Как стянуть клееный брус стены?

Стяжка пола в доме из клееного бруса

Специалисты считают, что устройство стяжки на деревянном полу в доме из клееного бруса довольно проблематичным процессом, но при соблюдении всех требований, задача вполне выполнима.

Устройство стяжки на деревянном полу целесообразно только в случае, если пол находится в хорошем состоянии и «не ходит» под ногами. Устройство стяжки на не прочный пол чревато тем, что стяжка просто растрескается.

Прежде чем переходить к этапам устройства стяжки на деревянном полу, следует определить, какие материалы потребуются. Для создания стяжки на покрытии в доме из клееного бурса необходимо иметь такие материалы как: армирующая сетка, полиэтиленовая пленка, акриловый герметик, эпоксидная шпатлевка, влагостойкая грунтовка, пластификатор, песок и цемент. Закупая материалы, не стоит экономить, поскольку качество стяжки на деревянном полу зависит от многих факторов, следует исключить возможность низкого уровня прочности по причине некачественных материалов. Поэтому выбирают материалы проверенных производителей.

Несмотря на сложности в устройстве стяжки пола в доме из клееного бруса, стяжка имеет свои преимущества. Стяжка позволяет утеплить пол, это особенно важно, если под деревянным полом находится подполье или подвал. Помимо прочего, стяжка на деревянное основание позволяет использовать различные конечные половые покрытия, которые обычно невозможно укладывать на доски, например, плитка.

На деревянном покрытии используется несвязная стяжка. Несвязная стяжка подразумевает изоляцию нижнего слоя от основания стяжки.

Поскольку разрушение деревянного покрытия под стяжкой невозможно заметить и вовремя восстановить, пол перед стяжкой должен быть тщательно проверен на дефекты.

Еще одна особенность устройства стяжки – это обязательная проверка расстояния между лагами. Для этого несколько досок чернового покрытия пола отрываются, чтобы посмотреть расстояние. Стяжка пола – это многослойный пирог, который имеет большой вес. В случае большого расстояния между лагами, лаги сдвигаются или устанавливаются дополнительные.

Первый шаг. Оценив выносливость деревянных перекрытий, можно преступать к обустройству стяжки. Расстояние между лагами должно сократиться как минимум на 30 процентов, чтобы пол смог выдержать нагрузку.

Второй шаг. Доски, которые имеют дефекты, подлежат замене. Посредством влагостойкой грунтовки изолируются щели в полу. Неровности на деревянном покрытии также следует выровнять при помощи грунтовки.

Третий шаг. Необходимо проверить большие зазоры в досках. Для заделывания больших щелей в покрытии, специалисты рекомендуют применять монтажную пену. После заливки монтажной пеной, излишки срезают, и поверх наносится эпоксидная шпатлевка.

Четвертый шаг. Дождавшись высыхания шпатлевки, можно приступать к обработке поверхности герметиком. Влагоустойчивая грунтовка, как правило, покрывает поверхность с использование кисточки. Однако для более ровного покрытия используют валик. После высыхания первого слоя герметика, наносят второй. Поскольку стяжка будет прикасаться к стенам дома из клееного бруса, нижняя часть стены также обрабатывается герметиком. Промежуток стены, подлежащий обработке, выбирается с учетом толщины слоенного пирога стяжки.

Пятый шаг. Поверх герметизированного покрытия закрепляют полиэтиленовую пленку. По поверхности пола расстилается пленка. Если ширины и длины пленки не хватает для покрытия всего пола, используют несколько фрагментов, покрывающих поверхность внахлест. По краям пола также оставляют запас пленки. Края пленки закрепляются скотчем.

Шестой шаг. Сверху устанавливается армирующая металлическая сетка, а затем маяковые рейки. Маяковая рейка устанавливается для того, чтобы отметить уровень, до которого будет заливаться стяжка. Установка реек производится на раствор. Сложность заключается в том, что на расстеленной пленке раствор не прилипает, поэтому маячки плохо держаться. Потребует много усилий, чтобы зафиксировать маяки.

Седьмой шаг. Заливка стяжки. Смесь может быть стандартной, то есть из песка и цемента, но с добавление пластификатора. При небольшом бюджете, вместо пластификатора строители используют обычный стиральный порошок. На сто литров смеси добавляют горсть порошка. Минимальная толщина слоя при заливке смеси на деревянное покрытие – 50 миллиметров.

Помимо прочего, обязательным условием заливки стяжки заключается в том, что заливаться должна площадь комнаты единовременно, а не по частям.

Восьмой шаг. Как только стяжка наливается на пол, необходимо обработать поверхность игольчатым валиком. Это обязательно для удаления воздушных пузырьков. Таким образом, покрытие становится более прочным.

Девятый шаг. Несмотря на то, что процесс заливки деревянного пола в доме из клееного бруса подходит к концу, в момент высыхания стяжки, необходимо ежедневно контролировать процесс и смачивать поверхность водой. Таким образом, стяжка защищается от преждевременного растрескивания. Спустя два дня, удаляются маяки, зазоры снова заливаются смесью с удалением воздуха игольчатым валиком.

Десятый шаг. Цементно-песочная стяжка сильно смачивается и покрывается полиэтиленом. Покрытие полиэтиленом не дает полностью испаряться влаге, что защищает от высыхания. Под полиэтиленовой пленкой стяжка находится две недели.

На деревянное покрытие также можно устроить сухую стяжку. Сухая стяжка требует гораздо меньшего количества материалов: сыпучая подушка (кварцевый или керамзитный песок), гидроизоляция и ДСП.

Предварительную подготовку пола следует также начать с проверки грузовыносливости пола в доме из клееного бруса. После шпатлевки и грунтовки укладывается гидроизолирующий материал, это также может быть пленка из полиэтилена. Затем засыпаю стяжку и тщательно выравнивают. Несмотря на сухость стяжки, маячки требуются для равномерного засыпания подушки. Подушка из сыпучего материала покрывается гипсокартонном. Установка сухой стяжки является не такой сложной, и гораздо быстрее по времени. Название обусловлено тем, что во время укладки не требуется применения жидкостей, как в случае с заливной стяжкой.

Выполняя все шаги без исключения, стяжка на деревянном полу в доме из клееного бруса прослужит долго.

Как стянуть клееный брус стены

Монтаж

Первый брус устанавливают по уровню, это позволит избежать перекоса постройки. Первый брус лучше всего брать толще на 5 см, чем те, что будут использоваться для строительства дома.

На следующем этапе и поверх него монтируют второй элемент.

Соединения бруса

Для соединения бревен между собой, обычно используют нагели, под которые делают отверстия.

Основные виды соединения:

1. угловые соединения;
2. венцевые сочленения;
3. торцевые продольные узлы.

Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты:

• рулетка;
• молоток;
• шнур;
• мел;
• строительный уровень;
• бензопила.

Варианты соединение углов без остатка:

1. в стык;
2. “вполдерева”;
3. с коренным шипом;
4. на шпонках.

С остатком

• крепление при укладке в угол «с остатком»;
• однострочные пазы;
• двусторонний замок;
• четырехсторонний замок.

Есть несколько вариантов возведения углов:

1. при помощи шпонок , под которые в брусьях делают специальные пазы;
2. с помощью соединения типа шип-паз , при этом в одном элементе делают шип, а в другом паз;
3. при помощи металлических скоб , в этом случае брусья соединяют впритык;
4. путем перекрещивания бревен , в каждом из них срезается половина толщины, и они соединяются между собой.

Часто длина дома больше чем длина бурса, поэтому его необходимо удлинять. В этом случае надо правильно провести соединение, которое делается в перевязку, то есть , как при создании кирпичной кладки. В длину изделия соединяют в полдерева и фиксируют при помощи нагелей.

В местах расположения окон и дверей используют только цельный материал, возле проемов забивают по 2 нагеля. Можно выпилить проем в готовом срубе, делают это при помощи бензопилы, но сначала необходимо выполнить разметку.

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1).

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Процесс утепления

Для строительства дома обычно используют брусья толщиной 15-20 см, но если вы планируете жить в нем постоянно, то стены надо дополнительно утеплить. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри здания. Снаружи чаще всего используют сайдинг или блокхаус, а внутри вагонку или гипсокартон.

Основные утеплители для наружных стен:

• Минеральная вата и ее аналоги;
• Ветрозащитные плиты Изоплат;
• Пенопласт;
• Вспененный полиэтилен;
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• Напыляемый пенополиуретан;
• Пеноплекс.

Сначала проводится разметка стены с учетом размеров утеплителя, чтобы он плотно ложился между обрешеткой. После этого саморезами крепят подвесы, на которые монтируют металлические профили или деревянные брусья.

Между обрешеткой улаживают утеплитель, обычно это плиты минеральной ваты, которые к стене крепят дюбель-грибками, можно вместо ваты утеплить пеноплексом, но он имеет ряд недостатков (паронепроницаемый, горюч), к достоинствам можно отнести высокую звуко и теплоизоляцию, невысокая цена.

На следующем этапе, для защиты утеплителя монтируют гидроизоляционный слой, при этом его фольгированная сторона должна быть обращена наружу, а все швы качественно проклеивают скотчем. Теперь осталось закрыть фасад сайдингом или блокхаусом.

Как выровнять в доме стену, если она выгнулась

Иногда возникает такая проблема, как деформация стены из бруса, это может случиться по нескольким причинам:

• Если привезли не просушенный брус и его окончательная сушка происходит уже в стене.
• При нарушении технологии монтажа, когда был неправильно уложен утеплитель и влага попадает между бревнами.

Если вовремя заметить искривление стены, то это можно исправить. В тех местах, где появились прогибы, а также возле оконных и дверных проемов накладывают шину из швеллера или такого же бруса и устанавливается вертикально по всей высоте стены с обеих сторон здания.

Крепление шины проводится минимум в трех точках, для этого используют металлические шпильки диаметром 10 мм и широкие шайбы. Надо хорошо зажать гайки, но мгновенного результата ожидать не стоит.

Может понадобиться до нескольких месяцев, пока под действием шины и внешних погодных факторов стена не примет нормальную форму.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Советы специалистов по укладке

Если вы решили самостоятельно строить дом из бруса, то для получения качественного результата, необходимо соблюдать следующие рекомендации специалистов:

1. Особое внимание уделяйте выбору материала, из всех хвойных пород чаще всего используется сосна;
2. Лучше использовать древесину заготовленную зимой, если она была заготовлена летом, то первый год в доме лучше не топить, а на втором году надо поддерживать температуру в пределах 16-18 градусов.
3. Усадка происходит на протяжении трех лет, в это время на стенах могут появляться незначительные трещины, что вполне нормально, после этого изменения поверхности прекращаются.
4. При создании оконного или дверного проема, их надо делать немного больше, чем это надо, иначе во время усадки дома раму раздавит, щель заполняют мягким утеплителем.
5. Для устранения бокового смещения, брусья между собой соединяют при помощи нагелей.
6. Соединять брусья гвоздями нельзя, так как при их усыхании, дерево зависает на гвоздях, и получаются большие щели.
7. Для деревянного дома идеально подходит система отопления теплый пол, так как она позволяет равномерно распределять тепло.
8. Внешнюю отделку такого дома можно проводить только после его усадки, а на это требуется 2-3 года.
9. Шлифовку стен из бруса лучше проводить до сборки пола и подшивки потолка.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Строительство стен бани из клееного бруса: разбор технологии сборки и отделки

Традиционным материалом для банного строительства является натуральная древесина. Но, если раньше это были окоренные бревна, то сейчас – ассортимент увеличился. Одним из самых «молодых» деревянных строительных материалов стал клееный брус. Он обладает хорошими теплоизоляционными качествами, мало подвержен усадке, высоко декоративен. Кроме того, сборка бани из такого бруса, благодаря вырезанным на производстве выемкам, осуществляется не сложнее, чем соединение деталей конструктора.

Клееный брус по внешнему виду мало отличается от обычного профилированного. Разница состоит в том, что клееное изделие не является изначально цельным. Оно собирается из 3-6 досок (ламелей), скрепленных между собой водостойким клеем повышенной прочности, а затем – спрессованных в гидропрессе в сплошную древесную массу.

Преимущества клееного бруса:

• Минимум усадочных деформаций. Изначально клееный брус имеет 10-15% влажности, поэтому общая усадка в период эксплуатации сруба не превышает 0,5-1%.
• Низкая степень растрескивания. Трещины в таком брусе появляются редко, сквозные разрывы – полностью исключены.
• Высокая огнестойкость. Благодаря специальной обработке ламелей, клееный брус отличается особыми огнеупорными качествами, которые выше, чем у любого другого строительного материала из дерева (бревна, цельного бруса и т.п.).
• Высокие теплоизоляционные свойства. Благодаря плотному прилеганию брусьев друг к другу за счет шиповых соединений, стены бани не продуваются извне. Клеевые прослойки в составе бруса также играют роль теплоизолятора. Исходя из этого, считается, что бани из бруса толщиной 200-250 мм не требуют специального утепления.
• Декоративность. Поверхность клееного бруса абсолютно ровная и гладкая, дополнительная шлифовка не требуется.

Самый распространенный тип профиля клееного бруса – квадратный. Но также встречаются изделия с прямоугольным, ступенчатым и даже круглым сечением.

Принцип соединения клееного бруса

В торцевых частях клееного бруса имеются шипы и гребни. Благодаря этой конструктивной особенности, сборка брусьев в сруб выполняется по принципу «шип-паз». При соединении шипы верхнего бруса совмещаются с пазами нижнего, образуя надежное соединение.

Клееные брусья с необходимыми для строительства пазами и гребнями изготавливаются в заводских условиях. Поэтому сборка их в сруб производится на месте в сжатые сроки.

Пошаговое возведение строения

Этап #1 — подготовка фундамента

Клееный брус не должен соприкасаться с фундаментом сруба. Поэтому, прежде чем начинать сборку, необходима гидроизоляция фундамента. Допускается использование рубероида или гидроизола с проклейкой на битумной мастике.

Подробнее про любой интересующий вас вид фундамента вы можете почитать в этой рубрике.

Этап #2 — установка первого венца

Поверх гидроизоляции на фундамент укладываются подкладочные доски, пропитанные антисептическим составом (отработкой, биоцидом и т.д.). Использование прокладочных досок позволяет защитить дорогостоящий клееный брус первого венца от гниения в результате контакта с фундаментом.

Горизонтальность досок проверяют при помощи нивелира, водяного или строительного (пузырькового) уровней. Только удостоверившись в ровном положении досок, выполняют укладку первого венца брусьев. Соединение замков первого и последующих венцов брусьев производится по принципу «шип-паз». Одновременно выполняется утепление чаш.

Существуют профили бруса, в чашах которых еще при изготовлении делают технологические пазы для закладки утеплителя. Другие профили таких пазов не имеют, поэтому утеплитель укладывают прямо на чашу нижележащего бревна. Или же, оборачивают им шейку чашки. В качестве утеплителя удобно пользоваться льноволокном, джутом, пенькой. Рекомендованная толщина утеплителя – 5 мм.

После утепления и контроля горизонтальности первого венца, приступают к закреплению его на фундаменте. Делают это посредством просверливания отверстий в брусьях (и прокладочных досках) и установке в них анкерных болтов.

Этап #3 — возведение стен

Возведение стен из клееного бруса напоминает сборку деталей конструктора. Брусья выкладывают в строгой последовательности, каждые 4-5 рядов проверяют на ровность укладки. Сборка бруса производится по следующей схеме:

1. На первый венец укладывают следующие брусья, чашки утепляют (так же, как и первый венец).

2. Выполняют подпрессовку. Важно, чтобы величина межвенцовых зазоров составляла менее 1 мм (после планируемой усадки этот зазор закроется). Поэтому после укладки каждого нового венца выполняют подпрессовку. Удары наносят либо куском бруса, либо кувалдой. При использовании металлической кувалды, удары наносят через деревянную доску или брусок. Бить по брусьям кувалдой без применения деревянной прокладки нельзя – велика возможность повреждения поверхности венца.

3. Каждые 2-3 венца скрепляют нагелями. Нагели – это длинные деревянные бруски круглого или прямоугольного сечения. Их можно сравнить с гвоздями, которыми скрепляют брусья по вертикали. Нагели придают постройке устойчивость, предотвращают скручивание брусьев.

Диаметр нагелей для клееного бруса – 25-30 мм. Под нагели в брусьях просверливают отверстия. Диаметр отверстий – чуть меньше диаметра нагелей (для обеспечения плотной посадки). Глубина отверстий – 1,5 толщины бруса + 2 см.

4. Стягивают венцы шпильками. Стяжка шпильками помогает подтянуть собранные в стену брусья друг к другу и тем самым устранить появление межвенцовых зазоров после усадки бруса.

Обычно отверстия под шпильки выполняются на заводе, в соответствии с технической документацией. Для стяжки используются шпильки (толщина 10-12 мм, длина 1 м), гайки и шайбы.

Шпильки устанавливают в выпуске бруса снаружи, в технологических перерубах внутри и снаружи, по бокам оконных и дверных проемов. Желательно стягивать венцы через каждый метр (в высоту). Строительные бригады часто выполняют полную стяжку только после окончания возведения стен до потолка (путем наращивания метровых шпилек удлиненными гайками).

Установку шпилек начинают при сборке первого венца. На нижней стороне бруса первого венца делают отверстие под шайбу и гайку (впотай). Шайбу и гайку накручивают на шпильку, продевают ее в отверстие. Таким образом, шайба с гайкой утопают в отверстии под брусом, их не видно. Стяжку шпильками проводят после каждого 4-5 венца. Во время затягивания необходимо проверять горизонтальность и вертикальность бруса с помощью уровня.

Подобным образом собирают все венцы.

Этап #4 — отделка постройки

Клееный брус – находка для «ленивых» строителей. Его поверхность идеально отшлифована, не имеет дефектов и сучков. Кроме того, теплоизоляционные качества клееного бруса в 4 раза больше, чем у кирпича (при одинаковой толщине материалов). Поэтому чаще всего стены из клееного бруса толщиной 200-250 мм (стандарт) ничем не утепляют и не обшивают.

Однако клееный брус – это древесина. А значит, он подвержен гниению и заселению насекомыми-вредителями ничуть не меньше, чем цельный брус или бревна. Учитывая это, специалисты рекомендуют покрывать стены из клееного бруса (внутри и снаружи) защитными средствами.

Стандартный защитный набор: 1-й слой – грунтовка-антисептик («Огне Био» от Сенеж, «Valtti pohjuste» от Tikkurila), 2-й и 3-й слои – лакокрасочное покрытие (краска, лак, воск, масляные составы). Для наружных стен из бруса в ход идут лак, масляная краска, специальные цветные пропитки (часто с дополнительными антисептирующими свойствами). Выбор покрытия внутренних стен зависит от назначения помещения. В комнате отдыха, тамбуре, моечной или душевой большей популярностью также пользуются лаки и краски. В парной стоит отдать предпочтение масляным и восковым составам.

Несмотря на то, что производители клееного бруса позиционируют свой материал, как не нуждающийся в теплоизоляции и обшивке, некоторые застройщики предпочитают подстраховаться. То есть защитить внутренние стены парной и моечной пароизоляцией (фольгой, пароизоляционной пленкой), а затем обшить финишным материалом. В качестве обшивки в парной традиционно используется деревянная вагонка, в моечной — гипсокартон с последующей облицовкой плиткой или мозаикой.

Более наглядно демонстрируют технологию возведения стен из клееного бруса следующие пошаговые фото:

Выводы по теме

Клееный брус – материал дорогой. Но строительство стен из него потребует меньше трудовых и временных затрат, чем при использовании цельного бруса или бревен. Отделка стен из клееного бруса также минимальна. Благодаря этому процесс строительства можно значительно удешевить. И построить баню из дорогого клееного бруса по вполне доступной цене!

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Опубликовано вт, 03/28/2017 — 09:09 пользователем Администратор

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Клееный брус и его использование для строительства стен бани

Если ранее для строительства бани в основном использовался обычный профилированный брус, то сегодня все чаще применяют его клееный аналог. Почему? Ведь клееный брус стоит дороже? Ответ «кроется» в особом строении материала, которое наделяет его отличными эксплуатационными характеристиками.

Клееный брус – не цельный, а сборный элемент. Он состоит из 3-4 ламелей (доски одинакового размера) скрепленных между собой посредством специального клея, под воздействием высокого давления. В результате готовый материал отличается:

• Великолепным внешним видом – не требуется дополнительная обработка шлифованием. Более того, благодаря эстетической привлекательности деревянные стены не нуждаются в отделке.
• Устойчивостью к деформации (кручение, растрескивание).
• Пожаробезопасность. Все ламели обрабатываются специальным огнеупорным составом, что обеспечивает защиту бруса от возгорания.
• Стойкость к биопоражению, насекомым древоточцам – за счет пропитки особыми защищающими древесину веществами.

Строение каждого бруса предусматривает наличие шипов и пазов, с помощью которых деревянные элементы плотно соединяются друг с другом. Таким образом, обеспечивается высокая скорость, удобство монтажа, а также отличные теплозвукоизоляционные свойства деревянных стен.

Этапы строительства стен

Действительно, совмещая шипы верхнего бруса с пазами нижнего, возвести стену для бани не составит труда. Однако и такая, на первый взгляд несложная работа, имеет свои особенности и нюансы.

Основа стены – первый венец

Монтаж первого ряда клееного бруса осуществляется по специальной технологии. Только ее неукоснительное соблюдение позволит защитить венец от влаги, гниения, обеспечит идеально ровные и прочные стены.

Деревянный брус не должен иметь точек соприкосновения с фундаментом, для этого на первоначальном этапе выполняют:

• Гидроизоляцию основания. В качестве гидроизоляционного материала обычно используют гидроизол или рубероид. Для надежной фиксации с верхней частью фундамента его наклеивают на битумную мастику.
• Установку подкладочных досок. Предварительно их пропитываю антисептиком (наиболее популярными считаются составы «Сенеж», можно использовать отработку), а потом укладывают на слой гидроизоляции.

Важно! Подкладочные доски должны монтироваться строго горизонтально. Их положение проверяется лазерным, строительным (пузырьковым) или водяным уровнем.

На подкладочные доски укладывается первый венец и крепится к фундаменту. Фиксация осуществляется с помощью анкеров, которые устанавливаются в высверленные через брус и доски отверстия.

Порядок возведения стен

Перед монтажом второго ряда, необходимо утеплить чаши (место углового соединения) первого венца. Для этого используют различные материалы, например: пенька, льноволокно, джут, уплотнительная лента и т.д. Утеплитель укладывается в чашу (с небольшим припуском) и фиксируется строительным степлером. Таким образом, утепляют угловые соединения всех последующих венцов.

Строительство стен производится в следующем порядке:

• На первый ряд укладываются последующие венцы, путем совмещения шипов и пазов на брусе (не забываем об утеплителе).
• Для плотного прилегания венцов друг к другу выполняется подпрессовка. То есть каждый новый ряд подбивается киянкой/кувалдой так, чтобы зазор между брусьями закрылся.
• Обязательно проверяется ровность укладки в горизонте. Контроль осуществляется уровнем, обычно через каждые четыре-пять венцов.

Крепление и стягивание

Климатический фактор, другие негативные воздействия в процессе эксплуатации бани, могут вызвать деформацию венцов и как следствие всей стены. Избежать подобных последствий поможет использование нагелей и шпилек.

• Нагель – специальный деревянный крепеж в виде гвоздя, чаще круглого сечения (деревянный штырь). Нагелями скрепляют венцы по вертикали, забивая их в уже подготовленные отверстия. Рекомендуется фиксировать каждые два-три венца. Используя нагели, удается предотвратить «скручивание» бруса. Сегодня в продаже представлены нагели разной длины и диаметра. Для плотного соединения, необходимо высверливать отверстие в брусе, чуть меньшего диаметра, чем нагель.

• Шпилька – металлический стержень (1-2 м.). Они вертикально устанавливаются в отверстия бруса (заранее подготовленные) и стыкуются с помощью муфт по высоте. Шпильки располагаются в наружных выпусках бруса, дверных/оконных проемах, технологических перерубах. Их установка начинается с момента монтажа первого венца, в нижней части которого делают отверстие впотай под шайбу с гайкой. В ходе строительства, каждый последующий клееный брус насаживается на металлические шпильки. Производить стяжку гайками рекомендуется через каждый метр возведенной стены. Использование шпилек защитит от межвенцовых зазоров, появление которых возможно после усадки.

Укладывая один венец на другой, утепляя чаши и закрепляя конструкцию нагелями/шпильками, можно самостоятельно возвести стены бани за короткий промежуток времени.

Отделка готовых стен

Благодаря отшлифованной, гладкой поверхности, клееный брус отличается прекрасными эстетическими характеристиками. Стены с ярко выраженной древесной структурой сами по себе являются отличным украшением интерьера и экстерьера бани. Однако учитывая сезонность, осадки, температурные перепады, рекомендуется дополнительно обрабатывать сруб грунтовками, антисептиками, пропитками. Дополнительно можно покрывать стены лаком или масляной краской, особенно снаружи. Такая отделка будет эффективной защитой от плесени, синевы, гниения, не позволит насекомым вредителям разрушить структуру бруса.

Клееный брус: строить из него или не строить?

Подводя итог по теме строительства бани из клееного бруса, следует отметить, что данный материал достаточно дорогой. Но его использование позволит:

• Сократить сроки строительства, причем значительно, если сравнивать с традиционным цельным брусом, не говоря уже о бревнах.
• Снизить затраты на отделку.
• Сэкономить на специальном инструментарии и обработке. Клееный брус — готовый к монтажу материал.
• Выполнить работы самостоятельно, не привлекая специализированные компании.

Принимая во внимание указанные аспекты, становится очевидным, что клееный брус можно по праву назвать одним из лучших материалов для строительства бань, даже не смотря на его стоимость.

Трещины в брусе? — скрепляем брус шпилькой

Что делать, если в брусе трещины?

Если вы строите дом из деревянного бруса, то наверняка уже столкнулись с таким явлением, как трещины. Трещины в брусе появляются из-за того, что дерево сохнет, из-за перепада температур, из-за солнца, воды и … в общем, если вы строите дом из бруса так называемой естественной влажности, трещины будут обязательно.

Эти трещины, как правило, не опасны, т.к. чаще всего не являются сквозными или сильно глубокими. Снаружи их заделывают конопачиванием или специальным герметиком (есть такой, межвенцовый герметик).

А зачастую подобные трещины вообще не заделывают. Особенно, если вы планируете потом отделку фасада дома сайдингом или кирпичом. То же самое касается и трещин внутри дома.

В нашем случае трещины стали возникать в брусе верхнего венца, на который опираются стропила крыши. При этом трещины стали следствием скручивания бревна. Чтобы трещины не разрастались (т.е. чтобы прекратить скручивание самого бревна), мы решили скрепить брус с помощью металлической шпильки.

Идея такова — шпилька стянет как на болтах несколько рядов бруса между собой и, таким образом, не даст верхнему ряду расходиться далее. Такая шпилька представляет из себя железный прут-штангу с резьбой, продается в строительных магазинах под разные размеры резьбы и диаметра.

Итак, покупаем шпильку, шайбы и гайки, скажем под резьбу М10, М12. Отрезаем болгаркой с диском по металлу нужную длину. Далее вы увидите, что мы решили для прочности скрепить 5 рядов.

С помощью электропилы делаем разрез (примерно на треть глубины бруса или даже немного меньше — в зависимости от глубины трещины). В этот разрез будет вставляться шпилька, потому его ширина зависит от диаметра шпильки.

Наш мастер добился нужного размера в два прохода.

Получился вот такой разрез в брусе под будущую шпильку.

Чтобы снизу можно было накрутить на шпильку гайку с шайбой, пилой же делается треугольный вырез. У нас идеально не получилось, потому мастер дорабатывал, доводя до ума стамеской.

Потом вставляем саму шпильку, надевая сверху и снизу шайбы и гайки, мы еще добавили дополнительные пластины. И закручиваем гайки сверху и снизу гаечным ключом, придерживая плоскогубцами, чтобы шпилька не проворачивалась.

Итак, брус скреплен, итоговая картина выглядит следующим образом. Добавим, что аналогичным образом можно скрепить два горизонтальных бруса (или бревна) между собой.

Если же имеется возможность просверлить отверстия, то разрез не делается. Сверлится дырка и шпилька вставляется в нее. В тех местах, где нужно накручивать гайку делаем такой же треугольный вырез. Почему именно треугольный? — просто потому, что его делать проще, чем вырез другой формы, по идее это всего три движения электропилой (или бензопилой). Если такой пилы нет, то аналогичный разрез можно сделать циркулярной пилой. Правда, с треугольником придется уже потрудиться, без стамески и молотка не обойтись.

В дальнейшем, конечно, все будет облагорожено финишной отделкой стены. Так что никакого разреза видно в конце концов не будет.

Еще полезная статья с этим мастером — Как сделать самому окосячку

Что делать, если стена в деревянном доме искривилась? Как выпрямить стену из бруса?
	Основная причина – неравномерное высыхание древесины Как предупредить искривление бурса? — не использовать брус со смещенной сердцевиной; — вбивать нагели (шканты); — делать п . Читать полностью

Недорогие дома из клееного бруса.Теплый контур.
	Типовые загородные одноэтажные дома из клееного бруса кедр, утеплитель, обитые имитацией бруса лиственницей. Изготавливаем типовые комплекты домов. Имитация бруса из лист . Читать полностью

Экологичные дома и бани из клееного бруса
	Оказывается, в Европе и Северной Америке бОльшая часть современных частных домов строится не из кирпича или каких-то пеноблоков, а из дерева. Конечно, и для России деревянный дом или баня &nda . Читать полностью

Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет — здесь.

Начните ввод города и нажмите «Поиск»:
Поиск

• Москва
• Астана
• Минск
• Санкт-Петербург
• Севастополь
• Тюмень
• Екатеринбург
• Нижний Новгород
• Киев
• Челябинск
• Уфа

• Без привязки к городу

7 ошибок при строительстве дома из клеёного бруса

Не все фирмы, предлагающие дома из клеёного бруса, располагают квалифицированными кадрами. В итоге порой заказчики неверно выбирают материал, а монтажники применяют сомнительные технологии. В статье мы перечислим основные ошибки строителей и подскажем правильные решения.

1. Неправильный выбор сечения бруса

Компании предлагают брус сечений 100×100, 150×100, 150×150, а иногда также 150×200 и 200×200 мм. Для обеспечения удовлетворительного комфорта в средней полосе России требуются деревянные стены толщиной 150 мм, но расходы на отопление будут довольно велики. Чтобы приблизиться к выполнению требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нужны стены толщиной 200–250 мм. Брус таких сечений предлагают не все компании, к тому же в пересчёте на кубометры он стоит дороже более тонкого, и всё же лучше сразу увеличить расходы по смете, чем впоследствии утеплять дом.

Чем толще (выше) брус, тем основательнее выглядят стены, поэтому иногда используют материал сечением 100×150 или 150×200 мм, стыкуя его по более узкой пласти. Если речь идёт о бане или доме сезонного проживания, такое решение вполне оправдывает себя.

2. Небрежная гидроизоляция окладного венца

Нередко на ростверк просто укладывают слой тонкой рулонной гидроизоляции. Этого недостаточно — нижний венец начнёт гнить, и впоследствии его придётся менять, а это сложная и дорогая операция. Требуется как минимум два слоя армированной стекловолокном рулонной гидроизоляции, причём каждый слой необходимо приклеить мастикой (мастика нужна не только для фиксации — она заполнит мелкие, часто невидимые глазу трещины и другие дефекты рулонного материала). Дополнительная, весьма действенная мера, направленная на увеличение срока службы постройки, — изготовление окладного венца (или двух-трёх первых венцов) из лиственницы, почти не поддающейся грибку.

Продлить срок службы нижнего венца можно, подложив под него обвязку из антисептированной доски. Фото: Izba De Luxe

3. Использование в качестве уплотнителя межвенцовых швов пенополиэтилена или аналогичных материалов

Во время сильных дождей с ветром, при таянии снега или длительной сырой погоде стены дома неизбежно намокают. Если между венцами проложен волокнистый материал с множеством открытых пор, влага легко испаряется. Отлично сохнут и стены, построенные без уплотнения швов (из бруса с гребёночным продольным замком). Пенополиэтилен же воду и пар не пропускает, в результате брус может подгнивать.

Ремонт своими руками

Поиск по этому блогу

Как стянуть клееный брус стены

• Получить ссылку
• Facebook
• Твиттер
• Pinterest
• Электронная почта
• Другие приложения

Клееный брус является замечательным материалом для строительства дачи. Изумительно ровная геометрия, повышенная прочность за счет фрезерованного профиля, который крепко и надежно сцепляет каждый венец сруба с последующим – не позволяют изменять дому в процессе усадки и долгой эксплуатации форму стены. Однако дерево есть дерево и усадку все-таки клееный брус дает, хоть и небольшую. Особенно это заметно на верхних венцах дома. Стоит подумать о стяжке стен заранее ещё при возведении сруба. Но многие из-за незнания или просто по легкомыслию, а, может быть, по причине экономии денежных средств об этом не беспокоятся. Уже после появления щелей устранить их сложно. Даже если стягивать шпильками, небольшие щели в некоторых местах сруба все равно могут остаться. Шпильки, как правило, метровые и стягивают до четырех венцов. Наращенными шпильками можно стянуть большее количество венцов. Для монтажа шпильки в целях стягивания венцов в клееном брусе необходимо просверлить отверстие. Отверстие нужно сверлить таким образом, чтобы шпилька вошла в брус, как в гайку. Шпильку загоняют в брус при помощи мощной дрели. Даже при завинчивании в стену одной шпильки в том месте, где щели наиболее видны, результат будет виден не вооруженным глазом. При возможности лучше стянуть венцы через каждые 50…100 сантиметров. Дефект при этом будет устранен практически полностью.

Существуют и другие способы стяжки стен деревянного дома. Однако все они достаточно трудозатратны и влекут за собой определенный дискомфорт. Поэтому вместо того, чтобы ремонтировать стену построенного деревянного дома из клееного бруса, лучше предупредить конструктивные неприятности на стадии строительства сруба. Уверены, вы не пожалеете.

Какие ещё можем дать рекомендации по уходу за стенами деревянного дома. Рекомендуется внимательно осматривать стены дома хотя бы один раз в год. Помимо щелей нужно выявлять очаги грибковых поражений и плесени. Особенно, если дом возведен на влажном участке или во влажных климатических условиях. Предупреждать подобные поражения древесины можно с помощью специальных антисептических средств и растворов. Зачем нужна обработка древесины сруба. Наиболее доступными и, в то же время, высокоэффективными являются 5…10% растворы медного купороса или железа. Наносить их на стену следует с помощью широкой кисти в 2…3 приема. Антисептическое покрытие требует обновления через 5 лет.

Сборка стен дома из клееного бруса

Первый этап начала сборки стен дома зависит от фундамента, на котором производится монтаж стен.

На свайно-винтовом фундаменте работа начинается с монтажа так называемого «обвязочного бруса», который крепится к оголовкам винтовых свай через гидроизоляционный материал. Далее, на обвязочный брус укладывается первый венец стенового профилированного клееного бруса.

На железобетонных фундаментах, после обязательной укладки гидроизоляции, монтируется подкладная доска из лиственницы с которой начинается монтаж первого венца коробки дома.

Для правильной и беспроблемной сборки стен из клееного бруса фундамент должен быть залит в пределах допуска по горизонтали. Заказчик всегда может понять качество стартовой доски по отсутствию каких-либо щелей и зазоров, которые недопустимы в строительстве.

Последующая сборка стен дома из клееного бруса ведется типично, независимо от фундамента.

После монтажа подкладной доски устанавливается первый венец дома. В перерубах дома (угловых соединениях), в дверных и оконных проемах монтируется шпилька, которая проходит от первого до последнего венца коробки дома, наращиваясь через каждый метр через муфту. Шпилька стягивает брус между собой в значимых местах.

Перед укладкой каждой детали домокомплекта, чашки оборачиваются специализированным утеплителем – Шелтером, что устраняет продувание и теплопотери контура здания.

Фото – утеплитель Шелтер для утепления в чашках

Фото – чашка переруба, обернутая утеплителем Шелтер

После подготовки, готовая деталь с утеплителем в чашках подается краном в место сборки. Для перемещения бруса используют стропы и специальные монтажными крюки, которые вкручиваются в брус.

Ответственный этап сборки — посадка детали в чашки. Монтаж выполняется таким образом, чтобы не повредить угловые части бруса. Это требует высокой квалификации от специалистов по сборке домов из клееного бруса.

Согласно технологическому процессу сборки коробки дома, после укладки бруса в проектное положение, каждый венец притягивается к нижнему с помощью специальных шурупов для деревянных конструкций – Шпаксов.

Фото – результат качественного прилегания клееного бруса

В зависимости от Архитектурного решения проекта, некоторые детали домокомплекта (например, балюстрада, столбы, другие элементы балконов) могут краситься на производстве и привозиться на объект уже готовыми для монтажа.

Мы позаботились и о последующей покраске дома. Детали, которые требуется смонтировать до начала общей покраски, закрываются специальной пленкой от повреждений, пока не заканчивается полная сборка стен дома.

Верхние венцы в доме монтируются с помощью специального так называемых «Узел силы» и «Узел силы 2». Узлы силы позволяют стянуть между собой верхние венцы бруса, максимально прижав их друг к другу, тем самым достигается равномерное примыкания бруса по всей плоскости.

В этой статье мы рассказали только об одном, но важном этапе строительства дома из клееного бруса и затронули важные аспекты сборки стен. Чтобы строительство дома из клееного бруса стало более понятным и предсказуемым, читайте статьи, в которых мы расскажем о других не менее значимых и интересных этапах.

Усадка домов из клееного бруса

Дом из клееного бруса дает усадку. Этот минус клееного бруса нужно учитывать в строительстве

Усадка деревянного дома (в том числе усадка дома из клееного бруса) — естественный процесс. Избавиться от деформаций можно только полностью изменив структуру материала — например, использовать ДСП или OSB вместо настоящей древесины. Но клееный брус — натуральный материал, значит усадка будет, пусть и меньше, чем у бревна или бруса из массива.

GOOD WOOD не борется с усадкой, мы поступаем иначе:

• Учитываем изменения размеров в проекте. Усадка клееного бруса проходит более предсказуемо, удается точно рассчитать параметры.
• Корректируем конструкцию дома из клееного бруса: проекты изначально рассчитаны с допуском.
• Используем специальные технологии и устройства для компенсации изменений, сохранения геометрии здания.
• Разрабатываем собственные решения, используем базу узлов, креплений для комплексной защиты от перекосов, деформации.
• Даем хозяевам рекомендации по отделке, техобслуживанию. Регулярное ТО делает усадку незаметной.

В результате удается сохранить естественность материала и снизить неудобства от ее проявлений. Главное — относиться к минусам клееного бруса как к особенностям, не забывать о естественной природе материала, учитывать возможность деформации на каждой стадии строительства и эксплуатации дома.

Как происходит усадка дома из клееного бруса

Изменяется расстояние между волокнами древесины — брус как бы ссыхается. Деформация затрагивает только высоту деталей — длина балки или столба сохраняется.

Скорость изменений зависит от исходного состояния детали, окружающей температуры, влажности, освещенности (солнечная сторона сохнет быстрее), положения венца (нижние испытывают усиленное давление), типа защитной обработки поверхности. Деформация происходит неравномерно даже у деталей из одной партии.

Опасности неправильной усадки:

• Если не предусмотреть механизмы компенсации, горизонтальные элементы повисают на вертикальных (перегородки, окна, столбы). Возможно появление щелей, нарушение геометрии, разрушение опор.
• Неравномерная усадка с разных сторон здания. Температура и солнце влияют на скорость деформации, происходит перекос перекрытий, кровли.
• Неравномерная деформация по длине доски. Без стягивающих устройств появляются щели.

Каждый элемент дома рассчитывается с учетом возможного изменения размеров. Фактическая усадка при строительстве домов из клееного бруса достигает 1-2 %, но архитекторы закладывают в проект допуск с запасом — 3-4 %.

Точки особого контроля, в которых обязательно используются средства компенсации:

• балки, лаги перекрытия;
• стропила кровли;
• межкомнатные перегородки;
• колонны;
• лестница;
• оконные и дверные блоки;
• крыльцо, уличные элементы конструкции и другие места, где возможен контакт горизонтальных и вертикальных элементов.

Узлы, детали, технологические решения для компенсации усадки и регулировки положения элементов дома из клееного бруса

Домкрат

Основной механизм компенсации при строительстве домов из клееного бруса. Устройство монтируется на столбы, перегородки, колонны. Винтовой домкрат — это две соединенные винтом пластины. Резьбовой конец уходит в специальное углубление столба, пластины закрепляются на поверхностях. Положение регулируется гайкой.

Подробнее о технологии компенсации домкратами

Шпильки

Используются для стягивания венцов, чтобы при деформации не появились щели (особенно заметны расхождения на торцах). Шпилька стягивает брус, сохраняются минимальные зазоры между венцами. В домах из клееного бруса «под ключ» регулировочные головки обязательно оставляют открытыми.

Скользящий крепеж

Используется для закрепления деталей без жесткой фиксации. Конструкция фиксируется по горизонтальной оси, прочно удерживается на месте, но не связывается жестко с горизонтальными элементами. Таким способом закрепляют лестницы, стропила, панели для монтажа отделки.

Неподвижные кронштейны

Используются для жесткого неподвижного закрепления лаг и горизонтальных элементов, но с важным условием — нельзя скреплять кронштейном соседние венцы. Кронштейн всегда прибивается к одному брусу.

Пружинный узел

Деталь стягивает соседние венцы в труднодоступных местах — на балконах, при монтаже узких элементов и прочих случаях, когда установка шпилек невозможна с доступом к регулировочной гайке. Пружина постоянно удерживает два соседних бруса в стянутом состоянии, препятствует образованию щелей.

Технологические зазоры

4 % свободного пространства оставляется над перегородками, оконными и дверными блоками. Свободное пространство заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают отделкой без жесткой фиксации на стене. В проекты домов из клееного бруса «под ключ» входят технологические зазоры во всех точках контакта горизонтальных деталей с вертикальными.

Сколько времени занимает усадка дома из клееного бруса

Полная усадка растягивается на несколько лет. Период максимальной интенсивности — первые 1-2 года, затем процесс замедляется.

Техническое обслуживание как обязательная часть эксплуатации

Техобслуживание необходимо на протяжении всего срока эксплуатации деревянного дома — регулярный осмотр помогает контролировать процесс, вовремя обнаруживать и устранять дефекты. Специалисты GOOD WOOD рекомендуют проводить ТО дважды в год. Подробнее читайте в разделе «Техобслуживание».

Мы не боремся с усадкой, но знаем, как с ней работать

Хотите подробнее узнать про усадку, увидеть, что происходит с домами через 3-4 года после стройки? Приезжайте на осмотр в демодома: комбинированные здания, постройки в стиле фахверк, классические дома из клееного бруса (проекты и цены смотрите на вкладках «Подробная информация»). В демонстрационных коттеджах уже завершился основной процесс усадки, то есть посетители видят реальную картину дома в стабильном состоянии. При осмотре попросите показать средства компенсации, специальный крепеж — на примере сразу становится понятно, как в GOOD WOOD обеспечивают равномерную усадку без трещин и перекосов.

Правильная укладка клееного бруса

Клееный брус – отличный материал для строительства. По заявлениям производителей, его срок службы может превышать 100 лет, он прочен и красив, не боится насекомых, гнили и грибка. Брус нарезают в размер прямо на заводе-изготовителе, согласуя размеры с проектной документацией. И по уверениям многих специалистов, производителей и тех, кто уже строил из этого материала, сборка доступна даже дилетанту. Важна скорее аккуратность и точное следование технологии, чем большой опыт.

Приведенная в статье информация подойдет и желающим освоить самостоятельную сборку, и тем, кто хотел бы проконтролировать работу нанятой бригады плотников. А есть ли какие-то нюансы в сборке сруба из клееного бруса и как сделать максимально качественный дом из дорогого, но практически идеального материала? Давайте разберемся!

Выбираем межвенцовый утеплитель

Первое, что нужно сделать, это приготовить все необходимое для сборки. Комплект бруса приходит с завода-изготовителя уже в нарезанном в размер виде, а вот утеплитель, нагели, винтовые стяжки потребуется подготовить.

Теплоизоляционный материал для прокладки между венцами стоит выбирать, исходя из того, какой у вас брус. Если на теле бруса имеется специальная выемка под утеплитель, вы можете взять практически любой тип конопатки, количество или толщина слоя – на 3-5 мм толще, чем глубина выемки. Подойдет лен или джут, льноватин, пакля, мох-сфагнум.

Сфагнум – мох, формирующий торфяные болота. Издавна использовался для конопатки бревенчатых изб и бань.

Обладает антисептическим действием, надежно уплотняет швы, но часто привлекает птиц, которые выстилают им гнезда.

Для пиломатериала без выборки под межвенцовый утеплитель возьмите тонкий рулонный материал толщиной не более 5 мм, джутовое или льно-джутовое полотно будет лучшим вариантом.

Стяжки и нагели

Собирают брусовой домокомплект с использованием стяжек и нагелей. Первые – металлические шпильки с резьбой, стягивают венцы между собой, скрепляя конструкцию в единый монолит.

1. Количество стяжек – на каждый брус должно приходиться хотя бы одно крепление, в некоторых местах можно и два.
2. Сверлят отверстия под стяжки на месте или перед самым началом работ по сборке.
3. Не забудьте, что под фиксирующую гайку тоже потребуется высверлить отверстие, точно вычислите места расположения стяжек и нагелей.
4. Чтобы не совершить ошибок и не насверлить лишних отверстий, сначала разметьте брус.

Нагели выбрать несложно, часто используют березовые. Изделия должны быть ровными, сухими, без признаков гнили и других недостатков.

Как правильно укладывать нижний венец?

Один из вопросов – как положить нижний венец, ведь на нижней стороне бруса есть профиль. Чтобы потом не упражняться в затыкании щелей, нужно спилить профиль или даже оставить половину бруса. Есть и другой вариант – проложить между первым брусом и обвязкой доску из прочной древесины, например, лиственницы, а на нее толстый слой утеплителя.

Теплоизоляционный материал уплотнится под весом бруса и заполнит выемки профиля. Так вы создадите дополнительный порог из прочного материала, мало подверженного гниению и поражению насекомыми между срубом и обвязкой. Дальнейшая укладка бруса не доставит проблем, если нижний венец собран точно.

Прокладка межвенцового утеплителя

Один из важных моментов в технологии сборки сруба – прокладка теплоизоляционного материала между венцами. Отнеситесь к этому этапу внимательно, ведь даже один неверный шаг приводит к появлению мостика холода, а это теплопотери и дополнительные затраты на отопление.

В качестве межвенцового утеплителя применяют льноджутовую ленту. Небольшая толщина, экологичность и удобство в работе – вот основные достоинства этого материала.

1. Прокладывайте ленту без перерывов.
2. На замках сруба утеплитель укладывают поверх ленты на перпендикулярном брусе.
3. Если специальной выемки под теплоизоляционный материал на теле бруса нет – укладывайте ленту максимально ровно, если она помешает профилям плотно соединяться, могут возникнуть перекосы.

Есть и другие типы утеплителей, кроме льноджутовой ленты или полотна, но именно этот материал имеет неоспоримое преимущество для сборки сруба из бруса – он не наматывается на сверло при проделывании отверстий под стяжки и нагели. Этому способствуют высокая плотность до 60 г/м2 и небольшая длина волокон – до 3 см.

Какое соединение бруса в углах лучше?

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»