1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укладывать пароизоляционную пленку на пол?

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Как укладывать пароизоляцию на пол: полезные советы и практика

Во время ремонта дома важно соблюдать технологии демонтажа, обработки и сборки всех поверхностей: стен, потолка, пола, кровли. Нередко доморощенные строители пренебрегают такой важной деталью, как пароизоляционный материал, по незнанию или аргументируя его ненадобностью. Часто случается и такое, что нанятые ремонтные бригады совершают непростительные ошибки, за которые вам все же придется платить. На самом деле, пароизоляция служит барьером для проникновения влаги извне в напольный «пирог», препятствует возникновению конденсата, грибка и процессам гниения. Потому крайне важно знать, как правильно выбирать, как класть пароизоляцию на пол и какой стороной.

Разнообразие материалов

Для защиты поверхностей и утеплителя от влаги используют:

  • армированную полиэтиленовую пленку;
  • пленку, покрытую алюминием;
  • пленку из пропиленовых волокон;
  • мембранную пароизоляцию.

Что, где, когда?

Основная роль пароизоляционного материала — защита деревянных конструкций и утепляющего материала от влаги, гниения и, в результате, преждевременного разрушения.

Крайне важно использовать ее на нижних этажах, находящихся над подвалами и цокольными помещениями, а особенно над ванными комнатами и кухнями. Также необходимо помнить, что защита утеплителя должна быть двусторонней, так как мокрая минеральная или стекловата практически полностью теряет свои теплоизоляционные качества. То есть, пленку кладут между чистовым полом и материалом для утепления, а также между утеплителем и черновым полом. Впрочем, нередко нижний слой заменяют гидроизоляцией.

Какой стороной стелить?

Нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол. Крайне важный нюанс, так как неправильная технология монтажа материала сведет на нет все ее свойства.

Мужчина укладывает пароизоляционный материал на пол

Приведем инструкцию:

  1. Двустороннюю пленку кладут гладкой стороной к утеплителю, рифленой — наверх. Шероховатая поверхность является фильтром для пара и малейших капель воды.
  2. Полипропиленовую принято стелить плетеной стороной от утеплителя, а гладкой — внутрь.
  3. Монтаж фольгированной пароизоляции проводится алюминиевой стороной в помещение, так как она имеет свойство отражать инфракрасное излучение.
  4. Возможна индивидуальная технология укладки для отдельных марок и видов пароизоляционных материалов.
  5. Перед применением обязательно читайте, какой стороной класть пароизоляцию на черновой пол и утеплитель.

Алгоритм укладки

Он не сложен:

  1. Вначале производится демонтаж старого напольного покрытия до чернового пола. Затем подготавливают основу: удаляют мусор, очищают, выравнивают, обрабатывают антисептиком и грунтом. Старые балки перекрытия или лаги, которые начали разрушаться, обязательно заменяют новыми.
  2. Производится гидро и пароизоляция чернового пола, предотвращающая попадание влаги в утеплитель со стороны грунта или нижних помещений. Полосы пленки укладывают правильной стороной (смотрите выше) внахлест на 15-20 см. Края обязательно проклеиваются армированным или двусторонним скотчем. Также пароизоляция должна на 10-15 см заходить на стены и лаги. К балкам и лагам ее можно прикрепить металлическими скобами.
  3. Поверх пленки выстилают слоя утеплителя с разбежкой швов и толщиной не менее 20-30 см.
  4. Поверх утеплителя укладывают второй слой пароизоляции также с нахлестом и проклейкой стыков. Если монтаж производится на лаги деревянного пола, необходимо укладывать пленку так, чтобы она немного провисала: таким образом создается вентиляционный зазор между ней и чистовым полом. Однако еще рекомендуется на лаги поверх пароизоляции набить контррейки, которые не позволят пленке соприкасаться с чистовым полом.
  5. Производится набивка чистового пола и последующая его отделка финишным напольным покрытием.

Теперь вы знаете, как класть пароизоляцию на пол и не совершите ошибку при самостоятельном ремонте.

Рекомендуем посмотреть, что бывает в случае, если пароизоляция уложена не правильно. Конденсат наполняет перекрытие водой, утеплитель промокает и распространяется плесень. Не допускайте таких ошибок.

Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями.

Как правильно положить пароизоляцию на пол

Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортных условий проживания. Добиться этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые утеплители, решающие проблему удаления излишней влаги в «автоматическом» режиме. Пар выходит через все поверхности помещения: стены, потолок, пол. Задача строителя состоит в том, чтобы, удаляя пар, не допустить намокания утеплителя, теряющего в мокром состоянии свои теплоизоляционные свойства. Описание того, как правильно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.

  1. Почему так важна пароизоляция
  2. Материалы для пароизоляции
  3. Полиэтиленовая плёнка
  4. Полипропиленовая плёнка
  5. Пергамин
  6. Дифузные мембраны
  7. Какой стороной укладывать пароизоляцию
  8. Схема расположения пароизоляции
  9. Инструменты для работы
  10. Инструкция по укладке пароизоляции на пол
  11. Установить точные размеры дома
  12. Выбор материалов
  13. Подготовка поверхности
  14. Укладка пароизоляции
  15. Советы профессионалов

Почему так важна пароизоляция

Утеплитель, уложенный на пол, может впитать излишнюю влагу при проникновении её из помещения либо из подпола – пространства, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. Второе возможно в случае близкого расположения грунтовых вод или при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Редко, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление постоянное. Результатом, при непринятии должных мер, будет впитывание утеплителем влаги, его намокание и, как результат – утрата теплоизолирующих свойств, что абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо стелить пароизоляцию на пол, причём делать это правильно.

Материалы для пароизоляции

Есть два взгляда на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни специалисты утверждают, что правильно стелить пароизоляцию только поверх утеплителя, т. е. под чистовой пол, а на черновой пол правильнее укладывать слой гидроизоляции. Другие рекомендуют положить на чёрный пол первый слой пароизоляции, а поверх утеплителя – второй. Предпочтение следует отдать двум слоям пароизоляции, поскольку при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не спасут утеплитель от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно использовать следующие материалы:

  • полиэтиленовую плёнку;
  • полипропиленовую плёнку;
  • пергамин;
  • дифузную мембрану.

Рассмотрим их свойства подробнее.

Полиэтиленовая плёнка

Дешёвый вариант пароизоляции. Из недостатков надо отметить малую прочность. Поэтому лучше применять плёнку, армированную стеклосеткой. Пар такой материал не пропускает. Однако через неё не проходит и воздух, поэтому конденсат от влаги, испарившейся при высыхании деревянных конструкций пола, остаётся в утеплителе.

Полипропиленовая плёнка

Полипропиленовые плёнки заметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей как бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать влагу. По прошествии определённого времени, и соответствующих изменений условий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в утеплитель. Стоимость таких плёнок выше, чем полиэтилена. Однако оно того стоит!

Пергамин

Представляет из себя тонкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Хорошо работает при низких температурах. Обладая проницаемостью для воздуха, не пропускает влагу. Недостатки – высокая горючесть и непродолжительный срок службы. Характеристики устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в бюджетных хозяйственных строениях.

Дифузные мембраны

Дифузные мембраны появились сравнительно недавно. Почти непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему удерживать большое количество влаги, не пропуская её к утеплителю. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – не менее 10лет. Стоимость достаточно высока, но производитель полагает, что она окупается высокими функциональными характеристиками.

Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, поскольку даже 10-летний срок службы в строительстве явно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Поскольку у пароизоляции две стороны, всегда возникает вопрос о том, как правильно класть её на пол. Ответ очень прост: надо читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Вместе с тем неплохо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к утеплителю можно настилать любой стороной, поскольку они одинаковые. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к утеплителю, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к утеплителю. Наиболее сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно инструкции производителя, имеют обратный порядок укладки. Изоспан В, например, настилают ворсистой стороной к утеплителю!

Схема расположения пароизоляции

Укладку пароизоляции можно осуществлять как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа выполняется вдвоём, это не имеет особого значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя осуществляют с нахлёстом на стену. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 150 мм. Последний, укладываемый слой также должен иметь заход на стенку. Стыки слоёв проклеивают специальным скотчем. Обычно, производители плёнки производят и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует экономить.

Инструменты для работы

Перед началом работы по укладке пароизоляции на пол, следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный нож, степлер. Если объём работы значительный, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует наличия сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки деревянных поверхностей могут понадобиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет лишним электролобзик и небольшая циркулярка. Для пропитки деревянных конструкций пола понадобятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами считаются скобы для степлера и мелкие гвозди для крепления пароизоляции.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Установить точные размеры дома

Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, сделать это можно после установки лаг и чёрного пола. В старом доме, после разборки старого чистового пола и выполнения необходимого ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, необходимо произвести тщательную уборку цокольного пространства с целью удаления всех, даже самых мелких кусочков органики, во избежание появления очагов гниения. Под органикой понимают, в том числе и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе строительных или ремонтных работ.

Составляют рабочие эскизы расположения лаг в каждом помещении, с нанесением точных размеров, снятых при помощи рулетки. Эту работу удобнее выполнять вдвоём.

Выбор материалов

Принимаем решение о закупке пароизоляции, предварительно определившись с её типом и способом укладки – только сверху утеплителя, или сверху и снизу, что предпочтительней. Далее, по снятым размерам, подсчитываем необходимое количество пароизоляционного материала. Учитываем необходимые заходы на стены и перекрытие полос. Результат округляем до рулона. Можно также приблизительно подсчитать необходимое количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в 200 – 250 мм. Подсчитываем по эскизам длину линий, по которым устанавливаются скобы, после чего, разделив длину на шаг, находим потребное количество скоб. Увеличив результат на 10%, округляем его до целой упаковки.

Подготовка поверхности

После выполнения первых двух пунктов, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и чернового пола. В случае новой постройки, скорее всего работа ограничится двукратной пропиткой деревянных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы деревянных деталей в условиях мокрого грунта, до 25 – 30 лет. Цоколь здания – место, как правило, сухое. Поэтому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола вполне реально.

Если речь идёт о ремонте в старом доме, необходимо провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и гниения – аккуратно удалить и произвести их ремонт, а в случае обширных повреждений – предпочтительней полностью заменить лаги на новые. После выполнения описанных работ, необходимо, как и в новом здании, дважды пропитать все деревянные элементы пола антисептиками.

Укладка пароизоляции

Как класть пароизоляцию на пол зависит от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность выполнять работу вдвоём, ею следует воспользоваться. Начинают с того, что при помощи степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стене с заходом минимум 150 мм при толщине утеплителя 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм нужно будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.

Теплоизоляция при этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа влажному воздуху. Закрепив свободный край, аккуратно разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким образом, противоположной стены, запускают на неё плёнку на 150 мм и обрезают материал ножницами или ножом.

Далее настилают следующую полосу. Перекрытие соседних полос должно составлять порядка 150 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты утеплителя. При этом стыки плит в разных слоях не должны совпадать друг с другом. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный утеплитель сверху. Важно, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью чистого пола. Это улучшит конденсацию пара на ворсинках теплоизоляции.

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

  • приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
  • не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
  • не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

  1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
  2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
  3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

  • полиэтиленовой пленкой;
  • пленкой из полипропилена;
  • пергамином;
  • диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

  • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
  • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;
Читать еще:  Поклейка обоев на бетонную стену без грунтовки или шпаклевки: можно или нет? В чем риски, и как выбрать нужные материалы для работы

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

  1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
  2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
  3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
  4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
  5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
  6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

  • двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
  • утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
  • деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
  • саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

  • шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
  • строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

  1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
  2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
  3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
  4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
  5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
  6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
  7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Пароизоляция пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

Пароизоляция пола своими руками

Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

  • препятствует скоплению конденсата под деревом;
  • пропускает воздух.

Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

Выбор материала

Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

  • полиэтиленовая пленка;

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

  • полипропиленовая пленка;

Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

  • диффузные мембраны;

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

  • жидкая резина.

Пол покрытый жидкой резиной

Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

Деревянный пол и жидкая резина

Полиэтиленовая пленка — самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной — Sd – 40-80 м.

Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

Какой стороной закреплять пароизоляцию

Относительно недавнее изобретение — диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые — однослойные, самые дорогие — трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

Технические характеристикиШирина (м)Площадь (м2)Плотность (гр/м2)Разрывная нагрузка (Н/5см)Паропроницаемость (гр/м2/сут)
Изоспан С1,67070128/10422,4
Изоспан В1,67090197/11918,4
Изоспан Д1,67010510/683,7
Изоспан ДМ1,670105700/6507,0

Жидкая резина наносится как краска — с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

Технология пароизоляции пола

Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

  1. Подготовка поверхности под укладку.
  2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
  3. Фиксация материала.

Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

Технология пароизоляции пола

Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола

Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

  • двухсторонняя клейкая лента;
  • строительные скобы;
  • скотч;
  • клей.

Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

Начинаем укладывать чистовой пол

Видео — Пароизоляция пола

Основные ошибки при выполнении работ

Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

  1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
  2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

  • Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
  • Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

  • Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.
  • При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены

  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Пароизоляция для пола, зачем она нужна?

    При строительстве дома необходимым условием является пароизоляция. Поэтому многие задаются вопросом, как класть пароизоляцию на пол. Сначала разберемся, что же это такое. Пароизоляция — это материал, защищающий конструкционные элементы постройки от разрушительных свойств пара, т.е. той же воды, только содержащейся в воздухе, которым мы дышим. Если пароизоляция не установлена, то этот самый пар проникает в стены, конденсируется на поверхности элементов дома и впитывается в поверхности. Испариться эта вода уже не сможет. Если конструкция содержит металлический каркас, то он начинает ржаветь. Вследствие этого стенка опорных элементов становится тоньше, в связи с чем уменьшается предельно допустимая нагрузка на каркас. Если скелет конструкции изготовлен из массива дерева, то со временем на поверхности материала образуется грибок, который разрушает структуру древесины, она поддается гниению, и, так же как у металла, снижаются ее прочностные характеристики. Особенно важно использовать пароизоляцию для помещений повышенной влажности: кухни, ванной комнаты, бани.

    Особенно важно использовать пароизоляцию для помещений повышенной влажности: кухни, ванной комнаты, бани.

    Обычно, при покупке нового дома как с деревянными, так и с бетонными полами, можно заметить, что никакой пароизоляции уложено не было.

    Поэтому для увеличения срока службы жилища, необходимо самим позаботится о данной процедуре. Сам по себе пароизоляционный материал не пропускает частицы воды, но пропускает частицы воздуха, которые меньше по размеру. В итоге мы имеем дышащую прослойку. Такая прослойка ограничит прохождение влаги к деревянным поверхностям, в то время как для воздуха она не является препятствием. Благодаря этому будет осуществлена правильная циркуляция воздуха в помещении.

    Какие есть пароизоляторы

    Устройство деревянного пола.

    Перед началом укладки пароизоляции необходимо выбрать материал, который подойдет для этой цели. На рынке представлено множество различных видов пароизоляционных материалов. Самыми распространенными и дешевыми являются материалы на основе полиэтиленовой пленки. Ее недостатком является низкая прочность. Она требует бережного отношения к себе. При монтаже требуется ее натянуть, при этом оставляя вентилируемые зазоры. Они необходимы для вентиляции пленки, так как под ней собирается конденсат. Необходимо запомнить раз и навсегда, какой именно стороной укладывать материал к поверхности.

    • дешевизна;
    • доступность;
    • экологичность.

    Монтаж пенопропиленовой пленки, имеющей одну гладкую сторону, а другую шероховатую, осуществляется всегда шероховатой стороной наружу. Это делается для того, чтобы сконденсировавшийся пар, осев на поверхность, мог свободно испаряться и не скатываться под действием силы притяжения. Также профессиональные мастера, в особых случаях, могут принять решение стелить пароизоляцию в два слоя. При этом листы складываются гладкими сторонами. Этот вид пароизоляции отличается от предыдущего более высокой прочностью и большим ресурсом. Он также прост в монтаже и не реагирует на атмосферные изменения. Такая пленка укладывается конденсационным слоем внутрь помещения. Такой слой способен впитывать в себя большое количество воды во время влажного периода. После того, как влажность снижается, конденсационный слой становится сухим ввиду наличия вентиляционных зазоров.

    Другим наиболее часто используемым видом пароизоляции являются мембранные материалы. Они употребляются при пароизоляции полов из дерева и отличаются тем, что могут пропускать воздух в обе стороны.

    Устройство бетонного пола.

    В связи с этим их разделили на односторонние и двусторонние. Если монтируется односторонняя мембрана, нужно так же как и в вышеописанных видах пароизоляции следить за стороной укладки материала к утеплителю. Если монтируется двусторонняя, то этот фактор не имеет значения.

    Мембраны отличаются количеством слоев. Как и у полипропиленовых материалов, у мембранных существует противоконденсационный слой, впитывающий в себя влагу и медленно отдающий ее. Таким образом, мембранная пароизоляция пола способна сама регулировать влажность в комнате. Большим плюсом мембранных материалов является отсутствие необходимости в оставлении зазора, что положительно сказывается на сохранении объема помещения. Несмотря на высокую стоимость данного материала, он пользуется хорошим спросом, так как имеет больше преимуществ по сравнению с более простыми видами пароизоляции.

    Пароизоляция деревянного пола в деревянном доме

    Чтобы знать, как стелить пароизоляцию на пол, необходимо учитывать последовательность укладки материалов. В бревенчатом доме или доме из бруса полы на нижнем этаже настилают в следующем порядке: сначала укладывают черновой пол, затем балки, теплоизоляция, гидро- и пароизоляция, чистовые доски и напольное покрытие.

    Сруб устанавливается на ленточный либо на столбчатый фундамент. Остается расстояние между землей и черновым полом, которое должно вентилироваться. Пароизоляцию такого экологичного дома следует продумать до начала строительства.

    Как производится укладка пола

    При строительстве пола в новом доме все деревянные составляющие необходимо обработать специальным составом, предотвращающим гниение, образование плесени, отпугивающим грызунов и насекомых. Обработку лучше проводить в несколько слоев с промежуточной сушкой. Особенное внимание нужно уделить нижним частям пола, которые будут находиться в непосредственной близости с землей. Как укладывать пароизоляцию на пол? На черновой пол необходимо уложить теплоизоляционный слой и стелить пароизоляцию.

    Если работы проводятся с полом, который подвергался эксплуатации, то прежде всего пол разбирается полностью, включая черновой. Затем оценивается состояние досок и лаг; в случае обнаружения плесени и гнили эти доски и лаги меняются на новые. В последующем проводятся те же процедуры, что и при настиле нового пола.

    Настил пароизоляции

    Для того чтобы стелить пароизоляцию, не требуется особых усилий, Материал необходимо уложить на лаги, создавая перекрытия материала на краях полотна около 150 мм. Самый простой способ закрепления слоя пароизоляции — строительный степлер.

    Для понимания того, какой стороной укладывать пароизоляцию, нужно знать с какой стороны образуется пар. Ровная сторона материала не дает влаге в воздухе попадать в утеплитель, а обратная способна впитывать в себя влагу — из нее и будет в последующем выходить пар. Теперь, зная как сделать пароизоляцию пола, переходим к укладке теплоизоляции. Основное требование к укладке — не должно быть никаких щелей, материалы должны плотно прилегать друг к другу. После этого укладывается верхний слой пароизоляционного материала.

    С укладкой изоляционных материалов закончено. Теперь можно приступать к монтажу чистового пола.

    Если говорить о бетонном поле, то на нем тоже образуется конденсат, но такого ущерба, как деревянному покрытию он не наносит.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию: советы по монтажу

    Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

    Для чего нужна

    Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

    Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

    Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

    Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

    И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

    Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

    Особенности утепления мансарды

    • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
    • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
    • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
    • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

    Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

    Техника укладки утеплителя и пароизоляции

    Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

    При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

    При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

    Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

    • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
    • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
    • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

    Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

    Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

    Видео: укладка пароизоляционной плёнки

    Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

    Как правильно укладывать пароизоляцию на пол деревянного дома

    Строения из бревна и бруса отличаются экологической чистотой, отличными теплоизоляционными свойствами и комфортным микроклиматом. Однако натуральный материал хорошо поглощает влагу и склонен к гниению при ее постоянном повышенном уровне. Основной зоной риска в данном отношении является первый уровень перекрытия, представляющий собой дощатый настил. Покрытие контактирует с подполом, что вызывает перепад температур, сырость и конденсат. Чтобы не допустить намокания древесины и развития в ней плесени, осуществляется пароизоляция пола в деревянном доме. Не представляет собой особой сложности, но характеризуется рядом нюансов относительно выбора материалов и правил их установки.

    1. Что такое пароизоляция для пола
    2. Необходимость пароизоляции для пола в деревянном доме
    3. Разновидности пароизоляции
    4. Подготовительные работы
    5. Необходимые инструменты и материалы
    6. Укладка пароизоляции для пола своими руками

    Что такое пароизоляция для пола

    Пароизоляция необходима для ограничения доступа влаги к древесине

    Одной из причин, по которой делается приоритет в пользу строений из дерева, являются его вентиляционные свойства. Материал способен отбирать из воздуха излишки влаги внутри и пропускать ее наружу. Тем самым в доме обеспечивается поддержание постоянного уровня влажности и здоровой атмосферы. Поскольку большая часть сырости потенциально поступает в здание от находящегося под ним грунта, основные усилия по защите строения сосредотачиваются именно на этой конструкции.

    Пароизоляция — это слой, задачей которого является отсечение от половиц и утеплителя поступающих из земли испарений, поддержание их в сухом состоянии, обеспечение постоянной циркуляции воздуха. Чтобы этого добиться, используются материалы, задерживающие водяной пар с одной стороны, но свободно пропускающие его с другой. По сути это полотно, содержащее огромное количество микроскопических клапанов, работающих как дренажная система сухого типа. В продаже подобной продукции представлено достаточно, но далеко не вся она подходит для обустройства качественной пароизоляции.

    Необходимость пароизоляции для пола в деревянном доме

    Чтобы сохранить утеплитель в рабочем состоянии, также необходима пароизоляция

    Чтобы деревянный дом был красивым, уютным и комфортным, необходимо позаботиться о каждом его элементе еще на этапе проектирования. Упущенные детали впоследствии добавить будет очень сложно или просто невозможно, так как разрушительные процессы могут приобрести необратимый характер. Это в полной мере относится и к пароизоляции. Деталь это небольшая, стоит недорого и не требует много времени на укладку. Последствия ее игнорирования могут быть просто катастрофическими как для здания, так и проживающих в нем людей.

    Объясняется это следующими факторами:

    • Идущему от земли пару нужен выход наружу. Если он будет оседать на лагах, они сгниют. Скопление на гидроизоляции тоже не несет ничего хорошего. Это мокрый подвал, грунт, грибок и неприятные запахи.
    • В помещении периодически возникает переизбыток влаги. Происходит это при дождливой погоде, стирке, готовке, мытье полов и стен. Вода скапливается под половицами, проникает в утеплитель. Мембранные полотна обеспечивают выход пара изнутри, выполняя функцию пассивного осушителя пола.

    Пароизоляция для пола в деревянном доме является жизненно необходимой конструкцией, непосредственно влияющей на здоровье людей и функциональность здания.

    Разновидности пароизоляции

    В торговой сети представлен широкий ассортимент материалов, которые представляются как пароизоляционные. Каждый из них обладает определенным перечнем рабочих характеристик, в той или иной мере соответствующих предназначению покрытия.

    При выборе полотна следует обращать внимание на его соответствие следующим требованиям:

    • воздухопроницаемость;
    • прочность;
    • долговечность;
    • устойчивость к сырости;
    • невосприимчивость к грибку и гниению.

    Производители анонсируют такие виды продукции в качестве возможного варианта проведения пароизоляции полового настила:

    • Полиэтиленовая пленка. Материал широкого спектра применения, используемый десятилетиями при внутренних и внешних работах. Отличается абсолютной непроницаемостью воздуха и влаги. Является отличным гидроизоляционным слоем для воды, но для пола категорически не подходит, так как способствует образованию сырости. Кроме этого, целлофан легко рвется, при низких температурах теряет эластичность и разрушается. Специалисты не рекомендуют полиэтилен для применения.
    • Полипропиленовая пленка. Современное покрытие, разработанное специально для проведения внутренних работ в деревянных строениях. Имеет многослойную структуру, содержащую антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, поглощающий и удерживающий значительные объемы влаги. Благодаря высокой гигроскопичности конденсат не создает капель, а поглощенная влага постепенно высыхает. При покупке следует отказаться от моделей не имеющих поглотительного слоя, так как они образуют капли, впитывающиеся в древесину.
    • Диффузные мембраны. Инновационный материал, обеспечивающий полную герметичность одновременно с выводом влаги из-под полового пространства. Полотно изготавливается из нетканой искусственной материи, отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к перепадам температур. Ткань может состоять из нескольких слоев, где их количество напрямую влияет на эффективность осушения.

    Выбирая продукцию для укладки, рекомендуется не экономить, а брать самые лучшие, пусть и дорогие модели. Их стоимость несовместима с затратами на ремонт с возможной заменой всех элементов перекрытия.

    Подготовительные работы

    Порядок укладки материалов на пол в деревянном доме

    Пароизоляция может укладываться как на этапе возведения здания, так и в процессе его эксплуатации. Во втором случае сделать это нужно как можно быстрее. Для этого потребуется вынести из помещения всю мебель, аккуратно снять плинтусы и половицы.

    Затем нужно провести следующее:

    1. Вынуть утеплитель из каркаса.
    2. Провести обследование лаг и обвязки.
    3. Удалить плесень, грязь, следы насекомых и грызунов.
    4. Заделать имеющиеся щели и отверстия.
    5. Обработать древесину антисептиком и пропиткой.

    Дальнейшие работы можно проводить после полного высыхания балок.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы класть мембранную пленку, потребуется такой набор инструментов и материалов:

    • рулетка;
    • двухсторонний и алюминиевый скотч;
    • ножницы;
    • мебельный степлер;
    • молоток;
    • рейки для контрообрешетки;
    • шуруповерт;
    • саморезы;
    • малярная кисть;
    • антисептик;
    • пропитка.

    Расчет пленки и реек делается в соответствии с разработанной схемой, делается запас до 15% на ошибки в работе и порчу материала при хранении.

    Укладка пароизоляции для пола своими руками

    Правила укладки пароизоляции

    Изначально нужно определиться, какой стороной положить полотно. Гладкая должна быть снизу, а шершавая сверху. Обычно такие надписи делаются производителем на материале.

    Укладывать полотно рекомендуется в такой последовательности:

    1. Укладывание нижнего слоя между лагами. Оставление слабины для утеплителя.
    2. Размещение теплоизоляции. Заделывание щелей монтажной пеной.
    3. Приклеивание по периметру комнаты на стены двухстороннего скотча.
    4. Укладка полотна и крепление его скобами. Следующие полосы накладываются на установленные на 10 см, стыки заклеиваются.
    5. Заведение краев на стены и приклеивание к скотчу, с которого предварительно снимается защитная полоса.
    6. Монтаж контробрешетки. С шагом не менее 30 см.

    В заключение аккуратно укладывается половой настил и крепятся плинтусы.

    Для чего нужна пароизоляция пола?

    Зачастую утепление всего дома проводится путем укладки слоя минерально-ватного утеплителя. Выкладка утеплителя проходит в конструкцию стен, кровли, пола и перегородок. Такая изоляция служит для защиты утеплителя и напольного покрытия от пара. Если имеется ввиду именно пароизоляция пола, то она нужна в тех помещениях, которые расположены над подвалами либо находятся в производственном здании без цокольного этажа.

    Для чего нужна пароизоляция?

    Основная функция – это исключение возможности попадания пара к конструкциям полового настила. Особенно это актуально в том случае, если нужна пароизоляция пола в деревянном доме. Вот почему пароизоляционный материал необходимо класть после утеплителя перед укладкой чистового пола.

    Иногда в конструкции напольного перекрытия предусмотрен второй слой пароизолятора, который находится между утеплителем и черновым полом . Он нужен для предотвращения проникновения влаги прямо из грунта.

    Современные пароизоляционные материалы

    Самым распространенным считается полиэтиленовая пленка. Для увеличения ее плотности и надежности она очень часто армируется тканью или арматурной сеткой. Этот материал служит преградой для пара и предотвращения образования конденсата.

    Особого внимания стоит уделить правильному соединению стройматериала между собой и с другими частями конструкции. Для этого можно использовать специализированные соединительные и уплотнительные ленты, которые выполняют функцию барьера для пара. С помощью полиэтилена может быть выполнена пароизоляция бетонного пола.

    Полиэтиленовая пленка с алюминиевым спецпокрытием

    Ее основные качества: высокая паро- и теплоизоляция. Пленку с алюминием используют в тех комнатах, где очень влажно и очень жарко (кухня, ванная комната, баня или сауна).

    Помимо пароизоляционных функций, этот спецматериал выполняет рефлексную функцию. Эта функция заключается в отражении и возвращении определенной доли тепла обратно в помещение.

    Полипропиленовая пленка

    Если ее сравнивать с полиэтиленом, то пропилен гораздо прочнее. Особенно это касается пленки с антиконденсатным слоем. Это позволяет ей приобретать дополнительные пароизоляционные свойства, которые препятствуют образованию конденсата на поверхности самой пленки. Во время укладки тщательно соблюдайте правила, основное из которых кладка антиконденсатным покрытием вниз. Благодаря этому пароизоляция пола первого этажа будет выполнена правильно.

    Мембранная пленка с ограниченной и переменной паропроницаемостью

    Она позволит контролировать процесс вывода лишней влаги из помещения. В случае ограниченной паропроницемости предел задается изоляционной мембраной. Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью при увеличении влажности умеет самостоятельно повышать пропускную способность.

    Жидкая резина

    Если вы не уверены в том, какую пароизоляцию выбрать, воспользуйтесь жидкой резиной. Это полимерно-битумный стройматериал, который может образовать бесшовное спецпокрытие с достаточно высокой прочностью.

    Помимо этого такая резина обладает дополнительными функциями, такими как, звуковизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Еще к одним преимуществам резины можно отнести легкость ее монтажа, поскольку на поверхность ее можно нанести с помощью обыкновенной кисточки. После высыхания на поверхности образовывается спецпокрытие, которое намертво присоединяется к поверхности и полностью повторяет ее рельеф.

    Лишь вам решать, какая пароизоляция лучше для пола, учитывая все особенности конструкции в вашем случае.

    Виды пароизоляции и особенности монтажа

    Известны два основных вида пароизоляции:

    • укладка листов;
    • укладка рулонного пароизолятора.

    Каждая из них имеет свою технологию использования.

    Рулонная пароизоляция

    Для укладки данного вида пароизоляции самостоятельно все действия желательно проводить в определенной последовательности:

    1. Раскатать рулоны снизу вверх.
    2. Полотнища следует закрепить горизонтально, используя для этого деревянные рейки, можно использовать оцинкованные профили.
    3. Обязательное вентиляционное отверстие придется разместить между внутренней отделкой и парозащитным слоем. Зазор при этом должен быть равен 4 см.
    4. Тщательного контроля требует прочность крепежа.

    Листовая изоляция

    Устройство пароизоляции именно такого вида немного отличается от рулонной, поскольку требуется установка каркаса из профиля, в который потом вставляют листы. Для крепления пароизолятора используются саморезы, а места стыков впоследствии нужно обтянуть ПВХ или изоспаном.

    Какой стороной класть пароизоляцию?

    При укладке пароизоляции надлежит строго соблюдать технологию. Предельное внимание следует уделять правильному размещению спецматериала.

    Если вы пользуетесь двухсторонней пленкой, то кладите ее гладкой стороной на утеплитель, а шершавой – наружу.

    Полипропиленовые пленки, которые имеют специальное покрытие с одной стороны, следует располагать гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – наружу.

    Если вы сделали выбор в пользу пленки с покрытием из алюминия, то укладывать ее нужно металлической стороной наружу, то есть в направлении к помещению.

    Пошаговая инструкция монтажа пароизоляции

    Если вы не знаете, как сделать пароизоляцию пола, не прибегая к помощи специалистов, воспользуйтесь следующим планом:

    • Подготовительные работы. Этот этап включает в себя правильный выбор пароизолятора, подготовку нужного инструмента и изучение особенностей технологии.

    Что касается материала, то пароизоляция деревянного пола может быть выполнена с помощью мембранной пленки или жидкой резины, для бетонной стяжки подойдут любые материалы.

    Для процесса вам потребуются следующие инструменты: клейкая лента, строительный степлер или оцинкованные гвозди и молоток.

    • Черновой пол. Перед тем, как уложить пароизоляцию на пол, вы провели подготовительные работы. Теперь при наличии в конструкции элементов из дерева их желательно обработать специальными антисептическими средствами. Это позволит защитить вашу напольную конструкцию от биологической порчи. Если этот процесс проводится для бетонного перекрытия, то обработка антисептиком не требуется.

    Если такой слой все-таки нужно положить в уже готовом напольном покрытии, поверхностные доски, а также тепло- и пароизоляционные материалы, которые требуют замены, не лишнем будет демонтировать. После этого нужно тщательно удалить весь мусор и пыль.

    Следует провести тщательный осмотр чернового пола на наличие различного рода дефектов. Если такие дефекты имеют место быть, то потребуется их ремонт. Для этого нужно выправить стяжку пола, поскольку через трещины возможно проникновение из грунта молекул воды. Следует задуматься о монтаже гидроизоляционного стройматериала.

    • Кладка пароизоляционного материала. После подготовки чернового пола можно перейти к монтажу пароизоляцинного материала. Специальных знаний и навыков вам для этого не потребуется, достаточно выяснить, как положить спецматериал на утеплитель.

    Пароизоляционный материал укладывается на несущий каркас, причем следует учитывать тот факт, что пленочные полотна требуется укладывать внахлест, а ширина нахлеста должна составлять около 15-20 см. Такое расположение исключает возможность образования щелей и зазоров, которые впоследствии могут стать отверстием для прохождения влаги и пара.

    Для крепления следует использовать оцинкованные гвозди, подойдет и строительный степлер. Однако многие производители рекомендуют отказаться от этого способа крепления в пользу специальной клейкой ленты. Это позволит создать покрытие, которое будет полностью лишено различных щелей.

    Все труднодоступные места, места стыка следует обрабатывать специальными обмазочными материалами из битума. Такая обработка требуется лишь потому, что уложить такой материал в этих местах достаточно сложно.

    • Выкладка теплоизоляционного материала. Прямо на слой пароизоляции следует уложить выбранный вами теплоизолятор, толщина которого должна быть не менее 50 мм. Укладывать его необходимо сверху на пленку. Следует следить за тем, чтобы при укладке не образовывалось зазоров или щелей. Не стоит бояться проводить эти действия своими руками.
    • Повторный слой пароизоляции. Этот слой является препятствием для влажного пара, идущего от помещения, тем самым защищая теплоизолятор от повышенной влажности. Выбранный вами пароизолятор укладывайте сразу на лаги так, чтобы отверстие между пароизолятором и непосредственно полом, который необходим для вентиляции, было полностью соблюдено. Соединять полосы следует строительным скотчем или лентой.
    • Настил чистового пола. После укладки второго слоя, пароизоляция пола полностью выполнена. Теперь следует сборка чистового пола. При его сборке следует учитывать тот факт, что от поверхности пароизоляционного материала до половых досок или бетонной плиты должно быть расстояние около 1-2 см. Это позволит избежать вам значительной потери тепла, что позволит поддерживать в помещении постоянную комфортную температуру даже в лютые морозы.

    Если вы тщательно выполнили пароизоляцию пола, при этом инструкция была соблюдена, строго соблюдая все правила работы, а также вы приняли меры для защиты утеплителя от процесса гниения, от образования плесени и грибка, вы сможете исключить возможность потери значительной части тепла! Как раз это позволит обеспечить каждому члену вашей семьи комфортные условия, а также значительно увеличит срок службы вашего пола.

    Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

    Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

    Пароизоляция стен

    Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

    Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

    Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

    При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

    Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

    Случаи, когда требуется пароизоляция:

    1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
    2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
    3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

    Виды пароизоляционного материала: какой лучше

    Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

    Мастика

    Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

    Мембраны

    Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

    • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

    • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
    • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

    При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

    Пароизоляционная пленка

    Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

    Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

    1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
    2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
    3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

    Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

    Жидкая резина

    Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

    Виды жидкой резины:

    1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
    2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

    Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

    Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

    Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

    А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

    Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

    Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

    Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

    После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

    С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

    В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

    1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
    2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
    3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
    4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

    Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

    Какой стороной крепить и прибивать

    При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

    1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
    2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
    3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
    4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
    5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

    Чем приклеить

    Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

    • используют гвозди с широкими шляпками;
    • применение строительного степлера;
    • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

    Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

    Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

    Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

    В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

    Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

    Как правильно укладывать

    Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

    1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
    2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
    3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
    4. Последним этапом является финишная отделка дома.

    Пароизоляция внутри дома:

    • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
    • на рейки крепят материал;
    • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
    • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
    • последний этап – финишная отделка.

    При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

    • используют мембраны, создают слой вентиляции;
    • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

    Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

    Нужна ли дополнительная защита

    В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

    Можно ли уложить несколько слоев

    В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

    Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

    Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

    Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

    1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
    2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
    3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
    4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

    Особенности

    Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

    1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
    2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
    3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
    4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

    Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

    Полезное видео

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector