6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как уровнем проверить горизонталь стены?

Как проверить ровность стен после штукатурки и принять работы

Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.

Содержание

Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях

Как проверить ровность стен

До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это.
Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен.
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться.
Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см.
Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами.
Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен.
Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого внимания.
Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила.
Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель.
Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра.
Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен.
Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем углы
5. Проверяем параллельность стен.
6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Как проверить качество штукатурных работ на улице

До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада.
Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.

Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.

При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем внешние и внутренние углы

Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.

Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.

Итоговые рекомендации

Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого контроля

Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Как лазерным уровнем проверить ровность стены?

От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.

К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.

Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.

Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром. Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

  1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
  2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
  3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
  4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

  1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
  2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
  3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
  4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
  5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1. Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2. Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:

A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

Чтобы стены были ровными

Выражаем благодарность участнику FORUMHOUSE Макинск-KZ за помощь в подготовке материала.

Наверное, дома с изначально ровными и прямыми стенами никогда не существовало. Так или иначе, а каждому домовладельцу приходилось или еще предстоит выравнивать стены, используя «тяжкое штукатурное дело» и «гипсокартонное ремесло». У каждого из этих способов есть свои преимущества и слабые стороны, сторонники и резкие критики. На опыте пользователей нашего портала мы разберем, в каких случаях лучше пользоваться гипсокартонном, в каких штукатуркой, и как это делать правильно, и расскажем об инструментах, которые помогут определить степень кривизны.

Чем измерить кривизну стен

Прежде всего, надо определить степень неровности стен. Начинающим, так называемым «чайникам», проще всего измерить неровность лазерным уровнем, который можно «стрельнуть на денек» у знакомого.

Лазерный нивелир устанавливается параллельно стене, по самой выступающей точке. Луч нивелира вычерчивает линии будущей стены. Если вы собираетесь монтировать ГКЛ, то от самой выступающей части (бугра) стены надо отступить минимум 30мм, т.к. направляющий профиль шириной 28мм.

Луч лазера будет чертить строго вертикальную плоскость. По макушке «пуза» выставить точку, а провалы от луча покажут максимальную глубину слоя в ямах. Здесь и чайник увидит все наглядно.

Традиционный способ измерения искривления стены – с помощью длинного уровня (2-2,5 м) – «пройти» уровнем по вертикали по всей поверхности с интервалом примерно в метр и найти самое выступающее место. Измерять кривизну стен по горизонтали надо ниткой, натнутой на два самореза, ввернутых в стену в разных концах комнаты. Угол нитки должен измеряться с помощью угольника.

Можно взять короткий уровень, 50-70см и примотать его к правилу или куску профиля изолентой.

Как измерить кривизну стен строительным отвесом

Еще один способ определения кривизны стен: с помощью строительного отвеса или гайки, привязанной к прочной нитке.

Под самым потолком в углу помещения вбивается гвоздь, который должен торчать из стены примерно на 3 см. К гвоздю крепится отвес на нитке такой длины, чтобы груз совсем немного не доставал до пола. Перестав раскачиваться, нитка образует прямую линию. В нижнюю часть стены вбивается еще один гвоздь, так, чтобы его шляпка и нитка были на одной линии.

Такие гвозди-маячки, вбитые по всему периметру стены, дадут нам полную информацию о кривизне стены. Натянув две нити, крест накрест, от правого верхнего угла в левый нижний и наоборот, мы сделаем эту информацию практически исчерпывающей.

Какой способ выравнивания стен выбрать

Гипсовые и цементные смеси для выравнивания стен традиционно применяются при незначительном отклонении, а дальше уже гипсокартон, но опыт участников FORUMHOUSE показывает, что их возможности гораздо шире. На нашем портале вопрос «ГИПСОКАРТОН vs ШТУКАТУРКА» рассматривался с разных сторон. Каждый из методов имеет как преимущества, так и слабые стороны.

Чем не нравится обыкновенная штукатурка: одна часть цемента + разбодяженная известка для пластичности+3 части песка (условно)?

В пользу штукатурки говорят следующие факты: этот метод не съедает полезную площадь комнаты, он дешевле, стену при соответствующем навыке можно сделать ровной, «как поверхность озера в безветренную погоду», штукатурка – надежный и крепкий материал; всегда остается возможность отремонтировать только часть стены.

Минусы этого метода: трудоемкость и грязь, штукатурка долго сохнет и тормозит дальнейшие процессы шпаклевки-окраски, к тому же, без наличия определенных навыков самому стену штукатуркой не выровнять, а главное:

Читать еще:  Как установить дополнительный насос в системе отопления – теория и практика

Расход на материалы для штукатурки сильно зависит от кривизны стен.

Поэтому сырой способ выравнивания поверхностей с помощью гипсовой или цементной штукатурки используют обычно, когда стены не особенно кривые, и требуется исправить совсем не катастрофические недочеты. В противном случае возможны две проблемы: слишком большой расход материала (соответственно, и денег) и опасность, что избыточно толстый слой штукатурки не удержится на вертикальной поверхности.

При отклонениях 2-2,5 см можно смело применять штукатурку.
При отклонениях до 4-х см – есть повод призадуматься.
При совсем неровных стенах все равно можно сделать штукатурку – если соображения по эксплуатации перевешивают.

Средняя толщина слоя штукатурки рассчитывается в зависимости от неровности конструкции.

Определять средний слой будем, исходя из минимального слоя над «пузом» в 3 мм, а дальше плюсуем 3 мм к толщине впадин.

Таким образом, если глубина самой большой впадины составляет 10 мм, слой штукатурки над ней составит 13 мм.

Ориентировочный слой видится как 8 мм.

Более точно узнать размер среднего слоя можно, оценив, каких участков поверхности больше: до 6 мм (мелких) или больше 6 мм (глубоких). Если мелких, отнимаем и принимаем средний слой как 6-7 мм, если глубоких, то прибавляем, и размер среднего слоя будет 9-10 мм.

В зависимости от размера среднего слоя, рассчитываем потребность в смеси, учитывая расход сухой смеси на 1 кв. м.

«Слой штукатурки в среднем» отличается от толщины слоя, который вы нанесете в реальности: его толщина на протяжении стены будет разной.

Если на поверхности выпуклость – штукатурка местами сводится до 3-4 мм. Если, наоборот – «впуклость» — то толщина намета увеличивается до 3,5 см. Так что стены с отклонениями до 2 см можно смело крыть штукатуркой и не беспокоиться про увеличение толщины слоя. Особо здоровую выпуклость можно просто подтесать.

Сухой способ выравнивания стен осуществляется, в основном, с помощью листов гипсокартона, которые или устанавливаются на каркас из металлических профилей, или просто клеятся к поверхности. В первом варианте теряются сантиметры площади дома, поэтому он используется, в основном, в больших помещениях.

Преимущества гипсокартона: его можно крепить клеящей смесью непосредственно к стене (если она достаточно ровная), этот метод не требует сложной подготовки, работать с гипсокартоном непрофессионалу значительно проще, чем со штукатуркой; нет никакой грязи. Еще одно преимущество гипсокартона: возможность спрятать под ним коммуникации.

Недостатки: «съедается» жилая площадь. Расхожее мнение, что гипсокартоновые поверхности не такие прочные и могут не выдержать нагрузку подвесных шкафов и т.п., не соответствует действительности.

Стены из ГКЛ могут выдержать хоть водонагреватель, хоть подвесной унитаз, а уж тем более кухонные шкафчики. Всё зависит от правильности монтажа.

А самый раздражающий участников FORUMHOUSE минус этого материала, как ни странно, неприятный звук при постукивании.

Нет-нет, да приходится иногда прислониться, постучать. Я не люблю этот гул, в моем понимании стена должна быть каменная.

Как выровнять стену с помощью штукатурки

Мокрый способ выравнивания начинается с подготовительных работ: стены, при необходимости, зачищаются от осыпающихся следов предыдущей отделки, трещины ликвидируются. Поверхность обязательно грунтуется и хорошо просушивается. Прежде, чем приступить к основным работам, необходимо защитить пол, застелив его чем-нибудь, чтобы не испортить раствором.

После этого устанавливаем маячковые профили.

Это полоски от угла до угла (или от пола до потолка) на расстоянии друг от друга, которые должны быть в одной плоскости. Эта плоскость и будет в дальнейшем плоскостью штукатурки.

Я для установки маячков использовал тонкостенный алюминиевый профиль 25х50 мм длиной 6 м, нарезав куски на 5–10 см меньше высоты и ширины стен.

Сейчас в строительных магазинах продаются специальные маячки для штукатурки.

Маячки крепят на противоположных концах стены раствором, проверяя по уровню их вертикальное положение. Потом натягивают между ними шнур в трех местах через равные расстояния и, ориентируясь по нему, устанавливают остальные маяки. Сколько маяков должно быть, зависит от размера правила: оно должно умещаться между двумя маячками так, чтобы опираться на них.

Для оштукатуривания жилых помещений часто выбирают гипсовые смеси, для ванной, кухни и т.д. – растворы на цементной основе. Но сейчас существуют гипсовые смеси, подходящие для важных помещений, так же, как и штукатурку на основе цемента, используют для выравнивания поверхностей в жилых помещениях.

Я бы использовал именно цементно-песчаную штукатурку из-за теплофизических свойств получающегося сэндвича стены. Коэффициент теплопроводности очень высок. Повышается тепловая инерция стены и не происходит приближение точки росы как в случае с гипсокартоном с воздушной подушкой.

Для самостоятельного приготовления такой штукатурки песок смешивается с цементом (обычно 6:1, но пропорции могут быть другими 3:1 и т.п.) и разводится водой до консистенции сметаны.

В доме, оштукатуренном цементно-песчаным раствором, жить будет достаточно неуютно, тогда предпочтительнее цементно-известковая штукатурка. Вот пример состава:

На 100 кубов раствора:

  1. Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 — 14 тонн.
  2. Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 — 20,4 тн.
  3. Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий — 110 м3.
  4. Вода — 66 м3.

Гипсовую штукатурку насыпаем в воду и в два этапа замешиваем строительным миксером или дрелью с насадкой: сначала просто до однородной массы, затем повторяем замешивание через пять минут.

Штукатурным соколом набрасываем смесь между маяками и разглаживаем h-правилом снизу вверх, равномерно распределяя штукатурку по поверхности, ориентируя по маякам толщину слоя (впоследствии их вытаскивают и заполняют получившиеся проемы раствором). Штукатурный наугольник поможет сделать углы прямыми. Выровненная поверхность сушится и грунтуется, после высыхания грунтовки переходим к шпаклевке.

Как выровнять поверхность с помощью гипсокартона

Поверхность, которую можно выовнять с помощью гипсокартона, может быть очень неровной — старая кирпичная стена. Но если перепады на поверхности не превышают 40мм, то к ней на специальный клей можно приклеивать листы ГКЛ.

За полчаса приклеили два листа в единой плоскости. Через час уже просто монолит, абсолютно никаких подвижек: пытался на внешнем углу отогнуть или хоть что-то сделать, всё тщетно. Ощущение, что комната просто ОТШТУКАТУРЕНА!

Если стена неровная, листы гипсокартона крепятся на профильный каркас.

Сначала к полу и потолку привинчивают направляющие профили (параллельность проверяется отвесом), затем монтируются вертикальные направляющие на расстоянии 40-60 см друг от друга.

Профили через 60 см — оптимальное расстояние для ГКЛ толщиной 12.5 мм, если больше 60 см, придётся добавлять перемычки из профиля и плюс перемычки на всех стыкующихся швах!

При примыкании стен под направляющие профили подклеивается резиновая лента. А так как лента служит не только деформационным швом, но и шумоизоляцией, при необходимости ее клеят и под направляющие, и под подвесы.

Если это необходимо, между стеной дома и гипсокартоном делается прокладка утеплителя или шумоизоляции, после чего конструкция закрывается гипсокартоном (два листа встык крепятся на одном профиле). Листы фиксируются саморезами так, чтобы их шляпки уходили в лист на глубину около 1,5 мм.

Осталось выровнять шпаклевкой швы и места крепежа и переходить к шпаклевке. Шпаклевка гипсокартона необходима и перед наклейкой обоев (иначе они будут просвечивать), и перед покраской.

Качественная шпаклевка получается в 3 слоя.

Первый слой – выравниваем поверхность большим шпателем, второй — заполняем неровности, третий – заглаживаем поверхность жидкой шпаклевкой и небольшим шпателем.

На FORUMHOUSE вы можете познакомиться с не самым простым, но наилучшим способом выравнивания стен дома из бруса (прилагаются подробные фотоинструкции), найти ответы на все свои вопросы по внутренней штукатурке, посмотреть видео про отделку помещений с повышенной влажностью.

Как уровнем проверить горизонталь стены

Методы определения горизонтального уровня

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно использовать заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, при помощи водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой отсчитывают отметки при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Фундаменты, как правило, закладывают сразу же после отрывки траншей и котлованов, начиная с самых нижних отметок. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. Самыми простейшими являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50—70 см. Песок укладывают слоями по 10—15 см с проливкой каждого слоя водой.

Не доходя 20—30 см до планировочной отметки земли, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. В качестве щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании.

Во всех случаях для таких фундаментов необходимы водо и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. Примечание. При длительном хранении цемента в сухом месте его марка снижается за шесть месяцев на 25%, за один год — на 35—40%, за два года — примерно вдвое. При устройстве фундаментов в пучинистых грунтах из мелкоштучных материалов следует стремиться к их вертикальному армированию. Такое решение наиболее надежно при морозном пучении грунтов.

В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6—12 мм, а также металлолом, например, старые водогазопроводные трубы или уголки. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300—400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Характерной ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Конечно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней.

Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундамента из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями. Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундамента при любых вертикальных деформациях грунта, однако оно практически возможно лишь при использовании железобетона. Если фундамент возводится из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, их стены устраивают наклонными (сужающимися кверху).

Как проверить ровность стен?

Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их боковых поверхностей значительно ослабляет вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент. Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта.

Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нуждающегося в защите от морозного пучения.

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию.

Инструкция по использованию строительного уровня

Пузырьковый уровень — один из самых распространенных и постоянно используемых инструментов строителя. Но что делать начинающему, который впервые держит это приспособление в руках? Важно не только правильно пользоваться строительным уровнем, но и знать, какие задачи может решать то или иное устройство. Научиться азам использования такого инструмента просто. Несложно и понять, как правильно выбрать изделие с хорошими характеристиками, чтобы работать со строительным уровнем с высокой точностью и прогнозируемыми результатами.

Какие бывают пузырьковые уровни

Все модели пузырьковых уровней делятся на несколько значимых групп. Но вне зависимости от функционала прибора, он во всех вариантах исполнения будет иметь ряд ключевых характеристик. Главная из них — конструкция корпуса. Это обязательно прочная рама, выполняемая в виде коробчатой структуры, двутавра, профилируемая путем фрезеровки цельнометаллической заготовки или отливаемая из алюминия.

Вторая ключевая характеристика пузырькового прибора — измерительные колбы. Это пластиковые емкости цилиндрической формы с легким изгибом по оси. Внутри находится незамерзающая жидкость, обычно на спиртовой основе. Объем колбы она заполняет не полностью. Образуется воздушный пузырек, с помощью которого производится измерение горизонта.

Сегодня можно купить изделия следующих типов.

  1. С одной колбой. Пользоваться строительным уровнем такого типа можно только для проверки одного горизонта. Обычно это горизонтальная поверхность.
  2. С двумя колбами. Такой инструмент предназначен для контроля как вертикальной, так и горизонтальной поверхности. Каждая из колб выполняет отдельную задачу.
  3. С тремя колбами. Приспособление этого класса наиболее популярно. Кроме контроля вертикали и горизонтали, недорогие изделия позволяют измерять наклон плоскости под углом 45 градусов. Купив более дорогую модель, пользователь получает третью колбу в поворотном блоке. Он позволяет измерять произвольные углы с фиксированным шагом.

Отдельно стоит рассматривать профессиональные продукты. К примеру, существуют приспособления с шестью колбами. Каждая из них служит для контроля определенного горизонта. Модели такого класса предназначены для выполнения особых измерений. В частности, выпускались приспособления, специально предназначенные для контроля прокладки трубопроводов, ее соответствия требованиям стандартов.

Что значат деления на колбах

Большинство делений на строительном уровне начинающему пользователю вполне понятны. На различных моделях встречается знакомая линейка для измерения расстояний или откладывания отрезков. Отдельные производители предлагают смещающиеся блоки для разметки отверстий по шаблону.

Больше всего вопросов вызывают деления на строительном уровне, увиденные на цилиндриках с пузырьками внутри. Что это за отметки – рассмотрим ниже.

  1. Маркировочные метки, нужные для определения верности горизонта. При прикладывании прибора на ровной поверхности воздух в соответствующей колбе разместится строго между рисками, края пузырька подходят к ним вплотную.
  2. Метки погрешности. Расположены за рисками верности горизонта, ближе к краям колбы. Присутствуют у изделий средней и дорогой категории. К каждому из них прилагается инструкция, где приводится цена деления. При смещении пузырька к таким меткам можно определить наклон поверхности в миллиметрах на погонный метр.

Важно! В уровнях с поворотными колбами, на которых нанесены риски определения погрешности, предлагается измерять угловые отклонения. Все данные, необходимые для расчетов, приводятся в руководстве по эксплуатации того или иного приспособления.

Как работать с измерителем

Перед тем, как начинать пользоваться пузырьковым уровнем с тремя пузырьками или другим изделием, стоит взять его в руки и внимательно осмотреть. Освободив приспособление от упаковки, можно заметить, что его грани отличаются по цвету и структуре. У каждого уровня есть так называемая рабочая сторона: металл на ней выглядит несколько грубым, словно после резки дисковой пилой.

У недорогих приспособлений одна рабочая сторона. Именно ею нужно прикладывать уровень к проверяемой поверхности. При использовании другой грани корпуса, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Однако при этом погрешность измерения будет больше. Для точных работ это играет значимую роль.

Контроль горизонтали

Для простоты понимания подойдет процесс навешивания книжной полки. Сначала делают разметку. Отмечается отверстие для первого бокового крепления. Затем к точке сверления прикладывается край уровня. Сохраняя его положение, перемещают второй конец корпуса. Как только пузырек воздуха в колбе контроля горизонтали разместится между внутренними краевыми или установится точно на центральной метке — можно проводить линию разметки. Это значит, что уровень правильно отстрелился, как говорят профессиональные строители.

Контроль можно проводить в нескольких направлениях. К примеру, при установке подоконника важно сделать его выравнивание вдоль и поперек. Для этого уровень можно размещать соответственно нужному направлению контроля. Пузырек в колбе покажет, как необходимо наклонить подоконник или повернуть его вдоль оси.

Контроль вертикали

При помощи уровня легко проверить качество штукатурки. Приложив приспособление рабочей стороной к стене, следует посмотреть на положение пузырька в вертикальной колбе. Если он уходит к штукатурке, значит, сверху нужно сделать слой отделки толще, и наоборот.

Важно! Уровень нужно прикладывать к стене так, чтобы вертикальная колба при измерениях находилась вверху. Отдельные модели требуют ее положения внизу. Однако у таких изделий обязательно есть соответствующая пометка на корпусе и указание в инструкции по эксплуатации.

Контроль наклона

При помощи приспособления с тремя пузырьками можно не только выставить уровень по горизонтали или вертикали, но и проверить наклон поверхности. Обычная, недорогая модель с жестко закрепленными колбами позволит измерить только угол 45 градусов. Изделия с поворотным блоком предлагают контролировать произвольный показатель наклона.

Пользоваться уровнем для таких целей несложно. Поворотная колба устанавливается на нужный показатель угла контроля. На ней обязательно есть градуированная шкала, а повороты блока фиксируются защелкой с определенным шагом. Прибор прикладывается к контролируемой поверхности, и по положению пузырька в колбе изучается правильность ее наклона.

Чего нельзя делать

Стоит помнить, что уровень прикладывается только рабочей стороной к проверяемой поверхности. То есть, всегда длинной гранью. Если прикладывать его боком, получить верные данные о горизонте невозможно. Фактически, в этом случае контролируется несуществующая поверхность. У приспособления нет пузырьков, которые могут правильно показать ее расположение.

Электронные уровни

Электронный уровень выступает более продвинутым, улучшенным вариантом пузырькового приспособления. У него есть два привычных блока для контроля горизонтали и вертикали. Роль третьей выполняет электронный блок с гироскопами. Когда уровень размещается на контрольной поверхности, на экране выводится величина ее наклона. Он равен нулю при горизонтальной и 90 при вертикальной плоскости.

У электронного уровня есть система калибровки. Она может быть автоматической у дорогих моделей. У бюджетных для проведения настройки предусмотрена отдельная кнопка. Когда уровень покупается в магазине, его показания не идеальны. В зависимости от того, в каком направлении корпуса прибор прикладывается к поверхности, на дисплее отображаются разные углы наклона.

Калибровка электронного уровня занимает меньше минуты. Процедура проводится согласно инструкции производителя. Для гарантированной точности измерения придется найти идеально горизонтальную плоскость. В квартире это может быть листовой кусок пенопласта, погруженный в ванной. На стройплощадке его помещают в корыто для раствора.

Как протестировать обычный уровень

Чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда обычный пузырьковый уровень выдает неправильные показания, его стоит проверять прямо в магазине. Для этого нужно выставить уровень по горизонтали. Так как ни ванны с листом пенопласта, ни идеальных поверхностей в магазине не найти, прибегают к следующему методу проверки:

  • уровень устанавливается на столешнице;
  • отмечается положение края, в сторону которого уходит пузырек в горизонтальной колбе;
  • под другой край подкладываются листы бумаги до тех пор, пока шарик, помещенный на верхнюю грань прибора, не перестает катиться.

Если после такой процедуры уровень показывает идеальную горизонталь, ему уже можно верить. Но все же стоит повернуть его на 180 градусов, помещая край на ранее сделанную отметку. Если положение пузырька не поменялось, значит, у прибора отличная точность. В противном случае его можно попробовать откалибровать.

Калибровка пузырькового уровня

Удобно калибровать только тот уровень, у которого блоки колб закреплены винтами или есть система их поворота. Процедура выглядит так:

  • уровень устанавливается на пенопластовый лист, погруженный в наполненную водой ванну или корыто;
  • отмечается смещение пузырька;
  • производится поворот колбы до размещения пузырька воздуха четко между рисками верности горизонта;
  • уровень поворачивается по вертикали на 180 градусов и снова устанавливается на лист.

Регулировки продолжаются до момента, когда приспособление в любом направлении не начнет показывать верность горизонта с одинаковым положением пузырька. После этого блоки колб фиксируют полным затягиванием винтов.

Важно! Такая процедура калибровки проводится и для давно используемых уровней. Дело в том, что из-за ударов, вибрации, температурных воздействий со временем приспособление может давать неверные показания.

Недорогие модели, у которых нет винтов для регулировки положения колб, практически не поддаются калибровке, но есть варварский метод. После установки на плавающий лист пенопласта отмечают край колбы, к которому уходит пузырек. Уровень достают и легкими ударами молотка и отвертки пытаются сместить элемент в креплениях или деформировать его. Таким способом можно разбить колбу. Но если этого не случилось и удалось немного улучшить точность прибора, после регулировки цилиндрик намертво заливают в гнезде суперклеем.

Лучшие пузырьковые строительные уровни

Уровень Topex 29c897 на Яндекс Маркете

Уровень Stanley 1-42-474 на Яндекс Маркете

Уровень Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-40 на Яндекс Маркете

Строительный уровень, 43 см STABILA 70 Toolbox 16320 на Яндекс Маркете

Уровень карманный STABILA Pocket PRO Magnetic 17768 на Яндекс Маркете

Как проверить, измерить перепад пола

Д ля того, чтобы выполнить стяжку пола, первым делом нужно проверить, горизонтальна-ли его плоскость. Для того, чтобы отбить горизонтальную плоскость, выставить маяки и сделать стяжку или оценить уровень проблемы или количество работ, применяется несколько способов.

Есть способы современные и не очень, современные предполагают использование лазерных нивелиров, а немного устаревшие — гидроуровень — тонкую трубку, наполненную водой. Начнём и рассмотрим все способы по порядку, начиная от дорогого и простого к сложному.

Содержание:
1. Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей.
2. Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира).
3. Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.
4. Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня.

Проверяем перепады (уровень) пола с помощью лазерного построителя плоскостей

Это самый простой, удобный, но дорогой способ предполагает наличие лазерного построителя плоскостей. Купить его можно начиная от 6 тыс. руб. (в Китае).

За 6 тыс. руб. в Китае (2019 год) есть только один-два нормальных прибора, один под брендом FIRECORE, который и стоит дёшево и работает нормально. Всё остальное за такую цену — не совсем уровни, а больше похожи на лазерные игрушки…

Итак, как проверить горизонт пола с помощью такого устройства. Да очень просто:

  • на плоскую, ровную поверхность (на пол) устанавливаем уровень;
  • выставляем его вертикально;
  • включаем горизонтальную плоскость;
  • берём линейку или рулетку;
  • устанавливаем линейку или рулетку вертикально одним концом к полу в первый угол в комнате, максимально близко к нему возле угла между стенами;

  • смотрим на значение на линейке, записываем его (можно нарисовать план на листе бумаги и отметить там высоты точек, для первых разов будет удобно).

Проверяем уровень пола в разных точках

Далее перемещаем линейку в другую точку и проверяем несколько точек, особенно возле двери и в углах.

На основании замеров делаем вывод об отклонении плоскости от горизонта и направление отклонения. Например, на рисунке выше понятно, что плоскость слева в углу ниже, чем плоскость в углу противоположном, соответственно уклон идёт справа налево. Справа дальняя (от двери) точка самая высокая, слева ближняя самая низкая.

Этот способ самый простой, рассмотрим способ при котором у нас нет построителя плоскостей, а есть простой лазерный уровень (нивелир), который не строит плоскости, а проецирует горизонтальные (и вертикальные) линии на плоскость.

Проверяем уровень пола с помощью лазерного уровня (нивелира)

Отличия лазерного уровня от прибора с функцией построения плоскости в том, что такой прибор не выстраивает плоскость на 360 градусов, а проецирует горизонтальные и вертикальные линии в диапазоне 120-180 гр. То есть, для начала нам нужно как бы создать горизонтальную плоскость, немного обрисовав её по стене, заодно проверив уровень, а потом так же брать отметки, переворачивая уровень в разные стороны. Рассмотрим подробнее.

  • Установим уровень по центру помещения (комнаты), выставим максимально вертикально и направим луч на первую стену (любую).
  • По краям стены, отступив 10-15 см сделаем отметки (риски) карандашом или тонким маркером по лучу уровня. Если лазерный луч не проецируется целиком на стену, то делайте риски там, до куда он дотягивается и продолжайте от крайней.

Карандашом делаем отметки по лучу

  • Перевернём уровень на другую стену (удобно использовать штатив или подставку с ножками) так, чтобы край луча уровня касался последней предыдущей метки на предыдущей стене.
  • Так же делаем отметки по лучу по краям стены.
  • Переворачиваем на третью стену, делаем отметки, совмещая с предыдущей отметкой.
  • На четвёртой стене отметки рисовать не нужно, нужно проверить совпадает ли последняя отметка на третьей стене и первая отметка на первой.

Проводя такую проверку и построение уровня горизонтальной плоскости можно столкнуться с проблемой, что последняя отметка не сойдётся с первой. Это означает, что уровень имеет отклонения и годится только для проецирования лучей на ровной плоскости без углов (чтобы луч не переходил на смежную плоскость), это может стать понятно уже на второй-третьей стене, когда нужно будет регулировать высоту уровня, чтобы совместить луч с предыдущей риской.

Такой уровень для разметки плоскости не годиться, разве что просто посмотреть, насколько всё плохо, но не делать разметку. Но, если у вас получилось построить на стене плоскость и отклонений луча нет или они в допуске (до 1,5 мм, см. паспорт изделия), то действуем по тому же принципу, что и с → построителем плоскостей, только переворачивая уровень на стены, совмещая с рисками.

Ну что ж, если лазерный уровень вас подводит или его у вас нет, посмотрим другой вариант, более надёжный — с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем.

Проверяем уклон пола с помощью прави́ла с пузырьковым уровнем

Необходимо прави́ло 1,5-2,5 м с пузырьковым уровнем или прави́ло и пузырьковый уровень отдельно, который который приложим к нему (на него) сверху. Или хотя бы метровый уровень, но это уже, если совсем ничего нет, точность будет приблизительная.

Правило с пузырьковым уровнем — прекрасный инструмент для проверки плоскостей на перепады

Прикладывая правило в разных точках пола можно определить её отклонения от горизонтали (в данном случае горизонтали, можно и нужно и вертикаль им мерить).

Начинать удобнее с углов. Первым делом нужно найти самую высокую точку (это может быть не точка, а некоторого размера плоскость) и от неё дальше найти самую низкую.

Способ проверки отклонений горизонтальной плоскости с помощью гидроуровня

В этом случае нам понадобится трубка, наполненная жидкостью. Работает это по принципу сообщающихся сосудов. Гидроуровень можно купить, стоит он недорого, поскольку прост и банален в конструкции и использовании.

Трубка заполняется водой, у неё есть два конца. На каждом конце есть колба с отметками, делениями. Один конец устанавливается на риску, отмеченную от пола на определённое количество см. (произвольно, главное, чтобы уровень поместился) второй устанавливается на месте, на котором нужно проверить отклонения от первого участка. Посредством перемещения гидроуровня вверх-вниз, вода в уровне совмещается с первой риской, по второй отмечается риска на стене. Отмерив расстояние от второй риски до пола узнаем сколько см. (мм.) перепад от одной точки к другой. Так можно пройти всю комнату. Способ немного устаревший, но вполне рабочий.

Вот мы и рассмотрели четыре способ как проверить перепады плоскости пола. Далее можно делать → наливной пол или устанавливать маяки под → цементно-песчаную стяжку или → делать сухой пол, но об этом в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как уровнем проверить горизонталь стены

Для определения ровности горизонтальной или вертикальной поверхности используют строительный уровень. Существует несколько разновидностей: водяной, лазерный, но больше всего используют пузырьковый уровень, или спиртовой. О том, как пользоваться уровнем, расскажем далее.

Устройство

Конструктивно, пузырьковый уровень представляет из себя прямоугольную рейку из металла или пластмассы, оснащенную специальными прозрачными вставками, так называемыми «глазками», или визирами. Обычно их два или три: каждый необходим для проверки какой-либо определенной плоскости. Так, с помощью визиров определяют ровность горизонтальной, вертикальной, и поверхности, расположенной под углом. Эти вставки выполнены в виде колбы с закрашенной спиртовой жидкостью и пузырьком воздуха. На стенках «глазка» находятся специальные метки, которые служат ориентиром для правильного положения пузырька воздуха.

Строительные уровни используют как во время домашнего ремонта, так и при капитальном строительстве. Поэтому они бывают разных размеров и типов. Более надежными являются рейки с металлическим корпусом, который защищает инструмент во время падений и от прочих механических повреждений на строительной площадке. К тому же, металлические рейки выполнены из специального сплава, не поддающегося коррозии. Пластмассовые уровни менее прочные, точные, но более дешевые. Чтобы инструмент показывал наиболее точные измерения, рекомендуется приобретать его в специализированном магазине.

Кроме стандартных, прямоугольных моделей, существуют круглые уровни. Они изготовлены в виде запаянной капсулы с воздушным пузырьком внутри, которая помещена в небольшой корпус. Обычно такие устройства используют на промышленных предприятиях для соблюдения технологических условий работы оборудования.

Как пользоваться

У пузырькового уровня существует рабочая поверхность – та, которую прикладывают во время измерения к стене, полу, фундаменту. Ее можно определить по отсутствию краски, в отличие от остальной поверхности корпуса. Если прикладывать строительный уровень не рабочей, а противоположной поверхностью, при измерении прибор может показывать небольшую погрешность. Боковую сторону инструмента не используют вовсе.

Чтобы проверить горизонтальную плоскость, используют визир, который находится посередине рейки. Для поверки вертикальных поверхностей имеется визир, расположенный ближе к концу корпуса прибора. Длину инструмента следует выбирать основываясь на то, какие работы будут выполняться с его помощью. Она может варьироваться от 20 см до 4 метров. Уровень длиной 20 см используется для определения точности небольших поверхностей, например, расположения розеток, выключателей. Рейки длиной до 1 метра применяют при проведении работ более масштабного характера, например, во время укладки кафельной плитки. Длинные строительные уровни используют как контрольные рейки.

Правила использования

Чтобы говорить о правилах эксплуатации пузырькового уровня, необходимо рассмотреть 2 варианта его сипользования:

  • Проверка горизонтальных поверхностей

Рейку укладывают на горизонталь (напольное покрытие, подоконник, брус и т.д.) рабочей поверхностью книзу. При этом, пузырек воздуха внутри визира должен находиться ровно по центру между двумя рисками. Во время измерения важна точность до миллиметра, т.е., если пузырек отклоняется даже на один миллиметр, это является показателем неровности. Если он отклоняется от центра в левую сторону, это говорит о необходимости приподнять правую сторону горизонтальной поверхности на нужную высоту, пока пузырек не встанет на место. Когда он окажется посередине, горизонталь фиксируют в этом положении.

  • Проверка вертикальных поверхностей

Часто проверяют ровность оштукатуренных стен. Для этого прикладывают рейку рабочей поверхностью к стене и наблюдают за показаниями визира, расположенного возле края рейки. Если замечают отклонение воздушного пузырька по направлению «от стены», значит внизу штукатурный слой толще, чем наверху. Если он отклоняется «к стене», значит, снизу оштукатуренной поверхности недостаточно раствора.

Несмотря на то, что инструмент обычно изготовлен из металла, стеклянные глазки чувствительны к механическим повреждениям. Прибор после падений или ударов часто показывает неточные измерения. Сразу после покупки его нужно настроить: приложить к идеально ровной поверхности по горизонтали. Чтобы отрегулировать погрешность, нужно повернуть его вокруг своей оси.

Без помощи этого простого инструмента не обойтись даже во время обычного косметического ремонта, не говоря о капитальном строительстве. Простая эксплуатация, отсутствие специального ухода в совокупности с точностью показаний, являются главными преимуществами пузырьковых строительных уровней.

В наличии простой уровень с пузырьком. Как одновременно проверить горизонтальность и вертикальность монтажа керамической плитки в санузле? Или нужно одновременно два таких уровня? Научите пожалуйста правильно пользоваться.

Вполне достаточно одного уровня и проверять им поочередно вертикальность и горизонталь.

Существует очень простой способ как сэкономить время на контрольных замерах и не уменьшить, а возможно даже повысить качество укладки плитки.

Для этого нужно поставить в углах облицовываемой стены или пола маяки из этой же плитки.

  • в одном из углов укладываете плитку строго по уровню;
  • тоже самое делаете в других углах;
  • если расстояние между углами большое, можете установить промежуточные маяки;
  • укладку плитки можно теперь делать пользуясь только правилом. Уложили плитку и придавили ее правилом, которое должно упереться в два маяка и укладываемую плитку без зазоров между ним и плиткой;
  • рядность проверяем также только правилом;
  • начинать следующий ряд также нужно с крайних плиток, которые тоже устанавливаются по маякам уже в перпендикулярном направлении. Уложенные в ряду крайние плитки будут служить маяками для этого укладываемого ряда.

Такой способ укладки подходит как для пола, так и для стен.

На первый взгляд установка маяков занимает много времени, но в конечном результате выигрыш во времени и в качестве укладки плитки значительный.

От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.

К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.

Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.

Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром. Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

  1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
  2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
  3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
  4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

  1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
  2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
  3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
  4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
  5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Как правильно пользоваться пузырьковым уровнем в разных плоскостях

Проверить пузырьковый уровень на точность необходимо перед началом работы с инструментом. Если показания ошибочные, то приспособление нужно настроить и только потом проводить замеры.

Конструкция и особенности пузырькового уровня

Пузырьковый уровень — простой строительный инструмент, необходимый практически при любых ремонтных работах. Конструктивно приспособление состоит из двух частей:

  • жесткий корпус;
  • одна или несколько ампул с воздушным пузырьком, или «капелькой».

Главным элементом строительного прибора является именно вставка из прозрачного материала, заполненная жидкостью. Внутрь ампул обычно заливают прозрачный или окрашенный спиртовой раствор, он не замерзает при отрицательных температурах и обладает большей вязкостью, нежели вода. В жидкости плавает небольшой воздушный пузырек, по положению которого при проверке, настройке и использовании уровня определяют, насколько ровной является плоскость.

Пузырьковые ампулы называют также колбами, глазками и визирами

На стенках ампулы нанесены риски. Это деления, между которыми должен располагаться пузырек воздуха. Его отклонение в ту или иную сторону свидетельствует о том, что поверхность требует выравнивания.

Пузырьковые приспособления в строительных магазинах представлены во множестве разновидностей. Можно выделить несколько типов:

  • обычный профильный, такие инструменты сделаны на основе алюминиевого профиля;
    Профильные приборы отличаются особенной прочностью и жесткостью
  • ударный — такой инструмент выдерживает удары резиновой кувалдой и не требует постоянной новой настройки.
    Ударные уровни используют обычно при укладке плитки
  • магнитный — в основании инструмента закреплен магнит для крепления к поверхности.
    Магнитные приборы применяют при работе с металлоконструкциями

Самые простые пузырьковые приспособления обладают одним глазком-визиром. Но чаще приборы оснащаются сразу двумя или тремя ампулами:

  • вертикальной — для определения углов 90°;
  • горизонтальной — для измерений в плоскости 180°;
  • наклонной — для проверки углов 45°.

Важно! В некоторых пузырьковых приспособлениях жидкость не только окрашена в яркий цвет, но и может светиться в темноте. Это позволяет работать с инструментом в сумерках или при плохом освещении.

Что означают деления на колбах

На ампулах с жидкостью в строительном приборе есть деления, они могут быть нанесены снаружи или изнутри капсул. Такие риски на колбах бывают двух видов:

  1. Маркировочные. По этим отметкам осуществляют проверку инструмента и его настройку, капелька должна располагаться ровно между метками, упираясь в них краями вплотную. Если присутствует отклонение, значит, приспособление требует предварительной калибровки.
  2. Метки погрешности. Такие дополнительные риски производитель наносит ближе к краям ампулы. В инструкции к приспособлению должна быть указана цена деления для данных меток. Если знать ее, то при перемещении воздушного пузырька в процессе замеров в ту или иную сторону можно понять, насколько сильно отклоняется поверхность от плоскости.

Большинство уровней маркируются только основными метками для пузырька

Помимо делений на колбах, на корпусе некоторых приспособлений можно увидеть обычную миллиметровую линейку, которая нужна для измерения длины.

Как проверить строительный пузырьковый уровень на точность

Прежде чем пользоваться пузырьковым уровнем по горизонтали и вертикали, нужно провести проверку и при необходимости выполнить настройку на точность. Тестировать необходимо обе капсулы, поскольку ошибочные показания они могут предоставлять и вместе, и по отдельности.

Проверка горизонтали

Проверку уровня по горизонтали проводят по простому алгоритму:

  • приспособление кладут на любую ровную поверхность — на стол, подоконник или на пол;
  • запоминают или записывают положение капельки внутри горизонтальной капсулы;
  • переворачивают прибор на 180° на той же самой точке;
  • снова проводят проверку капсулы и сравнивают показания с предыдущими.

Если пузырек воздуха остается в одном и том же положении на обоих этапах, прибор работает правильно. В дальнейшей настройке он не нуждается. Если показания разные, то нужно провести регулировку пузырькового уровня, прежде чем осуществлять измерения.

Стоит особенно отметить, что при проверке капелька в ампуле не всегда занимает ровное положение между рисками на колбе. Если на поверхности есть незначительная неровность, она будет отклоняться в ту или иную сторону. Но даже если пузырек во время проверки в обоих положениях выходит за пределы отметок, важно, чтобы при переворачивании инструмента он все равно размещался одинаково.

Строительный прибор не может давать правильных и ошибочных показаний на разных сторонах. Если в одном положении инструмент утверждает, что поверхность ровная, а в другом демонстрирует наклон, нужно провести настройку и откалибровать пузырьковый уровень. Выполнять дальнейшие замеры только одной «правильной» стороной нельзя.

В настройке нуждаются даже совершенно новые уровни из магазина

Проверка вертикали

Проверку пузырькового уровня в вертикальной плоскости проводят по аналогичному алгоритму. А именно:

  • прикладывают прибор к стене, поверхности двери или фасаду мебели;
  • запоминают положение пузырька с воздухом;
  • переворачивают прибор другой стороной;
  • проводят повторный замер из той же точки и сравнивают показания.

Если вертикальная капсула демонстрирует разные значения при проведении проверки, инструмент требует настройки.

Как настроить строительный пузырьковый уровень

Если проверка продемонстрировала, что прибор предоставляет неверные показания, необходимо провести настройку пузырькового уровня. Большинство инструментов оснащены специальными регулировочными винтами, расположенными по краям капсул. Самый простой алгоритм настройки выглядит так:

  • прибор прикладывают к стене и карандашом отчерчивают линию по его верхнему или нижнему краю;
  • запоминают положение пузырька;
  • приспособление переворачивают и повторно прикладывают к тем же отметкам;
  • проводят проверку пузырька и убеждаются в том, что он отклонился от прежнего положения.

Дальше для настройки необходимо взять тонкую отвертку и аккуратными движениями провернуть специальные винты. Чтобы отрегулировать пузырьковый строительный уровень по горизонтали, нужно постоянно прикладывать его к нанесенным отметкам, проверяя капельку в капсуле. После того, как последняя встанет ровно между отметок на стенках, и не изменит свое положение при переворачивании прибора, настройку можно будет считать оконченной.

Для настройки уровня необязательно выбирать идеальную поверхность, она должна быть просто ровной визуально

Таким же способом можно провести проверку и отрегулировать строительный пузырьковый уровень по вертикали. На стене также вычерчивают контрольные линии либо подвешивают вдоль нее шнуровой отвес. Дальше необходимо выполнить настройку винтов, пока пузырек не займет центральное положение в ампуле.

На этапе проведения проверки можно сразу же установить примерную погрешность устройства. Для этого:

  • прибор прикладывают к стене и сначала добиваются размещения пузырька по центру;
  • отчерчивают линию;
  • процедуру повторяют для другой стороны.

Если прибор не врет, линии совпадут между собой без дополнительной настройки. При наличии погрешности понадобится замерить расстояние между отметками, оно покажет, как сильно ошибается инструмент. В соответствии с этим можно будет понять, как именно настроить строительный пузырьковый уровень с винтами и насколько нужно их подкручивать.

Внимание! В дешевых устройствах регулировки капсул не предусмотрено. Для них можно провести настройку, подбивая ампулы в нужное положение молотком и отверткой по краю, но это чревато поломкой прибора.

Как пользоваться пузырьковым уровнем с тремя пузырьками

Работать с пузырьковым уровнем легко, и горизонтальная и вертикальная капсулы редко вызывают вопросы. Замеры проводят, прикладывая приспособление к плоскостям, как при проверке и настройке. Точно так же наблюдают за положением пузырька, он должен находиться по центру, если поверхности ровные.

Но правила использования наклонной ампулы не так очевидны. Предназначен этот глазок для проверки угла плоскости. Рядом с ним обычно есть поворотный механизм, позволяющий настроить ампулу для произвольного определения наклона.

В бюджетных устройствах третья капсула не регулируется и позволяет измерить только угол в 45°

Использование третьего пузырька происходит по такому алгоритму:

  • наклонную колбу при помощи винтов устанавливают в нужное положение, ориентируясь на специальную градуированную шкалу;
  • прибор прикладывают к измеряемой поверхности;
  • проводят проверку воздушного пузырька в глазке.

Если он занял центральное положение, то наклон соответствует нужному углу, установленному при настройке колбы. Если пузырек отклоняется, то поверхность требует выравнивания.

Заключение

Проверить пузырьковый уровень на точность довольно легко по горизонтали и по вертикали. Выполнять процедуру нужно каждый раз перед измерительными работами. Если показания прибора неверные, то в большинстве случаев можно провести быструю и простую настройку.

Как пользоваться строительным уровнем

Пузырьковый строительный уровень, или, правильнее, спиртовой – это инструмент, который представляет собой рейку из пластика, дерева или металла с прозрачными вставками – колбами «глазками». На стройке его именуют просто «ватерпас».

Есть и другие виды – гидроуровень (трубка с водой), на стройке называемый «водяной уровень», отвес и лазерный нивелир, сокращённо – «лазер». Как пользоваться строительными уровнями других видов, описано в соответствующих разделах. Но мы в этой статье разберем подробно именно пузырьковый вариант.

«Глазки» представляют собой колбы с цветной жидкостью (спиртом), в которой плавает пузырёк. На их корпус нанесены специальные ориентировочные риски. Предпочтительнее всего уровни с металлическим корпусом – они и надежны в работе, и не боятся воды, потому что изготавливаются, в основном, из не поддающихся коррозии сплавов, и менее чувствительны к механическим повреждениям, которых избежать на стройке, сами понимаете, практически не удаётся.

Хотя бывают также и пластмассовые варианты – обычно более дешевые, ясное дело, и менее точные, чаще всего предоставляются в качестве бонуса в комплекте с каким-либо другим инструментом. Иногда можно встретить также и деревянные раритеты времён наших дедушек. Они ценны, скорее, как антиквариат, чем как инструмент.

Устройство строительного уровня

Чаще всего пузырьковый уровень имеет два-три «глазка». Правильное название «глазка» – визир.

Каждый такой визир рассчитан на проверку определённой плоскости:

  • один – горизонтальной (180 градусов);
  • один – вертикальной (90 градусов);
  • третий – под определённым углом (45 градусов) к горизонту.

Визир устроен следующим образом – это прозрачная вставка, внутри которой имеется полость – как бы трубочка с запечатанными концами.

Внутри полости содержится жидкость – обычно раствор спирта, окрашенный в яркий цвет, в котором плавает пузырёк воздуха. Заполнение колб этаноловым спиртом, объясняется тем, что данная жидкость не подается замерзанию при минусовой температуре, а также имеет достаточно низкую вязкость, что способствует быстрому перемещению воздушного пузырька.

Также на стенках визира нанесены метки – риски. В профессиональных инструментах для определения более точного угла отклонения на глазок наносят не менее двух рисок. Они служат ориентиром – в правильном ли положении находится пузырёк. Измерение горизонтальной и вертикальной плоскости происходит за счет перемещения пузырька воздуха вдоль спиртовой колбы, при этом следует добиться его положения точно посередине между двумя рисками на колбе.

Уровни используют в очень широком спектре работ – поэтому этот инструмент бывает множества видов и размеров. Таким инструментом пользуются каменщики, штукатурщики, плотники, гипсокартонщики, кровельщики и монтажники при различных установочно-крепежных работах, а также для проведения проверки результатов уже проведенных работ.

Самые распространенные виды инструмента:

  1. «Профильный уровень» – производится на основе алюминиевого профиля прямоугольной формы. Он предназначен для различных типов работ. Главное преимущество: жесткость и прочность корпуса.
  2. «Рельс» – легкий корпус в форме напоминающий рельс. Используется для всех видов работ. Плюс: малый вес.
  3. «Торпедо» – небольшой корпус, изготовленный из пластика, в большинстве случаев 225 мм. На одной из сторон расположен магнит для возможности установки и измерения металлических поверхностей. Применяется в быту. Положительный момент: небольшие размеры.
  4. «Ударный» – уровень со специальной ударной площадкой для возможности нанесения жестких ударов резиновым молотком. Используется при укладке керамической плитки. Основной плюс: очень прочный корпус, способен выдержать тяжелые удары.

Помните! Если хотите приобрести пузырьковый уровень, то покупайте его не на строительном рынке, а именно в специализированном магазине. Выбирайте уровень надежных и известных производителей, это поможет в дальнейшем сэкономить ваши деньги без особых трат в точности измерения.

Как правильно прикладывать инструмент?

Также важно запомнить, что спиртовой уровень имеет рабочую поверхность. Рабочая поверхность – это сторона, которой надо прикладывать уровень к тому месту, которое проверяют. Обычно она «приточена» – не окрашена, а обработана так, как будто её отпилили циркулярной пилой (может быть с магнитной вставкой).

Если приложить инструмент противоположной стороной – обычно это не страшно, однако бывает, что может быть небольшая погрешность. Некоторые уровни имеют две рабочих поверхности. Никогда не работают уровнем, приложив его к поверхности боковой стороной – все результаты будут неверными, потому что в таком случае, на самом деле, вы меряете несуществующую поверхность.

Чаще всего для проверки горизонтальных поверхностей предназначен визир, расположенный посередине уровня, а расположенный около конца – для проверки вертикали. Я думаю, не стоит объяснять, что горизонтальные плоскости – это поверхность, параллельная горизонту – полы и потолки, подоконники и столешницы и всё, что «лежит». А вертикаль – это все, что расположено к горизонту под углом 90 градусов – стены, откосы, двери, столбы и всё, что «стоит».

Выбирают длину строительного инструмента, исключительно исходя из того, какие предстоят работы с помощью него выполнять.

Она может быть от 20 см до 4 метров:

  1. Инструмент длиной 20 см, как правило, применяется для измерения точности небольших плоскостей, например, расположения розеток, выключателей, полок и т.д.
  2. Уровни длиной более 20 см до 1 метра используют при выполнении работ более масштабного характера, это может быть, например, кладка кирпичей или укладка керамической плитки на пол или стены и т.п.
  3. Длинные пузырьковые уровни применяют в качестве контрольных реек.

Как правильно пользоваться уровнем?

Как пользоваться пузырьковым уровнем? Рассмотрим три основные задачи – проверка горизонтальной и вертикальной плоскостей, а также проверка наклона.

Допустим, нам надо установить подоконник – это горизонталь. Кладем на него уровень рабочей поверхностью вниз. Пузырёк воздуха в соответствующем «глазке» должен находиться ровно посередине между рисками – играют роль даже доли миллиметра, здесь нельзя довольствоваться оценкой «приблизительно посередине» каждая десятая доля миллиметра, на которую отклонился пузырёк, на расстоянии метра окажется уже ошибкой в несколько миллиметров.

Если пузырёк отклонён влево, значит надо немного опустить левую сторону (или приподнять правую). Если же наоборот, значит и действуем соответственно. То есть, надо опускать вниз тот край, куда отклонился пузырёк, или же приподнимать противоположный. Когда подоконник выставлен – жёстко зафиксируйте его в этом положении.

Обратите пристальное внимание, при выборе строительного уровня, как правило, он должен иметь точно отрегулированные, крепко закрепленные расположенные колбы, которые должны быть неподвижно встроены в металлический корпус самого инструмента. В том случае если колбы закреплены простыми болтами, то идеально точного измерения будет очень сложно достичь.

Теперь о том, как пользоваться строительным пузырьковым уровнем на вертикальных поверхностях. Для примера рассмотрим проверку оштукатуренной стены. Приставляем уровень к стене рабочей поверхностью. Визир вертикали должен быть вверху (очень редко бывает и внизу – но тогда на инструменте должна быть соответствующая надпись или указатель).

Если в «глазке» пузырёк отклоняется «от стены» – значит, низ стены выпирает, то есть вверху недостаточно раствора для штукатурки. Если же пузырёк от центра отклоняется в сторону поверхности, значит, стена наклонена на вас – недостаточно штукатурки снизу.

При помощи ватерпаса с тремя пузырьками, возможно, не только измерить уровень по горизонтали или вертикали, но и определить наклон поверхности. Простая, доступная по цене модель с жестко зафиксированными колбами способна измерить только угол 45 градусов. Более дорогие модели с поворотным блоком способны контролировать произвольный показатель необходимого наклона.

Пользоваться таким приспособлением для таких целей нетрудно. Необходимо поворотную колбу выставить на нужный показатель угла контроля. На ней должна присутствовать специальная градуированная шкала, а повороты блока с колбой защелкиваются фиксатором с нужным шагом. Ватерпас прикладывается к контролируемой поверхности, и по расположению пузырька воздуха в визире определяется правильность ее наклона.

Как проверить строительный уровень на точность?

Чтоб проверить уровень на точность проводимых им измерений следует положить его на ровную горизонтальную плоскость, и рассмотреть положение воздушного пузырька относительно двух первых рисок находящихся в центре колбы. После ватерпас необходимо перевернуть в горизонтальном положении на 180 градусов и произвести второй замер расположения пузырька с воздухом.

Если устройство бездефектное и исправное, то пузырек воздуха должен находиться в том же положении, что и при первичном измерении.

Для регулировки (калибровки) колбы (как правило, она должна быть закреплена регулировочными шурупами на теле инструмента) нужно попеременно вращать ватерпас на 180 градусов в горизонтальной плоскости и постепенно регулировать расположение глазка до тех пор, пока его показания не станут идентичными при вращении уровня. Для такой регулировки не обязательно идеально горизонтальную или вертикальную поверхность.

Работа с любым уровнем – кропотливое дело. Запаситесь терпением и не спешите. И всё у Вас получится!

Видео: Как выбрать пузырьковый строительный уровень

Как пользоваться лазерным уровнем — ключевые особенности

Лазерный уровень, как и всякий сложный инструмент, для применения требует некоего минимума знаний. Зная принципы применения устройства, можно извлечь из него максимальную пользу. Начнем с классификации.

Виды лазерных уровней

Лазерные уровни (нивелиры) можно разделить на три типа:

  • точечные;
  • призменные построители плоскостей;
  • ротационные нивелиры.

Начнем с самых универсальных, сравнительно недорогих и популярных моделей с призменной разверткой луча.

Построители плоскостей

Большинство задач, которые решаются при помощи нивелира, сводятся к построению отметок, находящихся на одной горизонтали или на вертикали. Этому применению лазерные построители плоскостей соответствуют в наибольшей мере. Приборы этого типа выдают два или три луча, развернутых в секторы, располагающиеся во взаимно перпендикулярных плоскостях.

У большинства таких устройств углы развертки колеблются от 60 0 до 120 0 , но есть модели и с круговой разверткой, на 360 0 в каждой плоскости. Световые секторы рисуют на стенах, полу, потолке и других предметах вертикальные и горизонтальные линии, пересекающиеся под прямыми углами. Эти линии становятся базовой или рабочей разметкой, которая нужна для строительства, ремонта, установки мебели, монтажа техники или коммуникаций, для укладки плитки и т.д.

Начало работы

Не будем останавливаться на необходимости зарядить аккумулятор, вставить батареи, включить прибор или не забыть его дома.

Перед началом работы лазерный нивелир устанавливается на ровную устойчивую площадку, а лучше – на штатив или кронштейн, которые нередко входят в комплект прибора или предлагаются вместе с ним.

Большинство современных моделей способны самостоятельно ориентировать лазерную разметку по вертикали и горизонтали. Но только если наклон корпуса не слишком велик. Обычно диапазон самовыравнивания ограничен 4 0 в каждую сторону. Если наклон больше, лазер мигает и раздается звуковой сигнал. Это значит, что световые плоскости расположены неверно и прибор нужно выровнять по горизонту.

Выравнивать можно по пузырьковому ватерпасу, если он есть, или просто до прекращения сигнала. Некоторые модели снабжаются подставками-треногами, ножки которых имеют винтовые регуляторы. Если их нет, приходится использовать ручную настройку штатива или подручные средства. В любом случае начальная установка лазерного уровня в рабочее положение не должна вызвать существенных трудностей.

Использование световых линий

Лазерный крест, нарисованный нивелиром на стене или на потолке, можно использовать двумя способами – как опорные линии для построения рабочей разметки или непосредственно как рабочую разметку.

Первый способ лучше, если нет возможности использовать прибор постоянно или оперативно перемещать его в нужное положение. Он используется и в тех случаях, когда нужно сделать общую «глобальную» разметку с жесткой привязкой разных ее элементов друг к другу или к базовым объектам. В этом случае лазерные линии дублируются четко различимыми метками, которые используются как база для дальнейшей работы.

Второй способ удобен при укладке плитки или другой облицовки, для ориентирования и выравнивания мало связанных друг с другом деталей интерьера или элементов дизайна. Такой способ хорош, если нивелир можно легко установить в любое удобное положение и так же быстро переставить его при смене места работы. При «плавающей» разметке лазерный уровень постоянно в работе, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы его батарея имела достаточный заряд.

Использование плоскостей

В строительстве и в строительном ремонте часто встречаются работы, связанные с формированием ровных поверхностей. Например:

  • оштукатуривание стен;
  • монтаж каркаса для перегородки или фальшстены;
  • наклеивание гипсокартона на стены;
  • укладка и выравнивание стяжки.

Для этих задач подходит плоская развертка лазера. В большинстве случаев нужную плоскость невозможно выстроить непосредственно по лучу. Но можно установить точечные маяки, на вершинах которых отобразится световая линия. Другой способ – использовать мерную рейку.

Пример использования мерной рейки при укладке стяжки.

  • Установить нивелир в такое положение, в котором он будет оставаться до конца работы.
  • Сделать мерную рейку подходящей длины, удобной для работы.
  • Поставить мерную рейку вертикально, нижним концом в положение проектной высоты стяжки.
  • Включить нивелир и сделать на рейке четкую отметку в месте попадания луча.
  • Проверять рейкой высоту стяжки: если метка выше световой линии – понизить стяжку в этом месте, если ниже – добавить смесь.

Наклонная разметка

Есть много работ, для которых нужна ортогональная разметка, но не вертикально-горизонтальная, а наклоненная под произвольным углом. Это случаи монтажа или отделки лестничных пролетов, диагональной укладки плитки, разметки или отделки вдоль мансардной крыши.

Для получения наклонного креста нужно всего лишь наклонить уровень на нужный угол. Перед этим нужно заблокировать (арретировать) систему автовыравнивания, чтобы жестко зафиксировать лазерные плоскости и отключить сигнализацию наклона. Линии обычно выравниваются по определенным объектам (лестнице) или по уже существующей разметке и дополняют ее.

Ротационный нивелир

Устройства этого типа предназначены, прежде всего, для построения горизонтальной плоскости. Она образуется вращением горизонтального луча вокруг вертикальной оси со скоростью около 10 об/с. Кроме плоскости, такие устройства еще указывают точки «зенит» на потолке и «надир» на полу, образуя отвес, проходящий через центр прибора.

Использование ротационного уровня в целом мало отличаются от применения секторных построителей, но есть и некоторые отличия. Это больший рабочий радиус и работа только с одной плоскостью. Некоторые профессиональные модели способны наклонять плоскость нивелирования на заданный угол. Вращение луча, в отличие от развертки, не рассеивает его, поэтому световая отметка остается заметной на расстоянии до 200–600 м. Такая дальность позволяет делать разметку горизонта в масштабах строительной площадки.

Лучевые (точечные) уровни

Существует семейство лазерных уровней, не имеющих развертки луча в плоскость. С их помощью можно делать разметку в виде отдельных точек. Использование штатива с поворотной платформой расширяет возможности этих приборов. Преимущества точечных уровней – это простота, а значит, и низкая стоимость, и большая дальность действия.

Недорогие модели не имеют системы автонивелирования и точность их работы ограничена точностью обычного пузырькового ватерпаса. Фактически, это обычный уровень, но имеющий длинное «плечо» в виде луча.

Проверка точности лазерного уровня

Паспортная погрешность лазерных нивелиров обычно укладывается в 0,2–0,5 мм на 1 м в зависимости от класса модели. Но реальное отклонение может оказаться больше. Перед работой полезно проверить точность прибора. Здесь далее приведены алгоритмы для построителя плоскостей, но принципы проверки одинаковы для уровней всех типов.

Проверка горизонта по дальности

Проверку горизонтали вдоль оси лазерного сектора удобно проводить в помещении размером хотя бы 4–6 м. Чем больше расстояние между противоположными стенами, тем выше точность измерений. Процедура включает несколько этапов.

  • Установить уровень вблизи одной стены (№ 1), «лицом» к ней, и сделать отметку по световой линии.
  • Развернуть прибор к противоположной стене и сделать отметку на ней.
  • Переставить нивелир к противоположной стене (№2) и выставить его по высоте так, чтобы луч указывал точно на отметку на ней.
  • Повернуть прибор к стене №1 и сравнить положение засветки с ранее сделанной отметкой.

Например, расстояние между стенами равно 5 м, а отклонение луча от метки составило 3 мм. В таком случае погрешность равна 3 мм на 10 м (удвоенное расстояние между стенами). Для большинства моделей это вполне допустимо. При большем отклонении требуется настройка прибора.

На втором этапе можно не выставлять нивелир по метке №2, а просто поставить новую (№3). В этом случае при замере отклонения нужно учесть расстояние по вертикали между метками №2 и №3.

Проверка горизонтали по фронту

Оценим разницу в высоте правого и левого краев горизонтальной развертки лазера. Для этого выполним простые действия:

  • установить уровень в рабочее положение на отмеренном расстоянии от стены или другого объекта, который используется для теста;
  • навести на тестовый объект правый край лазерного сектора, и сделать отметку;
  • повернуть прибор вправо, так, чтобы левый край сектора оказался возле метки.

Расстояние между положением луча и сделанной ранее меткой и будет абсолютной погрешностью уровня. Для расчета относительной погрешности воспользуйтесь формулой: Δ = d / (2∙l∙sin (ϕ/2)), где:

  • d – абсолютная погрешность, полученная при измерениях;
  • l – расстояние от дальномера (вершины сектора) до объекта;
  • ϕ – угол развертки луча.

Проверка вертикали

Для проверки вертикального сектора развертки потребуется более длинное помещение, чем для проверки горизонта. Требуемая длина зависит от ширины развертки. Проверка выполняется в несколько шагов.

  • Установить нивелир у одной из стен так, чтобы вертикальный сектор давал максимально длинные линии на полу и потолке помещения.
  • Сделать две отметки по линии на потолке на расстоянии хотя бы пары метров друг от друга, затем сделать такие же метки на полу, под ними.
  • Переставить уровень к противоположной стене и выставить его так, чтобы линия на потолке прошла через обе метки.
  • Замерить отклонение линии на полу от меток.

Относительная погрешность равна отклонению, деленному на высоту потолка.

Повышение точности

Данные, полученные описанными выше способами, можно использовать для повышения точности разметки. Для этого нужно знать относительную погрешность и вводить при работе соответствующие поправки.

Этот прием можно применять только в том случае, если несколько одинаковых проверок дали близкие результаты, без сильного разброса. Чтобы учесть разброс показаний, для расчета поправок следует использовать усредненные данные (среднюю погрешность).

Как определить уровень пола с помощью лазерного нивелира

Если вы решили, что трудоемкость измерений с помощью жидкостного или гидроуровня чрезмерна, то для таких как вы создан лазерный нивелир.

В данной статье речь пойдет о самовыравнивающемся лазерном нивелире, который строит плоскости. Вдоль стен проходят линии, по которым легко построить плоскость чистового пола.

Лазерный нивелир для дома

Для начала договоримся, что будем рассматривать оборудование для домашнего мастера, для которого ремонт – не постоянная работа, а временное приложение усилий по обустройству собственного дома или квартиры.

В этом случае подойдет самовыравнивающийся лазерный уровень стоимостью до 6000, именно в этом ценовом диапазоне и нужно рассматривать подходящую модель для ремонта и работ по дому.

Эти модели будут с маятниковым магнитно-демпферным компенсатором, со средней погрешностью 1 мм на 5 м.

Они просты в применении и с их помощью можно быстро и достаточно качественно построить горизонтальную поверхность. Посмотрим, как же это делается.

Важно!

Для удобства работы прибор должен иметь поворотное основание, чтобы можно было строить горизонталь в помещении, не меняя его положения.

Начнем с того, что проверим погрешность оборудования для нужного нам вида работ.

Проверка наклона всей плоскости лазерного уровня относительно горизонта

Так как погрешность нивелира указывается в мм на 5 м., для проверки нам потребуется помещение, примерной шириной в 5м.

Выставляем прибор точно по центру этого помещения.

Включаем нивелир и отмечаем точку на стене на пересечении лазерных лучей

Поворачиваем уровень на 180 0 и отмечаем центр на противоположной стене. Сам прибор при этом находится на одной высоте от пола.

Берем лазер и переносим к одной из стен, на расстояние, примерно равное 0,7 м. от нее (или другое минимальное расстояние от стены, указанное в паспорте + 0,2 м.). Расстояние от двух других стен при этом не меняется.

А дальше производим замеры, как описано в п.3-4.

После чего замеряем расстояние с1 = х1-х2 и с2 = у1-у2.

Вычитаем из с1 – с2 и сравниваем полученное значение с точностью, указанной в паспорте прибора.

Если значение меньше или равно, значит все нормально, иначе нужно идти в сервисный центр, так как измерения будут некачественными.

Проверка прямолинейности горизонтального луча лазерного уровня

Ставим наш лазер на расстояние, указанное в паспорте для погрешности. Обычно это 5 м.

Фиксируем это положение и следим, чтобы оно не смещалось во время проверки.

На стене можем даже закрепить лист, на котором отмечаем точку на пересечении горизонтального и вертикального лучей — А.

Сначала от этой отметки смещаем вертикальную линию на 2,5 м влево и смотрим, как расположен луч слева относительно нашего центра (А1-А). Если он смещен в пределах указанной погрешности, то все хорошо, лазерный нивелир настроен правильно.

Затем смещаем вертикаль относительно центральной точки вправо на то же расстояние 2,5 м. и вновь делаем замер, только теперь правого луча относительно центральной точки (А2-А) .

Если и здесь расстояние между линией от нивелира и точкой не более погрешности, то поздравляем, прибор настроен правильно, в ином случае его требуется настроить.

Важно!

Чтобы измерения были точными, соблюдайте нехитрые правила:

На пути следования лучей не должно быть никаких препятствий

Располагать лазерный уровень нужно на расстоянии, не большем оптимальной погрешности (в нашем примере с бытовым уровнем – это расстояние менее 5 м. до стен)

Во время измерений должна соблюдаться неподвижность, никакие сотрясения не допускаются.

Процесс измерений

Очищаем поверхность от мусора и по-возможности от строительной грязи, чтобы качество измерений было на высоте.

Устанавливаем наш самовыравнивающийся поворотный лазерный нивелир на штативе примерно по центру комнаты.

Сначала проверяем правильность установки. Чаще всего на подобного типа оборудовании есть пузырек (работает по принципу жидкостного уровня), который должен оказаться по центру шкалы. Подправляем ножки штатива, чтобы пузырек оказался в нужном положении. А уже в процессе работы о стабилизации положения позаботится система самовыравнивания.

Сам прибор поднимаем на штативе примерно на 10-15 см., так как нам придется измерять уровень пола по всей квартире и возможно нужно будет опустить уровень.

Включаем и направляем луч вдоль стены. Как только его положение установится, начинам проводить горизонтальные линии. Луч будет проецироваться на стены не только данной, но и других комнат, если нет препятствий. Желательно сделать разметку в пределах допустимой погрешности прибора, в данном случае это 5 м. от центральной точки. Так мы отметим линии, на которые будем ориентироваться при замерах в других комнатах.

Не меняя точку расположения прибора, поворачиваем его на 180 0 и снова вдоль лучей проводим горизонталь в данной комнате.

Затем находим самое высокое место, для этого в каждом из углов (можно еще и по центру комнаты) делаем рулеткой замеры от проведенной линии до плоскости пола, запоминаем, нам эти знания еще пригодятся.

Теперь нам нужно провести аналогичные измерения и провести горизонтали в других комнатах. Для этого начинаем с того, что переносим наш прибор в новое место, устанавливаем его (п 2-3) и регулируя высоту штатива, добиваемся, чтобы лучи от прибора совпадали с ранее прочерченными горизонтальными линиями (когда делали замеры в других комнатах).

Далее проводим измерения и находим самое высокое место уже в этой комнате.

В итоге мы находим самую высокую точку в квартире (пусть расстояние от горизонтали до пола в этом месте равно В и например, оно будет составлять 53 см.). Она-то и будет ориентиром для определения высоты чистового пола.

Расчет чистовой высоты

Важно!

Чтобы подсчитать чистовую высоту, нужно учесть:

Толщину финишной заливки (если она будет)

А если самая высокое место находится в ванной комнате, то учитываем слой гидроизоляции

Эти величины складываем, чтобы найти толщину чистового пола в самой высокой точке (С). Например,толщина пола в самом высоком месте будет 5 см.

Определение итоговой высоты пола

Определение итоговой высоты пола:

Далее от отмеченной горизонтали откладываем расстояние D= B- C. В нашем случае – 53-5 = 48 см.

Берем рулетку и от полученной горизонтали вниз откладываем найденный отрезок вдоль стен всех комнат.

Затем соединяем отметки и получаем итоговую линию чистового пола.

Для проверки того, что мы взяли до статочную высоту, в каждом помещении по диагонали из угла в угол натягиваем малярные шнуры.

Если шнурам «свободно» в любом направлении, значит все хорошо. Если же шнур где-либо натолкнулся на бугор, внимательно его изучите. В случае, когда выступ по-площади занимает не много места, его можно просто спилить или сколоть. В ином случае придется перенести самую высокую точку в это место и повторить замеры с п. 10 «Процесс измерений».

Но лучше, если вам повезет и замеры будут правильными с первого раза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector