пола, на котором имеются винтовые или пластиковые опоры, которые позволяют произвести монтаж фанерного листа очень быстро;
  • изготовления лаговой системы на крепкой деревянном настиле, с последующим монтажом на него дощатых материалов;
  • установка еще одного фанерного слоя, на уже существующий;
  • фиксация материала в виде ОСБ с помощью саморезов на уже выровненный настил.

Завершает сухую подготовку настила к укладке плитки установка ДСП, фанеры или аналогичных материалов. Данные материалы обладают минимальной линейной подвижкой, поэтому снижают риск деформации плитки в процессе ее эксплуатации.

Для фиксации плитки на таком настиле используется двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, который имеет определенную эластичность.

Перед началом фиксации изделий из керамики фанера должна быть отшлифована по швам. Для заделывания образующихся стыков используется герметик или клей, а для обработки поверхности используется грунтовочная пропитка по дереву.

Среди преимуществ использования данного метода подготовки деревянного пола относят:

  • возможность повышения изоляционных свойств, с помощью укладки таких теплоизоляционных материалов как пенопласт, минвата или керамзит;
  • наличие минимальной нагрузки на деревянную поверхность, не имеющей прочности, такой как у железобетонного основания;
  • высокая скорость изготовления идеально ровного покрытия, в процессе работы отсутствуют технологические перерывы, например, на высыхания стяжки.

Однако, недостатком сухого выравнивания является снижение высоты потолка в помещении, наличие перепада между стеной и полом, для декорации которого следует обустроить порог или ступеньку.

Учтите, что пол в помещении к керамической плиткой должен быть на несколько сантиметров ниже полов, находящихся в смежных помещениях. Так как при заливе комнаты водой, она не будет попадать в другие комнаты. Если пол в помещении с сухим выравниванием выше, то рекомендуем отказаться от данного метода.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Второй — более простой способ выравнивания настила деревянного пола под наклеивание плитки является метод обустройства мокрой стяжки. Данный способ заливки актуален в том случае, если деревянная поверхность не имеет нужной твердости для удерживания плитки.

Учтите, что стяжка по деревянному полу отсекается как от стен помещения, так и от подстилающего слоя. То есть, она в некотором роде напоминает плавающий пол, который не поддается воздействию на него температурно расширяющегося дерева. В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.

Изначально деревянный пол необходимо отремонтировать и заменить гнилые или старые доски на новые. Желательно также выполнить его шлифовку. После этого, пол заливается с помощью ровнителя на полимерной основе. При этом, покрытие предварительно обрабатывается с помощью праймера. При необходимости выравнивания пола более чем на десять миллиметров, следует наклеить на настил сетку на полимерной основе.

Оптимальное значение толщины стяжки для пола, выполненного из дерева составляет три миллиметра. Увеличение данного значения не желательно, так как увеличивается вес и давление на деревянный настил.

Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном полу, выполните такие действия:

1. Демонтируйте напольное покрытие до бруса. При наличии сомнительных и ненадежных элементов на полу, произведите их замену. При наличии между лагами шага в более чем 50 см необходимо позаботиться об усилении системы с помощью монтажа дополнительных брусковых опор. Для обработки всех деталей пола используйте антисептические пропитки.

2. Следующий этап — сборка настила под заливку. Для этих целей потребуется наличие новых или старых досок, толщина которых составляет около 4 см. Учтите, что между досками оставляется зазор приблизительно в 10 мм. Он необходим для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. При плотной укладке досок, вентиляционные отверстия обустраиваются в настиле самостоятельно.

3. Далее в поперечном по отношению доскам устанавливается влагоустойчивая фанера, толщина которой составляет минимум 1,2 см. Возможен вариант использования других видов плит, спрессованного характера. Расположение элементов должно напоминать кирпичную кладку. Для их фиксации используются саморезы, длиной около 200 мм. Обеспечьте между листами зазор в 30 мм.

4. Дальнейшие действия связаны с обустройством гидроизоляции на полу. Для этих целей используется гидроизоляция на основе битума или парафина. Возможен вариант применения таких гидроизоляционных материалов как пергамент, пергамин или полиэтилен повышенной плотности. Для того, чтобы сформировать монолитное изоляционное покрытие, укладывайте материал с нахлестом и фиксируйте с помощью скотча. Гидроизоляция заходит на стены на 10-15 см. Они также фиксируются на стене с помощью скотча.

5. На поверхности между полом и стеной укладывается лента демпферного типа, толщиной около 1 см, а шириной 100 мм.

6. Далее обустраивается непосредственно стяжка, для изготовления которой используется нивелирующаяся смесь или самовыравниваещиеся составы. Для того, чтобы приготовить такой раствор самостоятельно, следует соединить между собой песок, жидкое стекло в соотношении 2 к 1. Кроме того, к данному составу добавляется одна часть воды.

После застывания залитого слоя производится укладка плитки на основу из дерева. Использование данного способа в ванной деревянные полы как положить плитку, особо актуально.

Подготовить деревянный пол к укладке плитки можно также с помощью заливки стяжки на основе смеси песка и цемента, армированных с помощью фиброволокна. В таком случае, толщина слоя составит около 3 см. Затирка стяжки выполняется сразу после ее заливки. Для выравнивания такой стяжки используют маяки. Далее стяжка должна набрать мощности на протяжении трех недель, а после этого ее покрывают с помощью праймера.

Приготовление плиточного клея происходит порционно. Так как он отличается высокой пластичностью и быстро высыхает. Излишки клея выдавливаются нажатием на плитку. Для того, чтобы плитка плотно прилегала к поверхности, по ней ударяют резиновым молотком. По истечению 24 часов с момента укладки плитки, поверхность обрабатывается с помощью фуги.

Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками

Последний способ приклеивания плитки на деревянный настил предполагает монтаж плитки непосредственно на пол с применением клея на полиуретановой основе. Который не поддается воздействию на него подвижек от температурного расширения дерева.

Предварительно пол осматривается на наличие дефектов, требующих ремонта. Далее основание покрывается влагостойкой фанерой. Для того, чтобы улучшить жесткость пола, укладка плит из влагостойкой фанеры производится в два ряда. Однако, швы нижнего ряда не должны совпадать с верхним.

Основание сооружается также по типу плавающих полов, для компенсации температурного расширения дерева, находящегося под ним. Для заполнения стыков между плитами используется герметик. Для обработки поверхности рекомендуем применить универсальный праймер.

Далее производится приклеивание плитки на основу. Учтите, что разводить двухкомпонентный клей следует строго следуя всем рекомендациям от производителя. Малейшие погрешности в данном процессе, приведут к нарушению целостности покрытия.

Периметр помещения закрывается с помощью плинтуса, уложенного на силикон. Влага ни в коем случае не должна просачиваться через него на нижние участки пола.

Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Изначально следует подготовить поверхность деревянной основы к укладке на него плитки. Для этого с покрытия снимается лак или краска, пол шлифуется. При наличии трещин, их следует заделать. Далее поверхность грунтуется. При этом, все работы проводятся при температуре от 19 до 23 градусов.

Приклеивая плитку на пол следует определить центральную часть помещения и двигаться от нее. Фиксация плитки на поверхности пола производится с помощью акрилового дисперсионного клея. Принцип его приготовления указан в инструкции.

Существуют два варианта укладки плитки на основу — в виде пирамидки или послойная укладка. Учтите, что на поверхности между стеной и полом оставляются небольшие зазоры, которые закрывают плинтусом.

Обрабатывать швы необходимо по истечению двух дней с момента укладки плитки на деревянное основание.

Как положить плитку на деревянный пол видео:

Как на деревянный пол положить плитку?

Содержание статьи

  1. Выбираем технологию
  2. Инструменты и материалы
  3. Подготовительный этап
  4. Укладка плитки
  5. Видео — инструкция

Всем привет! Планируя ремонт в доме, многие задумываются над тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол и возможно ли это сделать вообще. Отвечу сразу – можно, но повозиться придется изрядно и что – бы хоть, как-то облегчить вам жизнь, ниже я расписал, какие действия нужно предпринять, что – бы провести данную работу качественно.

Выбор технологии

Керамическая плитка и древесина – несочетающиеся материалы, поэтому особое внимание необходимо уделить правильной подготовке основания под облицовку. Древесина склонна к изменению геометрических размеров при изменении температурно-влажностного режима, в то время как керамика требует стабильного основания, чтобы не возникло трещин покрытия или разрушения межплиточных швов.

Подготовку пола можно осуществить по сухой или мокрой технологии (с заливкой стяжки). Сухая технология подразумевает обустройство настила из влагостойкой фанеры, ДВП или иных древесных материалов, не склонных к линейным расширениям. Настил можно монтировать:

  • на сухую стяжку из керамзита;
  • на специальные регулируемые металлические опоры (используются готовые заводские комплекты);
  • непосредственно на выровненное дощатое основание.

Плитка клеится на эластичный полиуретановый клей, который поможет компенсировать небольшие линейные расширения основания.

Далее мы рассмотрим, самый трудоемкий, но в то же время самый качественный способ укладки плитки на деревянный пол, с первоначальным застилом пола влагостойкой фанерой, затем заливкой стяжки и только потом укладкой самой плитки.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нам потребуется:

  • рулетка, строительный уровень, шуруповерт + оцинкованные саморезы;
  • пиломатериал для ремонта дощатого основания;
  • электролобзик, электродрель + сверла по древесине;
  • влагостойкая фанера (толщина от 12 мм) или иной листовой древесный материал;
  • антисептик для древесины, гидроизоляционный рулонный материал (толстый полиэтилен/парафиновая или битумная бумага/пергамин) + скотч;
  • вспененный полимерный теплоизолятор или демпферная лента (ширина 100 мм, толщина 8-10 мм);
  • праймер, полимерный ровнитель — армированный волокном;
  • емкость + лопатка для приготовления рабочей смеси;
  • плиточный клей, зубчатый шпатель, затирка для швов, монтажный нож и герметик.

Подготовительный этап

Деревянный пол требуется полностью разобрать и проверить все элементы на наличие биологических повреждений. Лаги и доски, тронутые гниением, заменяются на новые. Все деревянные части пола перед монтажом обязательно обрабатываются антисептическим составом.

Важно: Обратите внимание на шаг между лагами, поскольку стяжка увеличивает нагрузку на каркас пола. Если расстояние между имеющимися лагами превышает 50 см, требуется монтаж дополнительных опор для дощатого основания.

Доски для настила должны иметь толщину от 4 см. Они укладываются на лаги с зазором около 1 см, чтобы обеспечить вентиляцию деревянного каркаса. Настил из шпунтованных досок не следует сплачивать, чтобы не пришлось сверлить сквозные вентиляционные отверстия.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Поверх дощатого настила укладывается четвертованный листовой материал (ДСП, влагостойкая фанера и т.д.) по принципу кирпичной кладки – не должно образовываться крестообразных стыков. Крепление выполняется оцинкованными саморезами с шагом около 20 см вдоль краев каждого элемента. Важно оставить деформационные швы между плитами шириной в 3 — 5 мм. Подробнее о выравнивании деревянного пола вы можете почитать здесь.

Инструкция по укладке плитки на деревянный пол

Подготовленное основание закрывается гидроизоляционным материалом (для этих целей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку). Полосы укладываются с нахлестом в 20 см друг на друга (скрепляются скотчем) и с заходом на стены на высоту не менее 10 см. К стене гидроизоляцию тоже рекомендуется приклеить скотчем.

Затем по периметру помещения, вокруг труб, колонн и других строительных конструкций наклеивается демпферная лента, которую можно заменить полосами вспененного полимерного теплоизолятора. Гидроизоляционный слой и демпферная лена позволяют создать независимое («плавающее») прочное и ровное основание.

Рабочий раствор самовыравнивающейся стяжки подготавливается строго по инструкции производителя. Лучше выбрать полимерный армированный состав. Толщина слоя заливки определяется исходя из характеристик материала. Рекомендованная толщина – 1-3 см. После того, как подготовили рабочий раствор — заливаем стяжку, как показано на изображении ниже.

Важно: Стяжка должна высохнуть и набрать прочность. Чтобы «подушка» под облицовку не растрескалась, нельзя устраивать в помещении сквозняки и искусственно повышать температуру – в противном случае влага из смеси будет интенсивно испаряться, что снизит прочность материала.

Кафельную облицовку на стяжку можно укладывать на обычный плиточный клей. Чтобы плитка легла ровно и красиво, предварительно выполните разметку пола в помещении по перпендикулярным осям. Рекомендуется первоначально выложить плитку без наклеивания, чтобы подобрать вариант, при котором придется меньше резать материал.

Далее приступаем непосредственно к укладке плитки. Клей на плитку наносится зубчатым шпателем и укладывается по разметке, после укладки каждого элемента проверяйте ровность формируемой поверхности – при необходимости плитку можно снять, чтобы добавить клея. Швы между кафельными элементами лучше заделать эластичной затиркой.

После облицовки пола монтажным ножом срежьте выступающие части демпферной ленты и гидроизоляции. Получившийся шов заполните герметиком, чтобы обезопасить деревянную основу пола от проникновения влаги. Сверху рекомендуется установить плотно прилегающий к полу плинтус.

Видео по теме «как на деревянный пол положить плитку»:

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Положить плитку на деревянный пол намного сложнее чем на бетонный. В этом руководстве рассмотрены варианты для настила черного пола и облицовка плиткой шпунтованной доски.

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол опасна ошибками. Домашнему мастеру следует учесть нюансы:

  • проще всего облицевать черновой пол из ОСБ/ДСП или фанеры;
  • запрещено декорировать кафелем первично укладываемую шпунтованную доску, так как ее повторно стягивают во избежание скрипа и щелей через 4 – 12 месяцев с момента монтажа;
  • самым надежным вариантом является стяжка по деревянному полу, позволяющая обеспечить под слоем керамогранита основание с боле высоким показателем прочности, чем у облицовки и плиточного клея;

Стяжка по деревянному полу для укладки керамогранита.

Основные проблемы несовместимости древесины, плиточного клея и кафеля следующие:

  • эксплуатационный ресурс фанеры, шпунта, ДСП и OSB ниже, чем у плитки, поэтому ремонтопригодность конструкции очень низкая;
  • внутренние напряжения в древесине вызывают коробление и прочие деформации;
  • жесткость застывшего плиточного клея и облицовок из керамогранита/кафеля по умолчанию выше, чем у деревосодержащих плит, шпунта и обрезной доски;
  • в перекрытиях по балкам деревянный черный пол является практически единственным конструкционным решением;
  • во вторичном жилом фонде деревянные полы выполнены по лагам поверх плитного перекрытия, в этом случае следует упростить конструкцию, разобрав половицы и лаги, залив стяжку для облицовки кафелем.

Приклеивается плитка на деревянный пол специальными составами повышенной пластичности. Однако 100% гарантий застройщик не получит в любом случае:

  • древесина может усохнуть или покоробиться, то есть изменить линейные или пространственные размеры;
  • при прогибе менее прочного основания тонкий слой плиточного клея растрескается либо расколется, отлетит плитка.

Чтобы обеспечить основное условие – жесткость основания пола выше, чем финишного покрытия, используются несколько методик для указанных условий эксплуатации:

    создание слоя промежуточного – сухая из двойных листов ГВЛ стяжка или наливной пол;

Добавление балок для усиления пола.

Рекомендуется толщина ДСП/OSB от 22 мм, фанеры от 20 мм, обрезной доски от 25 мм, шаг между лагами 30 – 40 см.

Технология облицовки

Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.

Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.

Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:

    с одной стороны – древесина легко впитывает влагу из воздуха, а пароизоляционные пленки не дают 100% гарантий защиты, поэтому внутри конструкций создаются вентилируемые пространства;

Отверстие для вентиляции деревянного пола.

Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.

Плитка на черный пол

Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.

Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.

Сухая стяжка

Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:

  • керамзитный песок обладает высокой гигроскопичностью, а испарить накопившуюся влагу сквозь водонепроницаемую облицовку не может (опасно в случае протечки);
  • конструкция имеет солидный вес, соответственно сильно нагружает балки деревянных перекрытий.

Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:

  • укладка пароизоляции – пленка или мембрана с нахлестом полотен минимум 15 см, герметизация швов скотчем;
  • засыпка керамзитного песка – слой 2 – 5 см для выравнивания и обеспечения теплоизоляции пола;
  • выравнивание сыпучего материала – маяки укладываются в едином горизонтальном уровне, излишки песка счищаются правилом;
  • укладка листов ГВЛ – в два слоя со смещением стыков на 5 см минимум, крепление на клей гипсоволоконных блоков друг к другу и саморезами к основанию насквозь;
  • укладка кафеля – производится по стандартной технологии.

Изготовление сухой стяжки.

Совет! Чтобы правильно положить напольное покрытие, следует учесть размещение сантехники, геометрию комнаты и формат плитки. К стенам должен примыкать либо цельный кафель, либо куски больше половины его формата для обеспечения нормального интерьера санузла.

Приклеивание на специальную смесь

У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:

  • Lacrysil – расфасован в красных ведрах;
  • Крепс – модификация Супер;
  • Литокол – Litoflex K81 или Superflex K77;
  • Церезит – смесь СМ-17.

Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.

Совет! Приклеивать плитку обычным плиточным клеем на дерево не рекомендуется, так как он предназначен исключительно для минеральных оснований.

Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:

  • заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП шпаклевкой;
  • нанесение специального плиточного клея на основание;
  • выравнивание пастели зубчатым шпателем;
  • укладка плитки при помощи систем СВП или стандартных крестиков.

Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.

Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.

В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.

Кафель на шпунтованную доску

Технология декорирования шпунта кафелем очень сложна в силу следующих нюансов:

    свежий настил из шпунтованной доски декорировать плиткой экономически не целесообразно, так как его нужно будет стягивать через несколько месяцев эксплуатации;

Поэтому в данном конкретном случае рекомендуется класть плитку на деревянный пол после предварительного выравнивания и усиления конструкции наливным полом.

Совет! Слой наливного пола, клея и облицовки резко увеличат конструкционные нагрузки на балки деревянного перекрытия. Крайне желательно произвести новый расчет на прогиб и несущую способность элементов конструкции по методу жестко защемленных однопролетных балок.

Ревизия и укрепление

Перед приклеиванием кафельной плитки на деревянный пол в обязательном порядке следует произвести ревизию несущих конструкций:

  • добавить лаги для сокращения расстояния между ними и/или увеличить толщину половиц;
  • ликвидировать скрип, протянуть саморезы или добавить дополнительный крепеж в существующую конструкцию;
  • заменить при необходимости материалы пароизоляции и утеплителя;
  • стянуть шпунтованную доску для ликвидации щелей;
  • снять лакокрасочное покрытие полностью шлифмашинкой;
  • обработать шпунт антисептиком или огнебиозащитой (в состав дополнительно входит антипирен, повышающий огнестойкость).

Изначально к лагам крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряд половиц. После стягивания саморезами к лагам фиксируются все доски.

Подробнее про укладку шпунтованной доски говорилось здесь.

Наливной пол

Для выравнивания дощатого настила в деревянном доме используются бюджетные модификации наливного пола на цементной основе. Они обладают самонивелирующими свойствами, что облегчает работу с этими составами. Основными нюансами технологии являются:

  • демпферный слой – периметр стен на высоту финишного покрытия нужно оклеить лентой;
  • толщина слоя – при перепадах высот кладем в верхней точке минимум 5 – 10 мм раствора;
  • замешивание – согласно инструкции производителя для обеспечения указанного водоцементного соотношения, смесь всегда добавляется в воду;
  • нанесение – раствор выливается равномерно по периметру комнаты, дополнительно разравнивается раклей;
  • создание равномерной структуры – поверхность не застывшего наливного пола прокатывается игольчатым валиком для выхода растворенного воздуха.

Наливной пол по деревянному перекрытию.

Для хождения по жидкому раствору применяются краскоступы с игольчатой подошвой.

В отличие от мокрой бетонной стяжки, минимальная толщина которой составляет 3 см, наливные полы можно выравнивать «в ноль». Однако при этом запрещены разделительные слои из гидро-, пароизоляционных пленок, шумоизоляции и утеплителя.

Декорирование плиткой

Независимо от того, укладывается кафель на основание из дерева или стяжку, следует придерживаться стандартной технологии облицовки:

  • схема раскладки – от середины и от входной двери к дальней стене, прямая в прямоугольных и квадратных комнатах, диагональная, если противоположные стены не параллельны друг другу;
  • нанесение клея – всегда на поверхность основания, а не на плитку, раствор разравнивается зубчатым шпателем;
  • расходные материалы – системы выравнивания СВП значительно удобнее традиционных крестиков, так как по умолчанию обеспечивают плоскостность покрытия без ступенек.

Системы СВП повышают качество напольного покрытия.

Совет! Напольную сантехнику лучше монтировать поверх плитки. Это снизит количество подрезки, обеспечит ровное твердое основание, позволит сохранить рисунок швов.

Поскольку высота напольного покрытия в санузлах ниже, чем в смежных помещениях, плитка укладывается вплотную к дверной коробке. Отсутствует узел сопряжения с другими облицовочными материалами, не нужен порожек и плинтус.

Таким образом, плитку в помещениях с высокой влажностью можно положить самостоятельно, как на деревянный черный пол, так и на половицы из шпунтованной доски. При этом следует соблюдать приведенные рекомендации специалистов для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как положить плитку на деревянный пол: способы укладки и описание процесса

Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.

Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.

  • Можно ли класть плитку на деревянный пол
  • Трудности при монтаже напольной облицовки
  • Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне
  • Подготовка деревянного основания
  • Гидроизоляционный слой под плиткой
  • Способы выравнивания поверхности пола
    • Сухое выравнивание
    • Мокрая стяжка
    • Экспресс-способ выравнивания поверхности
  • Укладка керамической плитки

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.

Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.

Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.

Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:

  • каркасное,
  • бревенчатое,
  • брусовое,
  • щитовое.

Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.

По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:

  • Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
  • Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.

Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.

Трудности при монтаже напольной облицовки

Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:

  • К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
  • К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:

  • Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
  • Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
  • Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.

Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.

Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.

Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:

Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:

  • Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
  • Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
  • Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.

Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.

Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.

Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.

Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.

Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

  • сухим способом,
  • способом заливки цементно-бетонной стяжки,
  • экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

  • Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
  • Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

  • Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
  • Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

  1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
  2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
  3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
  4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

  1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
  2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
  3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
  4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
  5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

  1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
  2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
  3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
  4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
  5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Укладка керамической плитки

Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

  1. Керамическую плитку.
  2. Крестики для плитки.
  3. Плиточный клей.
  4. Строительный миксер.
  5. Шпатель с зубцами.
  6. Резиновый молоток.
  7. Плиткорез.
  8. Уровень.

Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.

Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.

Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:

  1. Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
  2. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
  3. Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
  4. Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
  5. Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
  6. Проверка качества кладки строительным уровнем.
  7. После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.

Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.

Как положить плитку на деревянный пол – особенности монтажа

Керамическая плитка — наилучшее покрытие для пола в помещении, где часто проводится влажная уборка или имеет место высокая сырость.

Материал сложен в монтаже и даже при укладке на стабильный монолитный бетон, предъявляет высокие требования к квалификации мастера.

Если же основание выполнено из дерева, процесс усложняется многократно. Далее расскажем, как положить плитку на деревянный пол, чтобы покрытие оказалось прочным и долговечным.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Основания под плитку принято делить на две категории:

  1. простые;
  2. сложные.

Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:

  • Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
  • Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
  • Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:

  • давать усадку;
  • прогибаться под действием нагрузок;
  • передавать вибрации;
  • усыхать и разбухать при изменении влажности.

Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.

Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

  • конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
  • дерево уже дало усадку;
  • состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
  • с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
  • между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
  • имеется доступ воздуха к пиломатериалам.

Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Демонтаж досок пола и проверка состояния всех расположенных под ними элементов — от лаг до пароизоляции

Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

  1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
  2. Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

  • горячая олифа;
  • раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
  • медный купорос;
  • любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

  1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
  2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
  3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

Готовый пол – плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

  • оцинкованными;
  • оксидированными (черного цвета);
  • фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Гидроизоляция

Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:

  • полиэтилен;
  • пергамин или иной битумный материал;
  • материал с парафиновой пропиткой;
  • малярная сетка.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Следующим шагом формируют жесткое основание под плитку. Применяют одну из трех разновидностей стяжек: мокрая, сухая и полусухая.

«Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

Это вариант для помещений с высокой влажностью. Устраивается так:

  • на подложку-разделитель укладывают сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм с ячеей 20х20 мм;
  • устанавливают маяки, проверяя их горизонтальность строительным уровнем;
  • заливают цементно-песчаный раствор слоем в 3 см толщиной;
  • выравнивают его по маякам правилом (для этого расстояние между маяками делают чуть меньше длины правила);
  • извлекают маяки и заполняют оставшиеся от них проемы раствором.

Толщина в 3 см является оптимальной. При меньшем значении стяжка растрескается, при большем — окажется слишком тяжелой для деревянного настила.

Если в полу устанавливается трап (душевая), стяжку делают с уклоном в его сторону, для чего применяются специальные маяки. Часто они поставляются в комплекте с трапами.

В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора применяют водостойкий полимерный. Покупной стоит дорого, потому зачастую используют самодельный вариант, приготавливаемый по следующему рецепту:

  • полиуретановый клей или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
  • крупнозернистый песок (необходимо просеять и промыть): 2 части;
  • вода: 1 часть.

«Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

«Полусухая» стяжка

В этом варианте также применяется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды. «Полусухая» стяжка обладает следующими достоинствами:

  • время полного высыхания и отвердения составляет всего 4 дня, плитку можно укладывать уже через 3 дня;
  • в сравнении с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому снижается нагрузка на деревянное основание;
  • быстро укладывается, возможно применение механизированных средств укладки;
  • нет риска проникновения влаги в нижерасположенные слои;
  • может применяться на любом основании, в том числе щебеночном, песчаном или деревянном;
  • не дает усадки (мало испаряется воды).

«Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только в проникающей способности: она хуже заполняет узкие места — швы и полости. Ситуацию улучшают путем добавки в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, как и «мокрую» — проволочной сеткой и фиброволокном.

На каждые 10 м 2 площади, компоненты берут в таких количествах:

  • портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
  • мелкозернистый речной песок (примесей глины — не более 3%): 60 л;
  • фиброволокно: 75 г.

В раствор полезно добавить нити фиброволокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания к нулю.

«Сухая» стяжка

  • цементно-стружечные плиты;
  • гипсоволокнистые листы;
  • влагостойкая фанера;
  • влагостойкий гипсокартон: материал из-за хрупкости применяется лишь за неимением ничего лучшего.

Плиты кладут с поворотом на 30-45 0 относительно досок, чтобы не совпадали швы. По периметру их прикручивают саморезами с шагом в 25-30 см и еще одним — в центре. Швы заполняют составом для герметизации щелей между листами влагостойкого гипсокартона, например, цементной шпаклевкой «Полирем СШП-421», и после его отвердения шлифуют.

После монтажа стяжки на нее наклеивают плитку обычным способом.

Для облицовки деревянного пола керамической плиткой предстоит проделать большой объем работ. Но если все сделано правильно, в соответствии с изложенными выше рекомендациями, пол по качеству и долговечности не уступит бетонному.

Как положить кафель на деревянный пол

Многие пользователи задаются вопросом, как положить кафель на деревянный пол? Данную процедуру можно с легкостью провести своими руками. При этом необходимо выполнять определенные правила.

Подготовка поверхности

Перед тем, как производить монтаж плитки, необходимо подготовить основание. С напольного покрытия в обязательном порядке должна удалиться краска.

С этой целью могут использоваться такие методы, как:

  • Механический;
  • Химический;
  • Тепловой.

Для удаления краски химическим способом деревянную поверхность обрабатывают специальными средствами. После этого краска удаляется с помощью шпателя. Тепловой метод заключается в нагреве краски до высоких температур. Под их воздействием краска самостоятельно начнет отходить и ее будет достаточно просто снять шпателем. При использовании механического способа полы обрабатываются специальными щетками по металлу.

Для прочного крепления необходимо зачистить поверхность, для этого вы можете выбрать различные варианты, от механического до химического.

Если дом новый, то основанию наоборот нужна специальная пропитка, чтобы дерево не повело и оно было защищено от воды и короедов. Только после обработки можно приступать к другим работам.

Кладка кафеля на деревянный пол производится только после укладки на него листов ДСП, которые должны в обязательном порядке обработаться. С этой целью может применяться специальная пропитка или олифа. До того, как высохнет материал, на поверхность необходимо уложить латексную сетку. Это позволит не только удобно положить кафель на деревянный пол, но и максимально надежно его зафиксировать. Крепление малярной сетки к основанию производится с применением саморезов.

Вот такой пирог вам придется сделать, для укладки плитки на деревянный пол. Обратите внимание, что высота пола вырастет

Перед тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол, необходимо выровнять поверхность. С этой целью может в обычном доме применяться самовыравнивающиеся или обыкновенные материалы – смеси, цемент, гидроизоляцию и т.д, в нашем варианте выравнивание произведено ДСП. На этом процесс выравнивания поверхности заканчивается. Но если вы выполняете укладку на мастику, то такие работы выполнять не нужно. Мастика вообще является отдельным вариантом для этого, это наиболее дешевый вариант, но, к сожалению, не самый практичный. Ведь уложенная плитка будет играть вслед за основанием. Хотя бы используйте фанеру, вместо ДСП, чтобы плитка не отлетела после того, как вы несколько раз пройдете по такому полу.

Вас не должна пугать та весовая нагрузка на пол, которая появляется после применения выравнивающих материалов, это равномерное давление и не приведет к прогибу или пролому. Балки перекрытия всегда рассчитаны на большой вес, включая вес покрытия, мебели, находящихся в доме людей.

Особенности укладки

Перед тем, как положить кафель на деревянный пол, необходимо убедиться, что поверхность является идеально ровной. Далее необходимо определиться с особенностями расположения керамической плитки. Перед тем, как класть кафель на деревянный пол, производится снятие плинтусов и дверных косяков.

Двери после укладки плитки придется еще не раз дорабатывать, чтобы они не терли покрытие при открывании и закрывании.

Далее необходимо разложить плитку на полу, чтобы определить ее дальнейшее расположение. Если плитка выкладывается в ванной, то производится ее симметричное окружение плиткой.

Большие форматы плитки предпочтительней. Тонкий керамогранит в деревянном доме можно использовать только для стен

Многие начинающие мастера даже спрашивают: можно ли класть кафель на деревянный пол? Конечно можно, только с этой целью необходимо использовать специальный клей. Особенно, если плитка будет укладываться на кухне или в бане. Для того чтобы правильно приклеить плитку на фанерный пол, необходимо наносить клей полосами. Клей необходимо покрыть плиткой и слегка на него надавить. После выкладки первой плитки производится движение по ориентировочным линиям.

Для того чтобы правильно выложить плитку по деревянному перекрытию, необходимо устанавливать между ней специальные разделители. Это обеспечивает одинаковое расстояние между плиткой.

Нужно понимать, что только цементная основа является самой подходящим вариантом для укладки плитки. Она в отличие от деревянного покрытия не покоробится и не приведет к отклеиванию плитки. Поэтому укладывая плитку непосредственно на деревянный пол вам лучше использовать большие форматы плитки и не менее 10 мм по толщине. Они сами по себе нивелируют дефекты основания, к тому же такой формат проще укладывать на пол.

Плитку выкладывают на стену снизу вверх. При монтаже напольного покрытия производится необходимо двигаться от центра к стенам.

Для настенной укладки обязательно закрепите гипсокартон, как основу, а затем производите укладку. Этот вариант не отличается от стандартных укладок в доме.

Керамическая плитка в деревянном доме должна быть выложена максимально ровно. Именно поэтому в процессе укладки мастер должен следить за уровнем кладки.

Модным вариантом считается плитка под деревом, которая переходит на пол, стену и потолок

После того, как плиткой выложена средина помещения, необходимо ее постелить между напольным покрытием и полом. Как положить кафель возле стены на деревянный пол расскажет видео.

В большинстве случаев требуются большие куски плитки. Именно поэтому ее разрезают специальным резаком. Если укладывается керамическая плитка на деревянный пол, то необходимо учесть расстояние, которое необходимо для грунтовки.

После того, как кафель на деревянный пол в деревянном доме будет уложен, можно крепить плинтуса. Швы между плитками затираются специальным составом. Он может иметь различный цвет. Именно поэтому пользователю не составит труда подобрать наиболее подходящий вариант к определенной плитке.

Затирается плитка обычной затиркой и по тем же правилам укладки, что и в доме с бетонным основанием

По стилю в деревянный дом подойдет плитка «картри», состаренная или та, которую укладывают модулями. Вид её не только интересен, но и практический смысл в таком выборе есть, швы у такой плитки неровные и поэтому её проще всего выкладывать.

Как выглядит укладка можно посмотреть на фото.

Брутальная плитка в деревянном доме тоже смотрится хорошо и подчеркивает связь с природой

Советы по укладке плитки

Многие практикующие плиточники не знают, как уложить кафель на деревянный пол? Это объясняется возникновением определенных сложностей. Например, укладка плитки по деревянному полу вокруг определенного предмета. В большинстве случаев данная процедура требует обрезки материала. Для максимально точного выполнения данного действия рекомендуется использовать специальный профиль. Для проведения нарезки применяется специальная пила.

Перед тем, как уложить керамическую плитку на деревянный пол необходимо проверить надежность напольного покрытия. Оно не должно скрипеть или проседать во время ходьбы. В противном случае после укладки плитки будет наблюдаться ее отставание и растрескивание. Кладут плитку с применением специального шпателя, которым на неё наносится клей. После того, как клей затвердеет, поверхность необходимо обработать грунтовкой.

Для окраски межплиточных щелей и их выравнивания в них необходимо выложить специальный раствор. С этой целью используется шпатель с острым углом. Именно ним производится нанесение раствора в щели. При появлении лишнего раствора, его необходимо убрать мокрой губкой. Для полировки плитки используется сухая тряпка.

Если вы не знаете можно ли положить кафель на деревянный пол, тогда удостоверьтесь в этом сами. Сделать это достаточно просто. От мастера требуется всего лишь четкое выполнение правил, а также аккуратность и ловкость рук. При выполнении всех этих условий у вас получиться идеально ровное напольное покрытие. И лучше доверить работу людям, которые уже имели положительный опыт такой работы.

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

  • доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
  • кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
  • дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
  • доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
  • кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

  • деревянные перекрытия по балкам;
  • невозможность изготовления пола по грунту;
  • дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

  • создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
  • гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
  • выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

    цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

Монтаж плитки на ЦСП.
гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;

Укладка ГВЛ на деревянный пол.
фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

Оклеивание плиткой фанерного основания.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

  • шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
  • укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

  • фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
  • фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
  • ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
  • ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

  • правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
  • при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

  • на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
  • в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
  • между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
  • поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

  • готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
  • герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
  • клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Полиуретановый клей для плитки по дереву.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

  • раскладка плитки «на сухую» для примерки;
  • разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
  • укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

  • на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
  • под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Пример схемы раскладки плитки в санузле.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как положить плитку на деревянный пол

Сколько времени прослужит напольное покрытие, зависит от правильной его укладки, а также от тщательной подготовки основания. Плитку используют, как облицовочный материал, очень давно. Она завоевала популярность, благодаря своей прочности и влагостойкости, доступной цене и большим сроком эксплуатации.

Кафель раньше применялся только для облицовки поверхностей ванны, туалета или кухни, главное было правильно сделать стяжку. Сейчас это покрытие можно встретить где угодно, технология его укладки постоянно совершенствуется.

  1. Как положить плитку на деревянный пол
  2. Как подготовить основание?
  3. Способы установки основания
  4. Как уложить плитку на деревянный пол
  5. Раскрой кафеля
  6. Как сделать разметку для пола
  7. Подготовка клея
  8. Укладка плитки
  9. Оформление швов

Как положить плитку на деревянный пол

Стоимость кафеля на сегодняшний день довольно демократичная, поэтому его применяют для отделки жилых и нежилых помещений. Мастер из прошлого никогда бы не сделал укладку плитки на деревянный пол в ванной. Но, благодаря новым технологиям и материалам, в наше время это стало возможным, но не популярным. Объяснить это можно разными характерными особенностями этих материалов:

  • Древесина, под воздействием внешних факторов, может изменять свои размеры. Если влажность повышенная – дерево расширяется, пониженная – будет усыхать. Плитка, уложенная поверх дерева, также будет деформироваться, может растрескаться;
  • Срок эксплуатации деревянного покрытия намного меньше, чем керамического, так как оно подвержено разного рода разрушительным процессам. Поэтому, может возникнуть ситуация, когда придется демонтировать кафель из-за этого;
  • Укладка керамической плитки на деревянный пол с помощью водоотталкивающего клея, перекрывает доступ кислорода. В итоге, сокращается срок эксплуатации основания;
  • Для укладки на деревянное покрытие следует выбирать облегченный кафель. Тяжелый материал, через время, может провалиться.

Укладка кафеля на деревянный пол сегодня возможна. Благодаря современным технологиям и материалам этот процесс не является проблемой. Работа предстоит очень сложная, начинается она с качественной подготовки основания и стяжки.

Как подготовить основание?

На момент укладки плитки на деревянный пол, он должен выстояться хотя бы 2 года. Если этим советом вы пренебрежете, то вскоре начнется процесс усадки и плитка просто потрескается.

Первое, с чего нужно начать, это исправить недостатки, если они есть, у деревянного пола. Так можно обеспечить его дополнительную прочность и жесткость.

Если подготовить основание качественно, то это будет залогом длительной эксплуатации кафельного покрытия. Нужно проверить, в каком состоянии находится деревянный пол:

  • Снимаем с пола существующее покрытие. Доски, служащие основой, не должны скрипеть и прогибаться. Чтобы самому убедиться в прочности основания, лучше самому перебрать доски, а заодно проверить состояние лаг, правильность их укладки;
  • Чтобы получить идеально ровную поверхность, с помощью уровня проверяем укладку лаг. Укладываем основание, оставляя зазор в 1 см до стены, потом задуваем с помощью монтажной пены. Пространство между лагами заполняем керамзитом, который известен своими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Затем укладываем ранее снятые доски (если они нормальные). Заменить их можно влагостойкой фанерой, толщина которой не меньше 12 мм. Под тяжестью плитки фанера не прогнется;
  • Для защиты чернового пола и лаг от грибка и плесени, их нужно обработать специальными жидкими пропитками;
  • С помощью саморезов прикрепляются к лагам доски или листы фанеры. Оставляем зазор между ними в 5 мм, чтобы дерево «дышало»;
  • Чтобы не допустить попадания влаги на подложку, нужно на черновой пол уложить паро- или гидроизоляцию. Это может быть прочный и плотный полиэтилен, битумная или пергаментная бумага. Специальная мастика также может защитить от влаги.

Способы установки основания

  1. Металлическая сетка укладывается на гидроизоляцию, прикрепляется к черновому полу саморезами. По уровню выставляются маяки. Делается тонкая и легкая цементная стяжка (толщиной в 3 мм). Самовыравнивающий раствор прекрасно подойдет вместо стяжки.
  2. Этот способ до конца не испытан, поэтому не распространен. Основание укрепляется полиуретановым клеем или клеем КС, основой которого является жидкое стекло. После высыхания клея, на поверхности образуется гидроизоляционная пленка. Именно она может предохранить плитку от растрескивания, если случится деформация деревянной основы. Нужно заранее обеспечить жесткость и прочность основанию, но если сделать это не получилось, то можно применить этот способ.
  3. На гидроизоляцию укладывается цементно-стружечная плита (ЦСП), листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) или гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Предпочтение отдается листам ГВЛ, из-за их прочности и пластичности. Этот материал дешевле и легче чем ЦСП. Гипсоволокнистые листы отличаются тепло- и звукоизоляционными характеристиками, их влагостойкость обеспечивает специальная гидрофобная пропитка.

Выбранный материал саморезами прикрепляется к деревянному черновому полу. Стыки между листами не должны совпадать со щелями между досками, иначе основание получится непрочным. Стыки материала проклеиваются специальным клеем для ГКЛ или ГВЛ. Если полученное основание кажется вам недостаточно жестким, то укладывается еще один слой выбранного материала. Нужно следить, чтобы стыки нового слоя не совпадали со стыками предыдущего слоя. Материал закрепляется и покрывается грунтом глубокого проникновения. Укладывается плитка на идеально сухое основание.

Как уложить плитку на деревянный пол

Первое, что нужно сделать, это проверить поверхность с помощью строительного уровня. На идеально ровную поверхность можно укладывать кафель. Работу можно разделить на следующие этапы:

  1. Выбор и покупка кафеля;
  2. Разметка на полу;
  3. Подготовка клея;
  4. Укладка выбранного покрытия;
  5. Затирка швов.

Для работы нужны будут следующие инструменты:

  1. Шпатель зубчатый для клея;
  2. Резиновый шпатель для заделки швов;
  3. Плиткорез;
  4. Емкость для клея и затирки;
  5. Резиновый молоток для плитки;
  6. Уровень, рулетка;
  7. Спецодежда, и обязательно – перчатки.

Раскрой кафеля

  1. Для того чтобы узнать количество керамической плитки, нужно знать размеры помещения и размер самой плитки. Площадь пола делится на площадь плитки, к полученному результату нужно добавить 10% (это число плитки, которая может быть повреждена во время укладки или транспортировки). Покупая это покрытие, разберитесь, где для пола, а где для стен.
  2. Купленная плитка на деревянный пол раскладывается на стяжку в необходимом помещении. Тщательно исследуется ее внешний вид и качество каждой, отдельно взятой. Вырезаются отверстия, делаются надрезы – идет раскрой кафеля.
  3. Высота разложенной плитки никак не мешает дверям открываться. Обязательно должен еще оставаться зазор для слоя клея. Если с дверью проблема, то ее необходимо снять с петель и подравнять снизу.
  4. Для вытеснения воздуха из плитки, ее необходимо опустить в воду на 15—20 минут. Если на ее лицевой стороне, от воздействия воды образуются пятна, то не надо держать ее в воде. Достаточно будет увлажнить внутреннюю сторону кистью.

Как сделать разметку для пола

Находим середину каждой стены ванны и соединяем эти точки. Их пресечение даст нам центр пола. Разложите плитку так, чтобы как можно меньше получилось резаной. Диагональная укладка намного сложнее, порезанных плиток будет много, стяжка от этого не меняется.

Начинать укладку кафеля следует от конца пола, противоположного входу в помещение. Нужно соблюдать параллельность и перпендикулярность линий. Для получения одинакового шва между плитками, вставляются крестики.

Подготовка клея

Выбирая клей, нужно обращать внимание на инструкцию. Он должен быть пригоден для работы с ГВЛ или ГКЛ, или с тем, что лежит у вас на полу в качестве основы.

Чтобы уложить плитку на деревянный пол в ванной, нужно покупать специальный цементный клей. Как правильно приготовить клей написано на пачках с сухими смесями – делается все по инструкции. Для повышения сцепления плитки с клеевым раствором, рекомендуется добавлять в него 10—15% пластификаторов. Клей лучше готовить маленькими дозами, так как он быстро высыхает. Однородность состава можно добиться, применяя для перемешивания строительный миксер.

Готовый клей нужно наносить на поверхность зубчатым шпателем, ровными полосками. Выбирая шпатель, нужно обратить внимание на размер его зубцов, величина которых прямо пропорциональна размерам плитки (плитка 30х30 см, то зубцы шпателя могут быть от 8 мм до 1 см). Клей, нанесенный на поверхность пола, успевает высохнуть за 15 мин. Не стоит наносить его сразу на большую площадь.

Укладка плитки

На готовый клей укладывается кафель, прижимается, а если надо – пристукивается резиновым молоточком. Это делается для лучшего прилегания. Процесс одинаковый для всего количества плитки. После укладки плитки, в швы вставляются пластмассовые крестики.

В процессе работы постоянно проверяется ровность уложенных плиток. Это делается сразу, так как клеевой раствор под плиткой быстро высыхает. Через какое-то время исправить все «безболезненно» будет невозможно.

Положив все целые плитки, нужно, используя кусочки, заполнить пространство, образованное между стеной. Чтобы ее нарезать, применяется плиткорез.

Закончив укладку, лишний клей удаляется. Швы заделывают, когда клей полностью высохнет.

Оформление швов

Законченный эстетичный вид приобретает уложенная на пол плитка после заделки швов. Это может скрыть мелкие недостатки при укладке.

Крестики вытаскиваются, а полученные зазоры заполняются специальными затирками (фугами). В основном затирка рассчитана на швы, ширина которых до 6 мм. Шов увлажняется при помощи кисти, резиновым шпателем затирка наносится на швы диагональным движением. Так заполняются все межплиточные швы. Остатки фуги удаляются, швы высыхают полностью за полчаса. Плитку аккуратно протирают влажной тряпкой, а через время – сухой.

Вместо традиционной затирки, современные строители рекомендуют использовать цветной силикон. Для ванной — это отличный вариант.

Как положить плитку на деревянный пол: секреты от мастеров

Керамическую плитку кладут на особым образом подготовленное основание. Его должен отличать высокий уровень прочности и надежности, ведь оно должно быть в состоянии противостоять большому весу. Лучшим вариантом, пожалуй, может стать выровненное основание из бетонной стяжки.

А можно ли положить плитку на деревянный пол? Мастера однозначно скажут: «Да». Однако, не надо забывать, что дерево — живой материал и сильно зависит от воздействий окружающей среды, что накладывает особые требования к подготовке основания. Итак, начните с подготовки основания. Объем предстоящих работ напрямую зависит от состояния, в котором находится деревянное перекрытие.

Работы начинают с проверки качества основания. В идеале доски не должны прогибаться и скрипеть, должны быть ровными, не иметь вмятин или выемок. Имеет значение и тип будущего покрытия.

Как оценить состояние покрытия

Правильную оценку деревянного покрытия можно провести, только если оно «голое»,то есть без лакокрасочного слоя. Удалить краску или лак можно тремя возможными вариантами:

    тепловой. Поверхность разогревается порядка 600°С при помощи строительного фена, после чего лакокрасочный слой с легкостью удаляют, используя обычный шпатель; химический. Лакокрасочное покрытие растворяют, используя специальные составы или растворители механический. Слой лака или краски удаляют при помощи электроинструментов с металлическими насадками, скажем, щетками. Очищенную поверхность зашкуривают наждачной бумагой.

После очистки проводится оценка состояния пола.

Первым признаком плохого состояния половиц или лаг являются шумы и скрипы при хождении. До того как положить плитку на пол из дерева, следует их устранить по следующей технологии.

  1. Проверяется состояние балок. Если на поверхности присутствует плесень или грибок — необходимо выполнить замену.
  2. Регулировка уровня чернового пола. Для этого под лаги устанавливаются специальные прокладки.
  3. Утепление. Делается в том случае, если уровень тепловых потерь высок. В качестве материала можно использовать керамзит , пенополистирол или минеральную вату.
  4. Возможная замена чернового покрытия. До того как положить кафельную плитку на деревянный пол необходимо проверить его возможность выдерживать механические нагрузки. Альтернативой стандартным доскам могут быть листы ДВП или ЦСП для пола. Важно, чтобы они имели влагонепроницаемую пропитку.

Как положить кафель на пол своими руками, если его деревянная поверхность не адаптирована под клеевой состав? Во избежание преждевременного разрушения чернового основания нужно предотвратить прямой контакт природного материала с клеем или бетонным раствором. Это можно осуществить несколькими способами.

Формирование демпферной прослойки

Основной проблемой этого типа основания является его температурное расширение. Под воздействием внешних факторов он может изменить свои размеры или кривизну. Поэтому нельзя положить кафельную плитку на деревянный пол без монтажа промежуточной прослойки.

Она должна иметь мягкое основание для компенсации возможных подвижек пола. Чаще всего для этого используют каучук или аналогичный ему материал. Верхняя часть имеет твердую поверхность. На нее можно правильно положить кафель на пол без боязни возникновения вероятных сдвигов.

Технология последующего монтажа заключается в выполнении таких действий:

  1. Фиксация демпферной основы.
  2. Заливка бетонной стяжки. Ее минимальная толщина может составлять 2 см. До того как положить кафельную плитку на деревянный пол следует дождаться высыхания стяжки. Этот процесс может занять от 7 до 20 дней.
  3. Выполняется монтаж керамических декоративных элементов.

Преимуществом этой технологии является минимальная вероятность сдвигов деревянной поверхности. Недостаток — увеличение высоты пола. Если этот показатель должен быть минимальный — необходимо по-другому положить кафель в ванной, кухне или прихожей.

Подготовка основы

Хорошее состояние


Допустим, оценка показала, что с черновым полом все в порядке. Тогда поверх него укладывают листы ДСП, предусмотрев деформационные зазоры между поверхностью настила и стеной.

    Слой из ДСП обрабатывается специальной пропиткой либо разогретой олифой.Разогревайте олифу очень осторожно, поскольку она довольно огнеопасна. Настил необходимо армировать. Прежде всего наносится латекс. Латексный слой предполагается достаточно толстым. Делать это удобнее при помощи широкой кисти. Не дав латексу окончательно высохнуть, на нем раскладывается малярная сетка Когда конструкция окончательно подсохнет, сетку дополнительно закрепляют саморезами, чтобы она плотнее прилегла к полу. Остается провести дополнительное выравнивание поверхности. Есть несколько вариантов смеси: простая, самовыравнивающаяся или собственного изготовления, основным компонентом которого является жидкое стекло , крупноформатный песок и вода в соотношении 2:2:1. Продолжить сразу же монтажные работы нельзя, так как положить керамическую плитку на деревянный пол можно, только если предварительно подготовленная поверхность полностью высохла.

Удовлетворительное состояние

К этой категории относят полы, в которых особых претензий к лагам или черновым доскам нет, в то время как финишное покрытие при ходьбе отзывается скрипом и слегка прогибается. Как провести работы в этом случае, как подготовить основание? Последовательность действий такова:

    демонтируют старое чистовое покрытие и подложку. предполагается, что старое основание не скрипит и ее можно оставить, предварительно выровняв: черновой пол необходимо аккуратно поднять и выровнять лаги, используя уровень. деревянные поверхности пропитывают различными составами, антисептиками, антипиренами, чтобы предотвратить преждевременную порчу. когда пропитка просыхает, межлаговое пространство по всей высоте заполняют мелкофракционным керамзитом. настилают пол на саморезы, сохранив между досками зазор в 3–9 мм. Деревянный герметизируют, разостлав по поверхности пропитанную пергаментную бумагу, после чего укладывают подложку из ГВЛ или ЦСП. Листы размещают в шахматном порядке и фиксируют при помощи саморезов с шагом в 150–200 мм. Обязательным требованием является наличие зазора между настилом и стенами примерно в 10 мм, который заполняют монтажной пеной. заключительный этап –это грунтовка. Она должна быть сухой, когда приступают непосредственно к устройству плиточного пола на основании из деревянных элементов.

Плохое состояние

    Пол полностью демонтируют и герметизируют места сопряжения пола и стены. К примеру, можно уложить цементно-песчаную стяжку. До затвердения стяжки на ее поверхность наносят жидкое стекло. Бетонный пол грунтуют, после чего выравнивают по маякам. Процесс выравнивания выполняют в определенной последовательности:
    разметку под маяки выполняют по уровню, лазерному или водяному. Их устанавливают на расстоянии 0,9–1,0 м друг от друга с минимальным отступом от стены в 100 мм; маяки крепят на гипсовые марки; заливают выравнивающую смесь.

Варианты стяжки

После подготовительного этапа по адаптации деревянного пола для монтажа декоративного покрытия приступают к заливке стяжки. Она послужит основанием для окончательного формирования плоскости. Одним из условий является ли минимальный вес, так как он может отразиться на прочности дощатой поверхности.

На первый взгляд оптимальным вариантом была бы засыпка сухой стяжки. На нее проще всего положить кафель на пол своими руками. Однако нужно учитывать, высоту основания, которая формируется из-за деревянного настила. Поэтому, обобщив вышесказанное, отметим, что в случае деревянного пола таких показателей достигают тремя способами:

    классическая цементная стяжка. Ее укладывают тонким слоем – всего в 30 мм, чтобы она чересчур не перегружала деревянное покрытие. Заливают стяжку на сетку из металла, закрепленную саморезами к черновому полу. Для уменьшения вероятности появления трещин в процессе высыхания поверхность необходимо смачивать водой из пульверизатора; универсальный клей, основным компонентом которого является жидкое стекло, или полиуретан. И в том, и в другом варианте он имеет более плотную структуру, чем бетонная смесь. В небольших помещениях на клеевую основу можно положить плитку на деревянный пол без предварительного обустройства стяжки. К тому же он обладает хорошим показателем эластичности, и может компенсировать температурные сдвиги основания без повреждения декоративной поверхности. Раствор можно приготовить самостоятельно — для этого понадобится очищенный песок, вода и жидкое стекло. Пропорции составляют 1:2:2; в помещениях, где процентное содержание влаги невысокое, используют и другой вариант – ЦСП или ГКЛВ. Их укладывают «вразбежку» под углом в 30°к направлению расположения черновых досок. Класть плитку на пол в ванной по такой технологии запрещено.

Монтаж можно начинать только после окончательного высыхания и затвердения основания. Если дополнительно установлена система водяного теплого пола — она должна быть отключена на всех этапах подготовки. В том числе — во время укладки плитки.

Как правильно положить плитку

Монтаж плиточного покрытия предполагает выполнение процессов в следующей последовательности:

    делают разметку поверхности, готовят клеевой состав, укладывают плитку, затирают швы.

Способов укладки несколько:

    по диагонали, вразбежку, параллельно, с определенным рисунком.

Как правило, нужный вариант выбирают до начала работ по монтажу и в соответствии с ним выполняют разметку пола.

    Для начала, находят центр помещения: соединяют середины противоположных сторон мелованным шнуром и проводят линии. Центр будет в точке пересечения этих линий. Следующим этапом станет непосредственная укладка керамического пола. Раскладку выполняют, взяв за ориентир эти линии. Монтаж начинают с прямого угла на их пересечении. Клеевой раствор, приготовленный по инструкции производителя, равномерно наносится на небольшие участки подготовленного деревянного пола площадью примерно в 1 кв. м. с помощью шпателя или специальной лопатки. Клей наносят также на каждый элемент пола в отдельности, затем шероховатой стороной его прижимают к основанию.

    Укладку продолжают пока не будет отделана вся площадь с нанесенным клеем, придерживаясь линии разметки. Не каждый обладает тем мастерством, чтобы обеспечить ровность швов, поэтому между отдельными элементами покрытия рекомендуется вставлять строительные крестики: по два на каждую из сторон. Отделав одну половину комнаты, переходят ко второй. Около основания стен остаются щели, которые заделывают вырезанными по размеру кусочками плитки. Полотно оставляют на сутки для подсыхания и покрывают грунтовкой.

Покупая керамику для пола, обязательно сначала ознакомьтесь с инструкцией, так как некоторые модели уже имеют грунтовое покрытие.

    Последний этап – затирка швов. Во все межплиточные щели равномерно наносят тонкой линией специальный раствор . Для этого используют скребок, на котором есть резиновая накладка или шпатель. В последнем случае пользуются острым углом инструмента. Излишки раствора снимают влажной губкой пока он еще свежий, далее, поверхность полируют сухой.

Дополнительно посмотрите видео инструкцию.

Затраты

Во сколько обычно обходятся работы? Цены могут отличаться, но в любом случае это будет дороже, чем обустройство плиточного покрытия на бетон. Это связано с расходами, которые, как правило, сопровождают подготовительный этап. Что же касается непосредственно финального этапа – непосредственно укладки плитки, то ее цена также может варьироваться. Стоимость зависит как от используемого материала, так и от способа укладки. Дороже всего обходится пол, выложенный рисунком, или из экзотического типа материала.

Об особенностях укладки в помещениях с повышенной влажностью можно узнать из видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector