11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить фасад деревянного дома?

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

  • Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

    Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

    Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

    Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

    Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

    Виды утеплителя

    Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

    Минеральная вата

    Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

    1. Отлично сохраняет тепло.
    2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
    3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
    4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
    5. Пожарная и экологическая безопасность.
    6. Грызуны не используют для создания гнезд.

    Но есть и ряд отрицательных моментов:

    • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
    • требует механической фиксации.

    Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

    Пенопласт

    Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

    1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
    2. Обладает звукоизоляцией.
    3. Не впитывает влагу.
    4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

    Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

    • отсутствие паропропускных способностей;
    • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
    • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
    • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

    Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

    Пеноплекс (полистирол)

    Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

    1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
    2. Выдерживает большие механические воздействия.
    3. Влагу не впитывает вовсе.
    4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
    5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

    Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

    Чем лучше теплоизолировать?

    Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

    Утепление стен

    Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

    Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

    В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

    Потолок

    Утеплить потолок можно двумя способами:

    • со стороны комнаты;
    • со стороны чердачного помещения.

    И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

    Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

    Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

    Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

    Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

    1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
    2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

    Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

    Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

    Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

    А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

    Подготовка поверхности

    Сначала подготовим основание:

    1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
    2. Удалить старое декоративное покрытие.
    3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
    4. Закрыть все щели.
    5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

    Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

    Укладка пароизоляционного слоя

    После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

    • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
    • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
    • стыки фиксируются скотчем;
    • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.
    Читать еще:  Пластиковые трубы для воздуховодов: особенности, применение и монтаж

    Монтаж обрешетки

    Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

    С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

    Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

    Приблизительный план таков:

    • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
    • привинчиваем элементы;
    • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

    Установка теплоизолятора

    Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

    Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

    Укладка ветрозащитной пленки

    Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

    1. Начинаем работу снизу.
    2. Делаем вертикальные полосы.
    3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
    4. Стыки проклеиваем скотчем.
    5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

    Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

    Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

    Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

    Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

    Наружная отделка стен

    В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

    Но есть основные рекомендации:

    • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
    • детали фиксировать к элементам обрешетки;
    • выбирать сухую погоду;
    • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

    Возможные проблемы при утеплении

    Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

    А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

    Утепление дома из дерева снаружи своими руками

    Грамотно осуществленное утепление бревенчатого сруба даст возможность существенно сэкономить на отоплении, изменить микроклимат в помещении, увеличить сроки эксплуатации жилища. Если возникает вопрос о термоизоляции стен в деревянном доме, важно сделать выбор метода утепления — изнутри либо снаружи. Большая часть домовладельцев выбирают внешнее утепление, поскольку оно более действенно. Чтобы знать, как осуществить утепление деревянного дома снаружи, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

    Утепление дома из дерева снаружи

    Термоизоляция бревенчатого сруба требуется не только для понижения теплопотерь в зимний период и расходования на отопление. Проведенное качественно, с применением наилучших материалов утепление наружных стен даст возможность сохранить в жилище комфорт в летнее время.

    Подобное снижает необходимость использования кондиционеров, траты на электричество будут также существенны снижены. Опытные мастера полагают, что наружная теплоизоляция является более важной и действенной, чем внутренняя.

    Особенности дерева

    Дерево из-за собственного строения характеризуется уникальными качествами и нуждается в особом подходе в использовании. Основной чертой такого материала, как дерево, станет способность «дышать». Это означает, что бревенчатые стены способны самостоятельно контролировать микроклимат в жилище. Однако, нужно учитывать природное происхождение дерева, подверженного плесени и гниению. Непосредственно ненатуральность дерева накладывает некоторые ограничения на материалы и методы утепления деревянного дома.

    Материалы для утепления бревенчатого сруба должны иметь такие параметры:

    • повышенная паропроницаемость;
    • достаточная водоустойчивость;
    • высокая огнестойкость;
    • устойчивость к грибку и плесени.

    В соответствии с такими основными требованиями, чтобы утеплить деревянные стены, используют следующие материалы:

    • минвата;
    • эковата;
    • опилки-гранулы.

    Какие материалы можно использовать для утепления

    Термоизоляционных материалов известно большое количество. Часть из них имеют высокий спрос у покупателей (пенопласт), а остальные, наоборот, используются крайне редко (к примеру, штукатурка стен под плитку). Необходимо рассмотреть, какие параметры определяют распространенность, и какие варианты применяются чаще остальных.

    Пенопласт

    Часто возникает вопрос, как утеплять бревенчатый дом извне пенопластом, когда необходимо сохранить воздухопроводимость дерева. В такой ситуации нужно использовать другие материалы. Такой вид утеплителя отличается плохой воздухопроводностью.

    Помимо того, что пенопласт имеет ряд преимуществ (простота монтажа, сохраняет тепло), он имеет и минусы. Вероятны прочие негативные последствия при желании утеплить жилище пенопластом:

    • увеличивается риск пожара из-за горючести материала;
    • утепление внешних стен иногда проводится долго и неправильно, поскольку пенопласт не имеет высокой прочности;
    • понадобится вспомогательная гидроизоляция.

    Пенопласт включает в себя небольшие шарики, которые отличаются влагоустойчивостью. Однако между них присутствуют промежутки, способные собирать влагу. В итоге вода замерзнет и расширится, что ведет к разрушению структуры материала.

    Важно! В связи с этим пенопласт не рекомендовано использовать для наружного утепления бревенчатого жилища. Им возможно утеплять пол в доме, его прикрепляют к чердачному перекрытию постройки.

    Экструдированный пенополистирол

    Использование пенополистирола на наружных стенах бревенчатого строения обусловливается его достоинствами:

    • надежность;
    • устойчивость к гниению и действию влаги;
    • сохранение тепла;
    • простая установка;
    • негорючесть;
    • длительные сроки применения.

    Утепление жилища пеноплексом также имеет ряд недостатков:

    • им возможно утеплить дома из бруса, если стены ровные, а утепление бревенчатой постройки затрудняется вследствие возведения вентилируемого фасада;
    • завышенная стоимость;
    • невысокая воздухопроницаемость, что создает «парниковый эффект»;
    • его атакуют грызуны (в частности, мыши).

    Пенополистиролом оптимально утеплять покрытие в старом деревянном доме либо чердачном перекрытии. Влагоустойчивость не предусматривает в такой ситуации применение гидроизоляции.

    Важно! Для достижения необходимого эффекта, требуется осуществлять работы при температурных показателях не менее 5 градусов и сухом воздухе.

    Минеральная вата

    Утепление бревенчатого сруба минватой является одним из наиболее популярных способов. Подобное обусловливается ее достоинствами:

    • простота установки;
    • дешевый материал;
    • отведение водяных паров;
    • длительные сроки применения;
    • отсутствует деформация при скачках температуры;
    • негорючесть.

    Важно! Если принято решение утеплить старый бревенчатый дом, нужно учитывать, что минвата быстро впитывает воду. Подобное ведет к скорому гниению постройки, потому необходимо применять гидроизоляцию.

    Минвата может быть нескольких видов: шлаковая, каменная, из стекла и эковата. Их отличают техпараметры и способы производства. Однако являются одними из наилучших для теплоизоляции стен.

    Применение эковаты во время утепления бревенчатого сруба извне помогает сохранить термоизоляцию при проникновении влаги. Подобное основывается на качестве эковаты впитывать в себя воду и затем отдавать ее.

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Большую роль при термоизоляции дома извне играет пароизоляция. С ее помощью будет обеспечена действенность вентиляции фасада. Чтобы сделать пароизоляцию, потребуют такие материалы:

    • рубероид;
    • полиэтилен;
    • фольга из алюминия.

    Нужно учитывать, что толщина пароизоляции составляет более 0,1 мм. Когда применяется фольга из алюминия, то в такой ситуации показатели толщины должны равняться по меньшей мере 1,02 мм. Важную роль играет и герметичность создаваемой прослойки. Чтобы обеспечить ее, требуется:

    • накладывать материалы внахлест;
    • в месте стыка наклеить самоклеящуюся ленту.

    В ряде ситуаций образовывается определенное количество конденсата. Влага не должна смачивать дерево. Чтобы защитить древесину на стене, закрепляется гидроизоляционная пленка, которая пропускает пар, однако удерживает воду. Такая пленка расстилается на стене и закрепляется с помощью скобок из металла. Окончания полотнищ перекрываются внахлест, стыки скрепляют посредством строительного скотча.

    Процесс утепления стен

    Утепление бревенчатого строения извне минватой под сайдинг, соблюдая правила монтажа возможно выполнить самому. До начала работы по утеплению нужно приготовить поверхность стен: убрать пыль, грязь и провести обработку антисептиком. Утепления минватой предполагает несколько стадий:

    • Укладка пароизоляции. Обеспечит вентиляцию и предотвратит гниение жилища. Для пароизоляции используется спецпленка, рубероид либо фольга из алюминия. Устанавливать пароизоляцию непосредственно на стену запрещено, так как стены могут подвергнуться действию грибков либо плесени. В этих целях между стеной и материалом оставляется вентиляционная полость.
    • Изготовление основы из дерева для теплоизолятора. Каркас выполняется из реек, закрепляемых вертикально к стене. На 10−20 мм меньше размеров плиты минваты.

    • Укладка слоя утеплителя. Утепление, которое проводится минватой, рекомендовано проводить в 2 слоя так, чтобы стыковка начального легла на центр второго. Наличие щелей недопустимо.
    • Гидроизоляция. Предупреждает проникновение влаги на утеплитель и строение.
    • Обшивка строения извне. Материал крепят на обрешетку из дерева, которая выполнена из бруска 40 на 50 мм. В виду новых технологий на рынке возможно выбрать наружное покрытие, добавляющее жилищу эстетичности.

    Как утеплить пенопластом

    Чтобы утеплить пенопластом бревенчатый сруб, потребуются:

    • пенопласт;
    • доски по толщине 4 см;
    • диффузионная мембрана;
    • скобы;
    • степлер;
    • набор гвоздей;
    • молоток;
    • пила и топор.

    Перед отделкой жилища, прежде всего, необходимо проверить стыки меж бревен либо брусьев. При ненадлежащем прилегании изоляции ее требуется уложить по новой. Далее на стены закрепляют вертикально доски, чтобы дистанция между центрами соответствовала ширине пенопласта. В этих целях нужно в точности выдерживать шаг крепления. Каждая доска должна находится в единой вертикальной плоскости.

    Затем в закрепленные доски посередине прибиваются рейки из дерева, высота их должна соответствовать толщине пенопласта, а дистанция крепления реек на 5 мм меньше ширины пенопластового листа.

    Пенопласт укладывают снизу и плотно входят в каркас, чтобы не образовывались щели. Когда отсутствует плотность при уложении плит, они закрепляются клиньями либо гвоздями.

    Когда монтаж пенопласта завершен, горизонтальными полосками укладывают диффузионную мембрану, перекрывающую на 1−1,5 см стыки. Мембрана прикрепляется посредством степлера к основе, а стыки проклеиваются клеящейся лентой. Во время укладки гидроизоляции нужно изучить инструкцию по использованию.

    В завершении требуется обшить жилище облицовкой. Облицовка бывает любой, которая понравится пользователю.

    Советы и рекомендации

    Наружное утепление бревенчатого сруба является непростой задачей, поэтому риск совершения ошибки крайне велик, в частности, когда работы выполняются первый раз. Чтобы избежать их, рекомендовано изучить пошаговое руководство и советы специалистов:

    • Независимо от того, какой материал используется в целях утепления стен, снаружи для надлежащей термоизоляции обеспечивается защита от влаги. Вода, проникнув в теплоизоляцию, ухудшает его эксплуатационные свойства, что отразится на комфорте внутри дома.
    • Чтобы обустроить гидроизоляцию, требуется воспользоваться современными высококачественными материалами, которые доступны на рынке. Они должны обеспечить хорошую защиту от воды. В такой ситуации созданная утеплительная конструкция прослужит продолжительный период времени.
    • Во избежание сложностей с проведением работ, важно правильно выбрать время их выполнения. Лето является оптимальным периодом для утепления жилища.
    • Чтобы конструкция отличалась надежностью, при работах необходимо пользоваться спецкрепежом.
    • При выборе утеплителя не следует покупать первый попавшийся. Изначально требуется исследовать все параметры материала. Прежде всего, изолятор должен отличаться экологической безопасностью, сохранять эксплуатационные качества под влиянием высокой температуры.
    • Чтобы произвести правильный расчет объема материала, необходимого для осуществления работ, возможно обратиться кквалифицированным специалистам.

    Важно! Утеплить бревенчатый сруб является задачей, с которой может справится каждый домовладелец. Даже при отсутствии опыта возможно без особых усилий осуществить работу.

    Чтобы в жилище сохранялось тепло, комфорт, требуется выполнить его наружное утепление, сохраняя внутренние размеры помещения. Однако не каждый знает, как необходимо утеплять дом, и какие использовать материалы. Чтобы знать, как правильно провести утепление жилища, необходимо ознакомиться с основными характеристиками материала и технологией монтажа.

    Пошаговая инструкция наружной теплоизоляции бревенчатого дома

    Теплоизоляция деревянного дома снаружи позволяет минимизировать затраты на отопление. Именно наружное утепление конструкции является наиболее эффективным способом теплозащиты дома. Утепленный таким способом фасад и фронтон сруба, оказываются защищенными от промерзания и влияния неблагоприятных погодных условий. Точка росы перемещается к внешним стенам, что исключает накопление конденсата на внутренних поверхностях. При теплоизоляции изнутри дома уменьшается полезная площадь комнат, наружное утепление позволяет этого избежать. В обзоре мы поговорим о том, как утеплить деревянный дом снаружи. Также вы узнаете, какие технологии применимы для наружной теплоизоляции.

    О том, чем лучше утеплить фасад бревеначатого или брусового дома, подробно описано в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева».

    Особенности утепления деревянных стен

    Конечно, никто не может заставить владельца частного домостроения утеплять свой дом, но вновь возводимые постройки должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, неутепленная конструкция требует значительных затрат на отопление, что вызывает необходимость дополнительной теплоизоляции.

    При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:

    1. Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
    2. Максимально ограничен доступ водяных паров.
    3. Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.

    Для выполнения этих условий необходимо:

    1. Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
    2. Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
    3. Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.

    Варианты наружной теплоизоляции

    Существует четыре технологии, которые можно использовать для утепления наружных стен сруба:

    1. Навесной фасад. Данный вариант предполагает использование каркасной технологии, монтаж отделки осуществляется на обрешетку.
    2. Мокрый способ. Утеплительный материал крепится непосредственно на стену дома клеевым составом.
    3. Метод напыления. Утеплитель напыляется на наружные поверхности при помощи специальной установки.
    4. Облицовка кирпичом. Утепляющий пирог укладывается в пространство между деревянной и кирпичной стеной, между которыми оставляется зазор для вентиляции.

    Пошаговая инструкция утепления сруба

    Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

    Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

    1. Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
    2. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
    3. Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

    Навесной фасад

    Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

    Список инструментов и материалов
    1. Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
    2. Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
    3. Шуруповерт для закручивания саморезов.
    4. Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
    5. Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
    6. Строительный уровень.
    7. Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
    8. Гидро- и пароизоляционная пленка.
    Схема утепления

    Схема монтажа навесного фасада

    1. Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
    2. При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
    3. Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
    4. В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
    5. Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
    6. Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
    7. Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

    Мокрый фасад

    Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

    Необходимые материалы
    1. Клей.
    2. Дюбеля-зонтики.
    3. Перфорированные уголки.
    4. Армированная сетка из стекловолокна.
    5. Штукатурка.
    6. Грунтовка.
    Последовательность работ

    Схема монтажа утеплителя клеевым способом

    1. По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
    2. Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
    3. Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
    4. Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
    5. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
    6. Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
    7. Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
    8. После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
    9. Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

    Утепление напылением

    Технология напыления заключается в заполнении пустот пеной или сыпучим материалом, которые поступают под высоким давлением из специальной установки. Теплоизоляция фасада данным способом производится пенополиуретаном или эковатой. ППУ представляет собой жидкий пенообразный материал. Пена способна заполнить даже самые мельчайшие щели, а при попадании на поверхность она быстро полимеризуется. Эковата является сыпучим утеплителем.

    В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

    Ошибки при самостоятельном утеплении дома

    Самыми частыми ошибками являются:

    • неправильный выбор теплоизолятора;
    • нарушение технологии;
    • несоблюдение температурного режима во время выполнения работ;
    • неправильная укладка слоев утепляющего пирога;
    • нарушение условий хранения материала.

    Все неточности и ошибки напрямую сказываются на качестве и долговечности утепления. Чтобы избежать проблем, не стоит делать теплоизоляцию самому, а обратиться к профессионалам, которые правильно и грамотно выполнят утепление фасада и сделают ваш дом теплым и уютным.

    Компания «Мастер Срубов» качественно и в короткие сроки произведет теплоизоляцию вашего дома или бани. В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые знают все нюансы этой работы. Мы выполним утепление по любой технологии, для этого у нас есть в наличии все необходимое оборудование.

    Для вызова специалиста и оформления заявки, перейдите в раздел «Контакты», где вы найдете все координаты нашей компании.

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

    Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

    Утепление брусового дома

    Особенности утепления

    Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

    1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
      Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
    2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

    Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

    Схема устройства навесного фасада

    Навесной фасад

    Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

    Основные этапы монтажа навесного фасада

    Материалы

    Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

    Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

    Прежде чем сделать закупку, следует посчитать квадратуру фасада, после чего выполнить расчет материалов. При этом имейте в виду, что приобретать их следует с небольшим запасом, чтобы впоследствии не пришлось прервать работу.

    Заполнение межвенцовых щелей дома

    Подготовка фасада

    Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

    1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
    2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
    3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

    Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

    Монтаж каркаса утепление

    Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

    1. монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
    2. далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
      Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
    3. после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
      Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.

    Укладка минваты в пространство между стойками

    Читать еще:  Как правильно утеплить крыши деревянных домов: плоскую и скатную

    Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

    1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

    На этом утепление фасада своими руками завершено.

    Обшивка каркаса

    Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

    К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода.

    Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

    1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
    2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
    3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
    4. по такой схеме обшивается весь дом сайдингом;
    5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
    6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

    На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

    Схема устройства мокрого фасада

    Мокрый фасад

    Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

    Монтаж мокрого фасада

    Далее подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

    Подготовка материалов

    Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

    • клей для минеральной ваты;
    • дюбеля-зонтики;
    • стекловолоконную армировочную сетку;
    • перфорированные уголки
    • декоративную штукатурку;
    • грунтовку;
    • фасадную краску.

    После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

    Приклеивание минеральных матов к стене

    Утепление стен

    Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

    Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

    1. прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
    2. затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

    Нанесение клея на минвату

    В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

    1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
    2. затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

    1. после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
    2. затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
    3. далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
    4. в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

    При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

    На фото – приклеивание сетки к минеральной вате

    Армирование

    Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

    1. подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
    2. затем нарежьте полотна для откосов;
    3. далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
    4. после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
    5. после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

    Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

    Нанесение декоративной штукатурки

    Нанесение декоративной штукатурки

    Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

    1. прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
    2. далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
    3. затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
    4. когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

    Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

    Покраска

    Покраска является также простой и быстрой процедурой:

    1. работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
    2. затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
    3. после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
    4. для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
    5. после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

    Вот, пожалуй, и вся информация о том, как своими руками утеплить деревянный дом снаружи, которой я хотел с вами поделиться.

    Вывод

    Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

    Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

    Содержание

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

    Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

    • Возможную неровность стен из круглых бревен.
    • Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
    • Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
    • Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

    Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

    Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

    В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

    Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

    Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

    Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

    К обязательным условиям технологии относят:

    • Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
    • Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
    • Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
    • Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

    Утепление деревянного дома

    Этапы работ

    К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

    1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
    2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
    3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
    4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
    5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
    6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
    7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

    Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

    Ошибки при утеплении деревянного дома

    К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

    • Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
    • Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
    • Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
    • Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
    • Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
    • Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

    Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

    Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

    Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

    Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

    • Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

    • Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

    • Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

    • Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

    Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

    Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

    Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

    Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

    В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

    1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

    2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

    3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

    4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

    5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

    При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

    Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

    Ошибки при утеплении цоколя

    К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

    • Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
    • Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
    • Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
    • Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
    • Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
    • Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

    Итоговые рекомендации

    Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

    • Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
    • Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
    • Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

    Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

    Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

    Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

    Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

    1. Каким требованиям должен отвечать утеплитель
    2. Выбор утеплителя для фасада деревянного дома
    3. Пенопласт
    4. Экструдированный пенополистирол
    5. Минеральная вата
    6. Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками
    7. Подготовительные работы
    8. Пароизоляция и гидроизоляция
    9. Монтаж обрешетки
    10. Установка теплоизолятора
    11. Укладка ветрозащитной пленки
    12. Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
    13. Наружная отделка стен
    14. Особенности утепления фронтона
    15. Отзывы

    Каким требованиям должен отвечать утеплитель

    Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

    Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

    Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

    • отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
    • эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
    • доступная цена и удобство монтажа.

    Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

    Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

    Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

    • финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
    • сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
    • климатические особенности местности.

    Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

    • экструдированный пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • пенопласт.

    Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

    Пенопласт

    Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

    Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

    • обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
    • обеспечивает звукоизоляцию помещения;
    • в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
    • устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
    • не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

    Пенопласт обладает и рядом недостатков:

    • легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
    • при горении выделяет токсичные вещества;
    • не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
    • влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
    • неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
    • отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

    Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

    Читать еще:  Как выбрать ковролин: виды, способы укладки

    Экструдированный пенополистирол

    Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

    • малый вес;
    • устойчивость к воздействию влаги;
    • отличная способность удерживать тепло;
    • повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

    Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

    Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

    Минеральная вата

    Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

    • устойчива к воздействию химических элементов;
    • пропускает пар и не насыщается водой;
    • обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
    • является отличным звукоизолятором;
    • устойчива к высоким температурам.

    Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

    Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

    Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

    • укладка пароизоляционного слоя;
    • сборка деревянного или металлического каркаса;
    • установка теплоизолирующего материала;
    • гидроизоляция поверхности;
    • наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

    Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

    Подготовительные работы

    Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

    Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

    При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

    Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

    При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

    Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

    Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

    Монтаж обрешетки

    Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

    В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

    При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

    Установка теплоизолятора

    В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

    Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

    Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

    Укладка ветрозащитной пленки

    Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

    Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

    Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

    Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

    Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

    Наружная отделка стен

    Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

    • различные виды сайдинга;
    • удобная в монтаже вагонка;
    • блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
    • сухая обрезная доска.

    Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

    Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

    Особенности утепления фронтона

    В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

    Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

    Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

    Отзывы

    Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

    Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Утепление деревянного дома

    Как утеплить деревянный дом снаружи

    Деревянный дом неплохо удерживает тепло, но также нуждается в утеплении. Причиной такой необходимости является усадка древесины, щели и трещины, появляющиеся в брусе. По мере эксплуатации теплоизоляция ухудшается, что провоцирует рост затрат на обогрев. Решить этот вопрос можно за счёт утепления деревянного дома снаружи.

    Утепление деревянного дома фото

    Особенности утепления деревянных построек

    Древесина гигроскопична, но при нормальном воздухообмене влага без проблем испаряется из дерева. Так что материал оптимизирует микроклимат в деревянном доме. Если воздухообмен нарушается, сконденсированная влага начинает скапливаться внутри бруса. Дерево разбухает, создавая привлекательные условия для грибка, древесина гниет, в комнатах появляется затхлый запах.

    Всё это необходимо учесть при утеплении деревянного дома снаружи. Учитывайте важные правила:

    • Нельзя утеплять серые стены;
    • Утеплитель должен быть паропроницаемый;
    • Закрываем теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной с 2 сторон;
    • На стенах не должно быть плесени, а также жучков-древоточцев – за слоем утеплителя они продолжат разрушать древесину, которая в скором времени потеряет все свои свойства.
    • Оставляйте воздушный зазор между утеплителем и финишной отделкой.

    Даже выбирая краску для стен, необходимо отдавать предпочтение паропроницаемым материалам на акриловой основе.

    Прежде чем приступать к наружному утеплению деревянного дома необходимо определиться с материалом утеплителя. Выбирать придется между следующими вариантами:

    1. Минеральная вата;
    2. Пенопласт;
    3. Экструдированный пенополистирол;
    4. Эковата.

    Утепление стен минераловатными плитами

    Прежде чем приступать к утеплению фасада деревянного дома, необходимо закупить утеплитель. Рассчитать количество минваты в м.кв. не составляет сложности – рассчитываем площадь поверхности стен и вычитаем из полученной цифры площадь дверных и оконных проемов, поскольку они не подлежат утеплению.

    Утепление стен минераловатными плитами

    Инструменты и материалы

    Что касается инструмента, то для начала работ понадобится следующее:

    1. Инструмент для резки материала обрешетки. Если предусмотрен деревянный каркас, то можно обойтись электролобзиком с лезвием под дерево. Если же в качестве материала обрешётки выбран металлопрофиль, то стоит выбрать ножницы по металл. Для нарезки металлопрофиля можно использовать и болгарку, но она является не самым лучшим вариантом, поскольку повреждает внешнее антикоррозионное покрытие. В этом случае срок службы будущей конструкции будет снижен.
    2. Для закручивания саморезов для крепления обрешётки можно позаботиться о наличии шуруповёртов с набором насадок. Если модель подразумевает наличие аккумулятора, то стоит найти запасной источник питания, чтобы процесс продолжался непрерывно. Пока один аккумулятор заряжается, второй будет использоваться по назначению.
    3. Для нарезки минваты понадобится обычный или строительный нож.
    4. Чтобы прикрепить ветрозащитную мембранную пленку к обрешётке понадобится строительный степлер со скобами.
    5. Также необходимым элементом является строительный уровень, отвес – они позволят обеспечить правильные габариты обрешётки.
    6. Чтобы процесс нанесения антисептика на деревянные элементы обрешётки был максимально оперативным, можно воспользоваться краскопультом. Но можно обойтись и емкостью с валиком.
    7. Завершает список инструментов карандаш, рулетка, угольник и бумага для записей.

    Нож для минеральной ваты

    Утепление деревянного дома минватой

    Чаще всего минвату вкладывают в деревянную обрешетку. Рассмотрим такой вариант:

    1. Подготовка стен – она подразумевает очистку стен от всех выступающих элементов, будь то ставни, отливы, декор. Подготовленную стену снаружи обрабатываем антисептиком в несколько слоев – каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Важно тщательно обработать углы и торцы бруса, поскольку именно там чаще всего разрастается грибок и разнообразные микроорганизмы.
    2. Обрешетка – для неё используется качественный брус сечением, к примеру, 30х30 мм. Проверьте древесину на предмет грибковых или гнилостных поражений. На первом этапе монтируем верхние и нижние бруски – они крепятся оцинкованными саморезами, что обусловливает защиту от коррозии. После идёт установка горизонтальных элементов обрешётки, между которыми укладывается минвата. Интервал между балками выбирайте такой, чтобы он был меньше высоты плит минваты примерно на полсантиметра. Так утеплитель закрепляется плотно и без зазоров.
    3. Крепится второй этап обрешётки – при утеплении деревянного дома снаружи минватой куски утеплителя укладываются перпендикулярно первому слою, то есть вертикально. Вокруг всех проемов по периметру дополнительно закрепляются бруски.
    4. Распакованную и нарезанную минеральную вату располагаем между элементами обрешётки 1-го слоя, фиксируя дюбелями тарельчатого типа. Аналогичным образом второй слой утеплителя укладывается между элементами второго слоя обрешетки. Располагать листы нужно так, чтобы они перекрывали горизонтальные швы утеплителя 1-го слоя.
    5. Закрепление ветрозащитной мембраны. Пленка должна укладываться внахлёст, ширина нахлеста – 10 см. Сделать это просто, ориентируясь по маркировке на мембране. Пленка крепится к обрешётке с помощью степлера. Стыки фиксируются клеящей лентой. Все проемы также укрываются ветрозащитной мембраной.
    6. Крепим рейки для внешней отделки.
    7. Монтаж внешней отделки, например, доски.
    8. Установка выступающих элементов – возвращайте на место отливы, ставни, откосы, декоративные элементы.

    Утепление стен минераловатными плитами (обрешетка)

    Утепление стен эковатой

    Особенность технологии утепления стен эковатой обусловлена консистенцией этого утеплителя. Он представляет собой волокна древесины, которые пропитаны антисептиками. При утеплении внешних стен технология утепления стен эковатой подразумевает влажный способ, когда на нанесенную обрешётку материал напыляется в смеси с водой или клеем. Вручную это выполнить невозможно – процесс реализуется с помощью специальных агрегатов и форсунок, в которых жидкость подается под давлением.

    За 12 часов нанесенный теплоизоляционный материал высыхает, что позволяет проводить отделочные работы. За счёт того, что теплоизоляция наносится важным напылением, а после выравнивается специальным скребком до уровня направляющих, слой получается равномерным. Он не склонен к деформации и разрушению, не стареет от лишней влаги, не привлекает паразитов. Подсохшую эковату можно закрывать отделочными материалами.

    Утепление стен эковатой

    Навесной фасад

    Оптимальным вариантом утепления деревянного дома из бруса является обустройство вентилируемого фасада. Какой бы утеплитель ни выбрал владелец деревянного дома, такая многослойная конструкция для внешней теплоизоляции будет состоять из следующих элементов:

    • Сама деревянная стена;
    • Каркас, удерживающий утеплитель – он выполняется из металлопрофиля или бруса;
    • Теплоизоляция с крепежами;
    • Ветрозащитная мембранная пленка;
    • Обрешетка для финишной отделки;
    • Слой отделочного материала.

    Наличие зазора между внешней отделкой и утепляющим материалом обеспечивает свободное прохождение воздуха. Это означает своевременное избавление от влаги, что минимизирует вероятность появления сырости.

    Мокрый фасад

    Под мокрым фасадом понимают технологию утепления стен деревянного дома за счет слоев утеплителя, шпаклевки, грунтовки и краски. Многослойность этой конструкции и обеспечивает желаемые теплоизоляционные свойства. Монтаж фасада мокрого типа реализуется только при условиях плюсовой температурой, что обусловлено использованием строительных смесей на водном растворе.

    Мокрый фасад

    Перед началом работ необходимо выполнить всю внутреннюю отделку вплоть до нанесения штукатурки. Снаружи здания должны быть выполнены все откосы, отливы, также требуется установить крепления для наружных элементов от кондиционеров до вывесок и видеокамер. Все внутренние помещения закрываются.

    1. Очищение стен от всех загрязнений, вся устаревшая штукатурка должна быть удалена. Чтобы получить хорошие адгезионные характеристики стены промываются водой под напором и выслушиваются.
    2. Поверхность выравнивается, при наличии трещин их необходимо шпаклевать.
    3. При нанесении слоя наружного утеплителя, а это может быть пенопласт или минеральная вата с невысоким уровнем теплопроводимости, для фиксации материала используется клей или грунт, дополнительно используются дюбели.
    4. Слой клея для армирования укрепляется стеклосеткой.
    5. На слой грунта наносится кварцевая грунт краска, в качестве финишной отделки можно использовать декоративную штукатурку, фасадную краску, акриловую декоративную штукатурку.

    Утепление деревянного дома снаружи

    Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба. Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи. Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.

    При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

    Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

    Материалы для утепления деревянного дома

    В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

    Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

    С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

    Технология утепления деревянного дома снаружи

    1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
    2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

    Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector