0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверление отверстий в стене под вентиляцию

Алмазное сверление отверстий в бетоне

Алмазное сверление отверстий в бетоне – это дело профессионалов. Современная технология позволяет производить работы в условиях разной сложности быстро и качественно. В результате клиент получает ровное и геометрически правильное технологическое отверстие под любые нужды. Для этого используются специальные высокопрочные коронки с алмазными сегментами.

Сверление стены коронками 100 мм

Самое распространенное технологическое отверстие имеет диаметр 10 см. Такие прорези необходимы при проведении стандартных канализационных труб. Обычно берутся коронки немного большего диаметра, чтобы элементы системы без проблем помещались в выполненные пазы. При бурении широких стен используются сверла с удлинителями.

Сверление фундамента толщиной 400 мм

Очень часто требуется алмазное сверление бетона в Москве и области. Как правило, заказывают отверстия в фундаменте под отдушины, для отвода воды из здания. Для этого применяют специальные кольцевые сверла различного диаметра 110-500 мм. Для канализаций и ливневок бывает достаточно 120-150 мм, а при сооружении вентиляции могут использоваться коронки 400 мм.

Сверление производится безударным способом, что позволяет исключить вибрации, воздействие на поверхность, находящуюся не в зоне работ. Коронки аккуратно врезаются в фундамент, не образуя трещин, сколов, зазубрин. В итоге получаются отверстия с ровными краями, что снижает затраты на обработку. Такая технология актуальна при наличии капитального армирования.

Отверстия под вентиляцию

Под проведение воздуховодов или вытяжек требуется алмазное сверление отверстий. Цена работ, выполняемых с помощью современного оборудования, намного меньше, чем расходы на устранение последствий ручного сверления.

Подобные виды работ нужны при установке кондиционеров. Для экономии площади стены отверстия могут выполняться близко к потолочным перекрытиям, отступать от него необязательно. В жилых комнатах обычно достаточно прорезей диаметром 120-130 мм, а для проведения вентиляции в промышленных цехах применяются коронки 160-250 мм.

Иногда требуются квадратные или прямоугольные проемы. Они выполняются путем сверления мелких отверстий по заданному периметру, после чего остаточные элементы стены удаляются вручную. Для этого в ход идет другой инструмент.

Сверление отверстий в конструкциях из железобетона и плитах-перекрытиях

Отверстия в бетонных конструкциях выполняются только с помощью специализированного оборудования с водяным охлаждением. Для этого производится сверление бетона алмазными коронками. Цена работ приемлема, поскольку весь процесс занимает не более часа. Сверление монолитных колонн – самый трудоемкий заказ, но высококачественный инструмент, используемый профессионалами, вырежет любые отверстия даже в сильно армированных конструкциях.

Наши гарантии

Опытные специалисты компании «Миллениум» выполняют работы любой сложности в кратчайшие сроки без лишних хлопот для заказчика. Стоимость алмазного сверления отверстий различного диаметра можно уточнить по телефонам у наших сотрудников или просмотрев прайс с актуальными ценами. Мы гарантируем:

  • качественное и чистое выполнение работ;
  • получение аккуратного и геометрически ровного отверстия;
  • сверление без шума, грязи и пыли;
  • создание вентиляционных или канализационных ходов под разными углами к поверхности.

Звоните в любое время! Наши опытные менеджеры помогут осуществить заказ и ответят на все ваши вопросы. Компания «Миллениум» – качество и аккуратность на первом месте!

Алмазное бурение под вентиляцию

Алмазное бурение вентиляции для прокладки системы воздухообмена в здании сопровождается созданием технологических отверстий в стенах. Бетон, тяжело армированный бетон, многослойная кирпичная кладка способны существенно замедлить работу при классическом выборе инструмента.

Ударно-перфораторный метод имеет массу неприятных особенностей, таких как избыточное разрушение поверхности и создание внутренних напряжений в материале. Безударная технология сверления справится с созданием проема любой формы и размеров.

Компания «Астат» предоставляет услуги бурения и резки стен из бетона под вентиляцию в Москве и области. Наши специалисты, профессионалы с большим опытом работ и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы гарантируем качество и сроки выполнения работ.

Цены на алмазное бурение под вентиляцию

Кирпич
(Стоимость за см. глубины бурения, руб.)

Бетон, железобетон
(Стоимость за см. глубины бурения, руб.)

42 мм, 52 мм, 62 мм, 72 мм, 82 мм

102 мм, 112 мм, 122 мм

Выше 350 мм до любого диаметра методом высверливания

Расчет стоимости

Применение алмазного бурения под вентиляцию

В основном, отверстия под прокладку инженерных коммуникаций планируются еще на стадии проектирования и создаются на этапе возведения здания.

Но если это нужно сделать уже в ходе его эксплуатации, модернизируя существующую систему, оптимальным вариантом будет алмазное бурение вентиляционных отверстий.

Алмазный инструмент позволяет без проблем просверлить проем необходимой формы и в любой плоскости. При этом диаметр отверстия может достигать 500 мм и более, чего будет достаточно для современных решений.

Преимущества алмазного бурения под вентиляцию

Алмазное бурение под вентиляцию имеет ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с ударными способами.

К главным из них относятся:

  • отсутствие токсичной строительной пыли и мусора;
  • возможность создать отверстие практически любой формы и диаметра;
  • созданный проем уже имеет идеальную форму и не требует доработки;
  • установка работает в любой плоскости и под любым углом;
  • высокая эффективность и скорость работы (на одно отверстие нужно не более 5 минут времени);
  • бурение возможно проводить в помещениях с чистовой отделкой стен;
  • тонкая настройка положения инструмента обеспечивает максимально ровный шов вне зависимости от твердости конструкции и армирования.

Алмазное бурение вентиляционных отверстий не создает вибрационных нагрузок и биения. Это важно, если речь идет о старых помещениях.

Использование отбойных молотков и перфоратора в данном случае категорически запрещено из-за возможности нарушения эксплуатационных свойств конструкционных материалов.

Заказать услугу бурения вентиляции алмазным инструментом можно по телефону или оставив заявку на сайте.

Сколько стоит бурение стен под вентиляцию: особенности и расценки

Важным этапом организации вентиляционной системы в доме является бурение стены. Желательно, чтобы эту работу выполнял профессионал. На территории России бурение стен под вентиляцию стоит от 17 до 100 рублей за сантиметр глубины.

Характеристика услуги

Бурение стены под вентиляцию – это создание отверстия в вертикальной ограждающей конструкции для организации подачи свежего воздуха в помещение. Диаметр выхода варьируется в пределах 10-30 см. Работу выполняют с помощью специального инструмента.

Это сложный в технологическом плане процесс. Надо понимать, где можно делать дыры согласно строительным нормам, а где – нет. Также важно понимать, как работать с инструментом. Для создания ровного выхода и предупреждения санкций со стороны жилищной инспекции лучше обращаться к специалистам.

Факторы, от которых зависит уровень цены

Бурение стены под вентиляционную систему может обойтись в разную сумму денег. На стоимость влияют такие факторы:

  1. Толщина и материал изготовления конструкции.
  2. Технология выполнения процесса.
  3. Вид и характеристики применяемого инструмента.
  4. Тип, рейтинг, квалификация, опыт исполнителя.
  5. Объем работы.
  6. Диаметр требуемого канала.
  7. Сложность выполнения заказа (работа со сверхпрочным материалом, в стесненных условиях).
  8. Регион оказания услуги (в столице и мегаполисах прайс выше).
  9. Ценовая политика исполнителя (наличие действующих акций, скидок).

Разновидности услуги

По типу применяемого инструмента можно пробурить канал:

  • Ударно-вращательной двуручной дрелью.
  • Алмазной установкой.
  • Перфоратором.
  • Электробуром, мотобуром.

По наличию воды в рабочем процессе бурение может быть:

  1. Мокрым (к месту выполнения работы подается вода).
  2. Сухим (применяется крайне редко из-за большого образования пыли).

Возможно бурение стен под такую вентиляцию:

  • Приточную.
  • Вытяжную.

Для организации вентиляционной системы возможно бурение такой конструкции:

  • Кирпичной.
  • Газобетонной.
  • Железобетонной.
  • Пенобетонной.
  • Арболитовой.
  • Деревянной.

По типу исполнителя услуга может быть:

  1. Профессиональной.
  2. Самостоятельной.

Профессиональная услуга бывает:

  • Выполненная частным мастером.
  • Оказанная штатным специалистом.

По времени выполнения заказ может быть:

  • Срочным (устанавливаются жесткие временные рамки).
  • Обычным (нет никаких временных ограничений).

Примерные цены

В России стоимость бурения стены под вентиляцию варьируется в пределах 17-100 рублей за один сантиметр глубины.

Примерные цены на работу с кирпичной конструкцией приведены ниже в таблице.

Диаметр отверстияСтоимость за 1 см глубины, руб
10-1217-20
11-1220-22
13-1424-25
15-1630-32
18-2035-37
20-2540-45
27-3060-65
30-3575-80

Ориентировочный прайс на создание отверстий под вентиляцию в железобетонных конструкциях приведен в таблице.

Диаметр отверстияСтоимость за 1 см глубины, руб
10-1226-30
11-1232-35
13-1434-37
15-1636-40
18-2045-50
20-2550-60
27-3080-85
30-3595-100

Примерная стоимость создания отверстия под вентиляционную систему в бетонной стене приведена в таблице ниже.

Диаметр отверстияЦена за 1 см глубины в рублях
10-1224-25
11-1226-30
13-1430-32
15-1634-35
18-2045-50
20-2550-60
27-3080-85
30-3597-100

Примерные цены на создание прохода в стене под установку вентиляции в разных компаниях:

  • Сан Мастер – 20-60 руб/см.
  • АлмазТехРез – 25-100 руб/см.
  • Алмаз Бест – 30-100 руб/см.
  • СпецДемонтажСервис – 25-70 руб/см.

Полезные советы по заказу услуги

Настоятельно рекомендуется доверять создание канала для организации вентиляционной системы профессионалу. Специалисты имеют необходимое оборудование, инструменты, опыт выполнения подобных работ. Поэтому гарантируют качественное и быстрое создание отверстия в конструкции из любого материала. Также могут подсказать по поводу диаметра, места расположения канала.

Обращаться лучше в специализированные компании. Они дают гарантии. Если хочется сэкономить, то имеет смысл найти хорошего частного мастера.

В любом случае всю работу специалиста следует контролировать. Для этого нужно знать, как должно проходить профессиональное бурение стены под вентиляцию. Данный процесс состоит из таких этапов:

  1. Оценка конструкции (определение материала изготовления, толщины, особенностей).
  2. Выбор технологии работы.
  3. Выяснение точного диаметра требуемого канала.
  4. Подготовка инструмента.
  5. Создание отверстия требуемого диаметра.
  6. Уборка и вынос мусора.

Пробуренный канал должен быть ровным и аккуратным.

Отверстия под вентиляцию

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Мы перезвоним вам
в ближайшее время

Алмазное бурение / сверление отверстий под вентиляцию

Вентиляция является главным требованием к обустройству здания. Она выводит из помещения токсичные или загрязненные газы, обеспечивает тем самым санитарно-гигиенические условия (температуру, влажность, движение и чистоту воздуха).

При прокладке вентиляционной трассы через несущие стены или перекрытия у монтажников возникают вопросы, как выполнить отверстие быстро, аккуратно, не нарушив её несущих способностей. Ведь демонтажные работы не только сложны физически, но и опасны!

Решить этот вопрос помогут специалисты компании Спецстройтех МСК, которые быстро и качественно выполнят технологические отверстия любого размера / диаметра, толщины с помощью специального профессионального оборудования безударным способом, что исключит образования трещин в конструкции и дальнейшего разрушения здания.

Работы выполняются на профессиональном оборудовании — установке алмазного бурения немецкого производства — WEKA DK 32. Установка работает от сети 220 вольт, для работы необходима вода в количестве от 3 до 7 литров на одно отверстие для охлаждения алмазной коронки, которая производит режущие действия. В помещениях с ремонтом работы производится со сбором отработанной воды.

Алмазная коронка способна прорезать такие материалы как: бетон, железобетон, монолитный железобетон, кирпич, бут, асфальт, гранит, мрамор. Внутри стены арматуру любого диаметра, металлический швеллер или двутавр.

Сколько это займет времени

Средняя скорость алмазного бурения составляет 1см в минуту плюс 15 минут на установку и снятие станка. К примеру, если железобетонная стена имеет толщину 40 см, то её сверление от начала и до конца займёт около 55 минут.

В стенах из более мягкого материала, такого, как кирпич или пеноблок (без арматуры), при той же толщине в 40 см, процесс сверления будет происходить быстрее в 1,5-2 раза и может занимать около 35 минут.

А в стенах с высокой маркой бетона и большим количеством арматуры, наоборот, процесс может замедлится в 2-3 раза, где скорость сверления одного отверстия может занять до 2-ух часов.

Стоимость работ по алмазному бурению отверстий в Москве в пределах МКАД от 6000 рублей и
за пределами МКАД от 7000 рублей в зависимости от объёма работ.

Бурение стен под вентиляцию

Алмазное бурение стен — наиболее оптимальный способ создания технологических отверстий в кирпичных, бетонных, железобетонных стенах. Алмазное бурение стен под вентиляцию создает отверстия достаточно быстро, без каких-либо ударных нагрузок на конструкцию, что исключает появление трещин в стене.

Прайс-лист на сверление стен

Диаметр отверстия (мм)Стоимость 1 см. глубины сверления (руб)
ММКирпичНеармированный бетонАрмированный бетон
до 72 мм151920
82-102172023
112-122182426
132-142202529
152-162222630
172242936
180273440
200303742
220333946
250384452
270435060
300475765
320536575
350597585
4007185100
45085100115

Коэффициенты сложности работ

Условие работыКоэффициент
Отвод воды в процессе бурения1,5
Высокая армированность бетона1,5
Бурение бетона марки M4001,2
Бурение бетона марки M5001,3
Горизонтальное бурение1,3
Бурение на высоте 1,8-3,8 м1,3
Бурение на высоте свыше 3,8 м1,5
Работы без подвода воды1,3
Работы в ночное время с 23.00 до 8.001,5
Работы в выходные1,3
Работа в зимнее время1,2

Преимущества услуги

  • Отверстия для вентиляционных труб можно пробурить в бетоне, железобетоне, граните, камне, кирпиче и других материалах.
  • Нет шума и мусора.
  • Процесс занимает от нескольких минут до двух–трех часов.
  • Четкие и ровные границы отверстия, точное соответствие намеченной разметке.
  • Поверхность готового проема ровная: шпаклевка не нужна, а значит, сокращаются временные и финансовые издержки.
  • Неограниченные возможности: мы бурим отверстия под углом 45 градусов, а также в горизонтальных и вертикальных поверхностях.
  • В Москве цена на бурение стен под вентиляцию вполне доступна: доверьтесь профессионалу и получите качественный результат!

Специфика бурения под вентиляцию

Бурение вентиляционного отверстия в стене или другой поверхности начинается с определения диаметра проема. Цена алмазного бурения стены для вентиляции зависит, прежде всего, от этого фактора.

Для этого выясняют размер вентиляционных каналов, уточняют, будут ли трубы фиксироваться монтажной пеной. Важно предусмотреть необходимость использования теплоизоляционных и изолирующих материалов. После этого подбирается сверло подходящего диаметра и начинается бурение. Далее прокладываются трубы и устанавливаются другие комплектующие. Сотрудничать с компанией «Сан-Мастер» выгодно: мы выполняем все этапы работы. У нас выгодные цены на сверление стены под вентиляцию и другие услуги.

Услуги компании «Сан-Мастер»

Стоимость услуг в Москве разная, и она зависит не только от масштаба работы, но и от профессионализма сотрудников. Мы выполняем сантехнические работы с 2004 года, регулярно обновляем оборудование, у всех наших сотрудников специализированное образование. Закажите звонок: мы перезвоним, чтобы обсудить детали!

Отверстие в стене для вытяжки

Отверстие в стене для вытяжки

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

  • на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
  • насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
  • в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
  • пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

  • для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
  • для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
  • во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

  • идеально ровное отверстие нужного диаметра;
  • избежите пыли и грязи;
  • сбережёте собственное время и силы;
  • сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Предолаем услуги профессиональных мастеров по созданию отверстий алмазным буром

Вентиляционное сквозное отверстие в стене

В современных квартирах деревянные оконные и дверные конструкции все чаще заменяются герметичными пластиковыми, что приводит к нарушению циркуляции воздуха в помещении. Решением проблемы может стать организация приточно-вытяжной вентиляции через сквозное вентиляционное отверстие в стене. Главная задача этого отверстия – обеспечить приток свежего воздуха с улицы.

Вытяжная и приточная вентиляция

Правила организации вентиляции в жилых домах регламентированы положениями СНиП. Согласно этим нормативам, вентиляция в квартире должна обеспечивать бесперебойный воздухообмен не только в главных комнатах – залах и спальнях, но также и в подсобных помещениях – санузлах и кухнях.

В многоквартирных жилых домах вентиляция осуществляется путем естественного приточно-вытяжного воздухообмена, т.е использованный воздух удаляется при помощи вентиляционных шахт, проходящих в толще стен. а приток свежего воздуха извне, согласно расчетам, производится через двери и окна.

Приточно-вытяжные естественные системы позволяют проветривать квартиры без использования дополнительного вентиляционного оборудования. Это удобно с точки зрения себестоимости и простоты монтажных работ, что также дает экономию электроэнергии и независимость от непредвиденных поломок оборудования.

Зачастую причина неэффективной работы вентсистем кроется не только в плохом притоке внешнего воздуха, но и в некачественном монтаже вытяжных каналов. Бывает, что вентканалы забиваются мусором, снегом и инеем, либо специально перекрываются нерадивыми сотрудниками ЖЭУ, во избежание теплопотерь в зимнее время.

Это важно! Проверить эффективность работы вашей внутридомовой вентиляции достаточно просто: следует лишь поднести к решётке зажженную зажигалку или спичку. Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

  • Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
  • Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
  • Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Варианты организации приточной вентиляции

Увеличить приток воздуха в квартиру можно естественным или принудительным способом.

Естественная приточная вентиляция организовывается посредством клапанов, вставляемых в окна, балконные двери или непосредственно в стену дома через вентиляционное отверстие:

  • Оконный клапан вставляется в пластиковые окна либо на этапе изготовления, либо врезается специалистами уже в имеющиеся оконные рамы и позволяет обеспечить доступ воздуха через герметично закрывающиеся створки.
  • Стеновой клапан монтируется в специально проделанном технологическом вентиляционном отверстии в стене. На отечественном рынке строительных материалов имеются многочисленные варианты стеновых клапанов, предназначенных для естественной вентиляции. Конструкционно они состоят из трубы с теплоизоляцией, наружной защитной решетки и фильтра, регулятора объема притока воздуха. Регулятор позволяет простым поворотом увеличивать приток наружного воздуха в теплое время, либо снижать его до минимума зимой или в дождливую погоду.

Обратите внимание! Чтобы установить стенной клапан потребуется просто проделать отверстие в стене, достаточное по диаметру.

Принудительные приточные вентиляционные приспособления более многочисленны и разнообразны. Отличительная их черта – наличие вентилятора, создающего принудительный приток воздуха через вентиляционное отверстие. Устройства делятся на несколько видов:

    Механические вентиляционные устройства. Представляют те же стенные фильтры, только снабженные внутри вентилятором, подключенным к электропитанию. В случае необходимости они снабжаются подогревом внешнего воздуха и фильтрами для его очистки.

Выбор того или иного варианта производится исходя из объемов проветриваемого помещения, финансовых возможностей заказчика и прочих нюансов.

Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене

При самостоятельной установке вентсистемы в квартире, следует особое внимание уделить расчету ее производительности. Согласно положениям СНиП, для жилья нормы воздухообмена составляют:

  1. В расчете на 1 м² жилплощади в час должно поступать не меньше 3 кубометров свежего воздуха. Соответственно, аналогичное количество отработанного воздуха за час должно удаляться изнутри.
  2. На каждого жильца должно приходится не менее 30 м³ притока свежего воздуха ежечасно.
  3. На кухнях с электрическими варочными плитами норма воздухообмена – 60 кубометров воздуха в час. Для кухонных помещений, где в качестве энергоносителя используют магистральный газ или газовые баллоны, этот показатель составляет уже 90 м³ в час.
  4. Для ванных комнат норматив воздухообмена – 25 м3, для туалетов – 50 кубометров.

Выбирать место для отверстия в стене следует с учетом ряда факторов. Приточный клапан или бризер должен стоять как можно дальше от вытяжного отверстия. В таком случае появляется возможность охватить потоком воздухообмена все уголки помещений, избежать образования мертвых зон с застоявшимся воздухом.

Внимание! Если и вытяжное, и приточное отверстие находятся в одной комнате, то приточное следует располагать вблизи пола, на высоте 10-20 см. Этим создается естественная вентиляция в помещении за счет перепада высоты.

Также следует учитывать, что в холодное время года через приточное отверстие в квартиру с улицы будет поступать холодный воздух. Поэтому не рекомендуется устанавливать клапаны в детских комнатах, спальнях или гостиных – в тех помещениях, где жильцы проводят больше всего времени.

Лучше, если отверстие сделано в каком-нибудь техническом помещении (кухня, санузел, кладовка). Если это невозможно сделать в связи с особенностями внутренней архитектуры квартиры, то приточные клапаны рекомендуется снабдить воздухонагревателями.

Как сделать сквозное отверстие в стене

Чтобы не устанавливать в приточный клапан воздухонагреватель отверстие для него можно проделать за отопительным радиатором, если такое возможно с технической точки зрения. Такой вариант выполним, если отопительная батарея легко снимается, или квартира находится на первом этаже.

Например, она снабжена кранами для перекрытия воды, а трубы с теплоносителем крепятся к ней при помощи резьбового соединения, а не сваркой.

Расчет диаметра приточного воздуховода делается исходя из нормативов СНиП. Вентканал естественной приточной вентиляции способен обеспечивать в среднем поступление в квартиру порядка 30 м³ свежего воздуха извне. Пробить отверстие в стене можно при помощи перфоратора или небольшого электрического отбойного молотка.

Наиболее просто это сделать в кирпичной стене благодаря невысокой сопротивляемости кирпичной кладки перфоратору.

Гораздо сложнее делать отверстие в стене, состоящей из монолитного бетона. Помимо того, что бетон сам по себе гораздо прочнее кирпича, внутри монолита обычно проходит металлический каркас. В этом случае отверстие придётся долбить отбойным молотком или мощным перфоратором, а арматуру срезать болгаркой или перекусывать гидравлическими кусачками.

С помощью ударного приспособления:


Специальное приспособление для сверление:

Рассверливание нескольких отверстий по кругу:

Сверление отверстий в стене под вентиляцию

Диаметром от 16 мм до 600мм

Пробурим в помещениях с чистовой отделкой

Профессиональное оборудование Hilti

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгода

Цены ниже, чем у конкурентов. С постоянными клиентами работаем на особых условиях

Пунктуальность

Все работы выполняются строго в сроки, предусмотренные заключенными договорами

Профессионализм

Ход выполнения работ и соблюдение технологических процессов контролирует, прикрепленный к проекту прораб

Качество

Для достижения максимального качества работ, привлекаем узкоспециализированных специалистов с опытом работы не менее 5 лет

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Цены на наши услуги

Диаметр отверстия (мм)Кирпич
До 72 мм14,00
82-102 мм16,00
112-122 мм17,00
132-142 мм19,00
152-162 мм21,00
172 мм23,00
180 мм26,00
200 мм29,00
220 мм32,00
250 мм37,00
270 мм42,00
300 мм46,00
320 мм52,00
350 мм58,00
400 мм70,00
450 мм84,00
500 мм112,00
600 ммдоговорная

Диаметр отверстия (мм)Бетон
До 72 мм18,00
82-102 мм20,00
112-122 мм23,00
132-142 мм24,00
152-162 мм25,00
172 мм28,00
180 мм33,00
200 мм36,00
220 мм38,00
250 мм43,00
270 мм50,00
300 мм57,00
320 мм65,00
350 мм75,00
400 мм85,00
450 мм100,00
500 мм135,00
600 ммдоговорная

Диаметр отверстия (мм)Армированный Бетон
До 72 мм24,00
82-102 мм27,00
112-122 мм30,00
132-142 мм34,00
152-162 мм36,00
172 мм41,00
180 мм46,00
200 мм50,00
220 мм55,00
250 мм62,00
270 мм71,00
300 мм78,00
320 мм89,00
350 мм100,00
400 мм120,00
450 мм135,00
500 мм160,00
600 ммдоговорная

Цена алмазного бурения указана в рублях РФ за 1 см глубины бурения, руб.

Минимальная стоимость отверстия – 700 рублей.

А также выполняем бурение отверстий для строительной экспертизы по отбору кернов (керновое бурение).

Основные коэффициенты, из-за которых возможно увеличение стоимости работ приведены в таблице ниже, но каждый объект с различными условиями сложности мы оцениваем индивидуально, и подбираем для вас лучшее решение.

Коэффициенты, влияющие на формирование цены:

1,2

  • 1,2
  • 1,2
  • 1,2
  • При повышенной армированности бетона (арматуры выше 14мм)1,2
    При бурении на высоте более 2 метров ( подмости, леса Заказчика)1,2
    Применение водосборного кольца с пылесосом1,2
    Использование вакуумного (без анкерного) крепления1,2
    Работа при отрицательных температурах1,2
    Сверление бетона марки М500 и выше1,2
    Сверление отверстий глубиной более 80 см1,2

    Минимальная стоимость заказа на услуги алмазного бурения (сверления) по Москве — от 6000 рублей.

    Выезд за пределы Мкад – цена договорная.

    Вывоз, погрузка и утилизация строительного мусора — в стоимость работ не входит и обсуждается отдельно.

    Сквозь стены: вентиляция на улицу

    Даже если между Вами и свежим воздухом встала стена – и мы сейчас выражаемся не фигурально, – выход есть, и не один. Как сделать приточную вентиляцию через стену на улицу и как сделать это хорошо?

    Приток и вытяжка – вот инь и ян любой вентиляции. Каким образом можно организовать то и другое? Куда впускать и откуда выпускать воздух? Кому подходит клапан в окне, а кому не обойтись без механической вентиляции через стену? Как сделать монтаж вентиляции в стене? Разбираемся.

    Приточная вентиляция в квартире на улицу

    Приточная вентиляция – это поступление свежего воздуха с улицы в квартиру. Недостатки притока напрямую влияют на самочувствие человека. Если в помещении не хватает свежего воздуха, то появляется ощущение духоты и физический дискомфорт, усталость, снижается работоспособность, утрачивается концентрация. В душном воздухе человек не чувствует себя отдохнувшим, даже если спит положенные 8-10 часов.

    В жилом строительстве за редким исключением организован естественный приток, подразумевающий, что воздух заходит в дом неконтролируемо – через любые щели и отверстия в стенах и окнах. Естественный приток невидимый, неслышимый и бесплатный. Но, к сожалению, в большинстве случаев его оказывается недостаточно. Во-первых, современные строительные и облицовочные материалы, а также пластиковые стеклопакеты в окнах затрудняют прохождение воздуха. Во-вторых, даже в деревянном доме с деревянными окнами в летнее время приток воздуха будет минимальным из-за низкого перепада температур и давлений снаружи и внутри здания.

    В этом случае нужно найти способ получать воздух снаружи дополнительно – из окна или из стены.

    Вентиляция через окна

    Самое очевидное – открывать окна на проветривание . Самое очевидное, но и зачастую самое неудобное. Вместе со свежим воздухом в квартиру попадает пыль и грязь, шум и запахи с улицы, а в холодное время года открытое окно чревато сквозняками и простудами.

    Другой способ вентиляции через окно – приточный клапан , который устанавливается в раму окна. Так можно усилить естественный приток, создав дополнительное отверстие для притока воздуха. Это до некоторой степени улучшит ситуацию с притоком, но не изменит ее кардинально, потому что объем поступающего воздуха будет, как и раньше, зависеть от погодных условий.

    Вентиляция в стене квартиры

    Все прочие способы организации притока подразумевают поступление свежего воздуха через стену. Существуют два типа вентиляции через стену – естественная и механическая.

    Естественная приточная вентиляция в стене организуется при помощи стенового приточного клапана . Принцип его действия в точности повторяет принцип работы оконного клапана: по сути, мы просто создаем дополнительное сквозное отверстие для прохождения воздуха, но контролировать его объем мы не можем.

    При установке приточного клапана в стене здания необходимо учитывать климатические условия: в регионах с холодными затяжными зимами (большая часть России) стеновые клапаны промерзают сами и приводят к промерзанию стены вокруг.

    Механическая приточная вентиляция через стену позволяет следить за объемом поступающего воздуха и регулировать его в соответствии со своими пожеланиями. Механическая вентиляция – это устройства с вентиляторами, которые принудительно нагнетают воздух снаружи.

    Основные виды таких устройств:

    Сквозные отверстия под приточную вентиляцию в стене

    Для поступления воздуха снаружи необходимо проделать сквозное отверстие в стене – воздуховод. Для разных устройств понадобятся разные отверстия.

    Диаметры вентиляционных отверстий в стене для распространенных устройств:

    • Приточные стеновые клапаны – 100-132 мм (клапан КИВ – 132 мм).
    • Проветриватели – 82-150 мм (Aeropac – 82 мм, iFresh – 125-150 мм).
    • Рекуператоры – одно отверстие 215-225 мм (рекуператор УВРК) либо два отверстия (для притока и вытяжки) по 80-90 мм с расстоянием 200-350 мм между ними (Mitsubishi Lossnay).
    • Бризеры – 132 мм.

    Согласование сквозного отверстия под вентиляцию в стене

    Действующие строительные нормы не предусматривают получения разрешительных бумаг на бурение в наружной стене сквозного отверстия диаметром менее 200 мм . Если же Вам требуется более широкое отверстие, то правильно будет обратиться в местную администрацию и согласовать работы с отделом архитектуры и градостроительства Вашего района. Предварительно вооружитесь документацией: попробуйте найти официальные правила содержания и ремонта фасадов зданий, разработанные для Вашего города.

    Как сделать сквозное отверстие для приточной вентиляции в стене

    Существует несколько способов бурения в зависимости от материала и толщины стены.

    В тонкой деревянной стене можно проделать отверстия по периметру будущего воздуховода обычным сверлом, а потом аккуратно пробить или выпилить промежутки между отверстиями. Правда, этот способ не самый быстрый, и сквозное отверстие может получиться неаккуратным.

    При работе с тонкой кирпичной кладкой (до 1 кирпича толщиной, 25 см) можно использовать перфоратор или мощную ударную дрель с коронками требуемого размера. Будьте готовы к тому, что работа эта долгая (возможно, придется выбивать какие-то фрагменты стены, если коронка «забуксует») и грязная – в самом прямом смысле, пыли и мусора будет очень много.

    Для более толстых стен и стен из бетона оптимальный способ бурения – алмазная установка.

    Толщина стен в типовом панельном жилом доме – от 30 до 38 см. В кирпичной многоэтажке стены обычно не тоньше полутора кирпичей – 38 см, а в холодных регионах достигают 64 см. Отделочный слой и утеплители добавляют еще несколько сантиметров.

    Впрочем, и для тонких стен алмазное бурение подходит идеально. Во-первых, это намного быстрее, чем указанные способы. Например, стандартный монтаж бризера в стене типовой многоэтажки занимает не больше часа. Во-вторых, при алмазном бурении используются промышленный пылесос и водосборник, чтобы удалять пыль, грязь и воду (она необходима по технологии) во время работы. Алмазное бурение оставляет помещение чистым.

    Бурение в стене отверстия под вентиляцию требует не только неплохих навыков обращения с инструментом, но и специального оборудования для проверки намеченной для сверления стены на предмет наличия арматуры и электропроводки.

    Поэтому мы настоятельно рекомендуем доверить бурение сквозного вентиляционного отверстия в стене специалистам.

    Воздуховод в стене обязательно нужно оснащать тепло- и шумоизоляционным материалом. Это, во-первых, предотвращает обмерзание стены, во-вторых, сокращает входящие шумы. Следите за тем, чтобы монтажная бригада не игнорировала этот важный шаг – вне зависимости от того, какое устройство Вам устанавливают.

    Как располагать устройства приточной вентиляции на стене

    Каждый тип устройств приточной вентиляции с креплением на стену имеет свои особенности расположения на этой самой стене.

    Приточный клапан

    Стеновой вентиляционный клапан нельзя устанавливать ближе 30 см от оконной рамы, потому что если клапан промерзнет, то может спровоцировать обмерзание стены и образования конденсата на окне. Поскольку из клапана будет дуть холодный воздух, его необходимо размещать так, чтобы струя воздуха не попадала на домочадцев. Например, на уровне верхней трети окна: так можно надеяться, что тепло от батареи отопления сможет до некоторой степени нагреть воздух из клапана.

    Еще одна рекомендация – установить клапан напротив вытяжки, чтобы усилить приток за счет вытяжной тяги (если, конечно, вытяжка работает как следует).

    Рекуператор

    Рекуператоры обычно тоже размещают повыше, вне «зоны обитания» людей, потому что входящий через них воздух, хотя и теплее уличного, но заметно холоднее комнатного. Ни в коем случае не стоит размещать рекуператор около кровати, где Вы спите. Можно установить рекуператор на стене под потолком, отступив по 5-10 см от потолка, углов и оконных рам.

    Проветриватели

    Проветриватели размещают на стене с учетом расположения на приборе отверстий, через которые воздух входит в дом. Они могут обнаружиться снизу, сверху или по бокам прибора.

    Если проветриватель не имеет нагревательного элемента, то можно попробовать разместить его около батареи (но не вплотную), чтобы выходящий из прибора холодный воздух смешивался с нагретым. Только выбирайте такое место, которое исключает длительное пребывание людей под струей холодного воздуха из проветривателя.

    Если прибор не оснащен пультом управления, то не вешайте его высоко: Вам очень скоро надоест залезать на стул каждый раз, когда понадобится включить-выключить прибор, закрыть заслонку или отрегулировать скорость.

    Бризер

    Бризер нагревает воздух до заданной Вами температуры автоматически – при помощи функции климат-контроля. Можно управлять им с дистанционного пульта или со смартфона (при наличии базовой станции MagicAir). Поэтому ограничений по установке бризера немного: 5 см от стен, пола или потолка, 30 см от окна.

    Стена, на которой размещается бризер, должна быть гладкой и ровной, чтобы прибор плотно прилегал к отверстию воздуховода. Впрочем, это относится и ко всем прочим приборам вентиляции с креплением на стену.

    Бризер нежелательно размещать напротив вытяжки, потому что нам не нужно «гнать» воздух в вытяжку, как в случае с приточным клапаном. Наоборот, свежий чистый воздух из бризера должен «рассеиваться» по комнатам.

    Вытяжная вентиляция через стену на улицу

    В многоквартирных домах вытяжные отверстия располагаются во внутренних стенах в кухне, ванной и туалете. Они ведут в общедомовую шахту, а оттуда – на крышу. Там душный, пыльный, наполненный испарениями и запахами воздух из квартир выходит через трубу на улицу. Усилить вытяжку можно при помощи вентилятора. Только помните о том, что между вытяжкой и притоком должен сохраняться баланс: мощная вытяжка при слабом притоке может «опрокинуть» вентиляцию. Она начнет всасывать в квартиру воздух из отверстий, вовсе для того не предназначенных. Например, из подъездной двери.

    Если Вы строите дом и хотите вывести вытяжную вентиляцию не на крышу, а через наружную стену, то необходимо будет пробурить сквозное отверстие в стене и установить в него вытяжной вентилятор. Крайне желательно дополнить его обратным клапаном, который гарантирует, что воздух будет идти только в одном направлении – из дома наружу, а не обратно. И не забудьте об утеплении воздуховода для вытяжной вентиляции.

    Что касается рекомендаций по бурению вытяжного отверстия, то они будут такими же, как и в случае с воздуховодом приточной вентиляции.

    Как сделать вытяжку через стену на кухне: подробная инструкция и правила монтажа

    Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

    Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

    Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

    Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

    • На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
    • На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

    Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

  • Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
  • Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).
  • Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

    Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

    Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

    Расположение и размеры оборудования

    Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

    По месту монтажа устройства делят на:

    • Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
    • Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
    • Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

    Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

    Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

    Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

    Выбор материалов вытяжного канала

    При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

    Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

    Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

    При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

    • поливинилхлорид;
    • полипропилен;
    • полиэтилен;
    • полиуретан.

    Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

    Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

    Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

    Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

    После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.


    Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

    Затем стену сверлят в несколько этапов:

    • Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
    • Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
    • Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

    Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

    Монтаж корпуса вытяжки

    Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

    После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

    Прокладка воздуховодов

    Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

    Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

    • разметить расположение элементов;
    • высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
    • последовательно установить элементы возховода;
    • загерметизировать стыки.

    Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

    Создание короба для маскировки воздуховодов

    Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

    • Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
    • Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

    Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.


    Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

    • Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
    • Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
    • Затем в отверстия вставляют дюбеля.
    • Профили крепят на саморезы.
    • Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
    • Профили соединяют поперечинами.
    • На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

    Установка приточного клапана

    Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

    При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.


    Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

    Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

    При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

    Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

    Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.


    Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

    Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

    Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

    Как вывести вентиляцию

    Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

    Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

    Как вывести вентиляцию через стену

    В некоторых случаях удобно делать воздуховод независимым, особенно если встраивание в основную систему связано с техническими сложностями или таковая вообще отсутствует. Например, когда необходимо смонтировать вентиляцию или вытяжку:

    • На кухне;
    • В бане;
    • В спортзале;
    • В мастерской.

    Гораздо удобнее вывести воздуховод через ближайшую стену. При этом следует учитывать, что горизонтальное расположение трубы существенно снижает естественную тягу. Поэтому чаще всего выбирается устройство с принудительной подачей воздуха. Система будет работать эффективнее, если имеется приточное отверстие, которое гарантирует поступление свежего воздуха. В противном случае производительность будет снижена.

    Оптимальное расположение отверстий

    Проектирование системы проводят с учетом знаний некоторых аэродинамических законов, главный из которых заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз. Если вытяжные отверстия под вентиляцию будут расположены по возможности высоко, а приточные максимально низко, то возникающая разница в температуре создаст конвекционные потоки, достаточные для естественной тяги. Активное движение воздушных масс позволит эффективно решить следующие проблемы:

    • Удалить дым, запахи, взвесь;
    • Снизить влажность в помещении;
    • Нормализовать качественный состав воздуха по содержанию кислорода;
    • Снизить температуру при превышении комфортных значений.

    Если вентиляция устроена по принципу естественной тяги, то воздуховод не должен иметь горизонтальных участков и большого количества поворотов. В таких случаях лучше встроить в систему вентилятор, обеспечив принудительную подачу воздуха.

    Алмазное бурение

    Жители панельных и монолитных домов сталкиваются с серьезной проблемой при необходимости сделать отверстие в стене или плите перекрытия. Небольшая отдушина для вентиляции на кухне, которая крайне желательна, может при самостоятельном ее выполнении превратиться в сложную и трудоемкую операцию. Одним из самых производительных способов сделать отверстие в стене является алмазное бурение. Для городских квартир оптимальное решение, поскольку технология имеет следующие преимущества:

    • Скорость работы. Считается самым быстрым способом выполнить отверстие в бетонной стене;
    • Отсутствие вибрации и ударной нагрузки и как следствие стена и отделка помещения не пострадают;
    • Тишина. Принцип работы отличается от функций перфоратора и при выполнении работы шума для обитателей жилья и их соседей не будет;
    • Чистота. Мусора и пыли при использовании оборудования алмазного бурения почти нет.

    Выполнение работы проводят с помощью специального инструмента. Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого и для разовой работы приобретать его неразумно. Небольшие отверстия можно выполнить самостоятельно, имея мощную дрель или перфоратор с режимом сверления. Но и в этом случае покупка алмазных коронок обойдется недешево. В большинстве случаев выгоднее пригласить специалистов.

    Отверстие под вентиляцию с помощью перфоратора

    Если у домашнего мастера есть перфоратор, то сделать проем для установки вентиляционного воздуховода можно самостоятельно. Выполнить приточное отверстие можно несколькими способами:

    • При помощи коронок нужного диаметра;
    • Стандартным буром небольшого диаметра, высверливая отверстия по контуру с последующим удалением середины при помощи молотка, кувалды и дополнительных приспособлений их комплекта перфоратора;
    • С помощью штатных пик и долот.

    Последний способ самый трудоемкий, грязный и шумный. Сделанное таким образом отверстие в стене своими руками получится неаккуратным, с многочисленными сколами и дефектами. Лучше приобрести коронку. Края получатся намного ровнее, диаметр точнее, что облегчит дальнейшие операции.

    Как вывести вентиляцию через крышу

    Оптимальная конфигурация воздуховода вертикальная. Обеспечивается максимальная производительность. В этом случае вывести трубу воздухообмена предстоит через крышу. В зависимости от конструкции дома выбирается технология и инструмент. Проще всего сделать вентиляционный маршрут в деревянном строении. Однако следует изолировать воздуховод от несущих конструкций. Разница температур и влажности не лучшим образом сказываются на дереве. Теплоизоляционный слой защитит от возможных неприятностей.

    С бетонными перекрытиями работа несколько сложнее, но при наличии соответствующего инструмента выполнить ее можно даже быстрее чем при деревянном потолке. Трудности могут возникнуть при установке участка выше потолка. Необходимо бережно отнестись к кровельному покрытию и при монтаже особое внимание уделить гидроизоляции. Не менее важно гарантировать прочность конструкции. Вибрации от ветра и осадков не должны влиять на геометрию устройства. Для герметизации применяются материалы на битумной, полимерной и силиконовой основе. На выходное отверстие вентиляции обязательно устанавливается защитный зонтик.

    Советы специалистов

    Как и в любой другой работе, при выполнении отверстий имеются особенности и нюансы, знать о которых для достижения желаемого результата необходимо. Например, как правильно определить размер отверстий. Выбор зависит от материала, в котором они выполняются. Если отверстие делается в дереве, то оставляется зазор, который определяется толщиной теплозащитного и гидроизолирующего слоя. Не рекомендуется делать слишком большие, более 10 см припуски, их потом сложно заделывать. В дереве домашнему мастеру иногда сложно выполнить круглое отверстие. Допускается делать квадратный проем, который гораздо проще изготовить на практике.

    Отверстия в бетонных стенах и потолках, напротив, лучше делать точными по диаметру. Материал устойчив к температурным и влажностным перепадам. Одними их характерных ошибок в работе могут стать следующие особенности конструкции дома:

    • Проводка. Не зная точно схемы подключения электросети нежелательно начинать работу. Восстановление займет много времени и средств;
    • Арматура. Не имея специального оборудования сложно найти место, где гарантированно ее нет. Если вдруг бур уперся в преграду, следует остановить операцию, попытаться сделать отверстие в другом месте или разрезать металл;
    • Ослабление несущей стены. Отверстие в бетонной, монолитной стене можно делать без опаски. Однако, кирпичная или блочная кладка менее прочна. Работая перфоратором, кувалдой можно легко нарушить целостность участка над отверстием, который может растрескаться, а в некоторых случаях разрушиться.

    Все работы проводятся в соответствии с действующим законодательством. Отверстия, диаметром менее 200 мм не подлежат регламентации и могут выполняться владельцами недвижимости по своему усмотрению. Когда по плану приходится делать проем с большими значениями, то необходимо эту операции согласовать в соответствующих структурах, иначе могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до немаленького штрафа и восстановления сделанного отверстия.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Лучшая кварцвиниловая плитка — рекомендации эксперта
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector