Как утеплить углы дома из профилированного бруса?

Чем утеплить? Дует по углам

Если брус 150х150, то для зимы такой дом не подходит.
Его необходимо:
1. Законопатить все щели (вообще это на этапе строительства делаться должно было.
2. Утеплить с внешней стороны следующим образом:
-Прибиваем контррейку 5х6 см. вертикально с промежутком в 58 — 59 см. Берем утеплитель толщиной 5 см, рулонный, раскатываем в эти промежутки. Крепим мембрану поверх бруса, далее внешняя отделка (евровагонка или имитация бруса или блокхаус).
Только после контурного утепления вы сможете нормально жить зимой и не мерзнуть.

+ еще и в том, что расходы на обогрев сократятся, так как теплоемкость дома существенно повысится.

Это он о том, что в своем первом сообщении вы не указали толщину бруса. А люди на форуме чужие мысли читать не умеют.

А клеенный брус бывает разной толщины. и 15-шку надо реально утеплять.

И как тут выше девочка написала — клеенный брус — он ещё и профилированный. А в случае профилированного бруса законопатить по нормальному на всю глубину вам не удастся. Снаружи дефект может выглядеть как маленькая узенькая-узенькая щель, а внутри толщины иметь большую каверну.
Хм, удачи вам в вашей попытке убрать задув изнутри помещения))).

Знаете — я очень и очень в курсе)). Особенно того, что:
— любой клеенный брус, является профилированным,
— НО НЕ ВСЯКИЙ профилированный брус является клееным)))))
И что разница в цене обычного профилированного и клеенного бруса — огромна тоже знаю. И разницу между брусом 15-шкой и 20-ткой тоже знаю, как по цене так и по теплопотерям)))).
Просто таки месяц назад искала подруге инфу по фирмам торгующим профилированным обычным брусом.

Ещё раз удачи, и не ошибиться с выбором фирмы по утеплению. (судя по всему с выбором строительной фирмы и самого бруса вы немного пролетели, иначе сейчас не было бы такой проблемы).

Вообщем ладно — мир, дружба жвачка. А действительно удачи, пусть у вас будет тепло и уютно)).

Поделиться с друзьями

Знаменитости в тренде

Eva.Ru

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Отключение файлов cookie может привести к неполадкам при работе с сайтом. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookies. Понятно

Проверенные способы утепления углов дома из бруса

Утепление углов дома из бруса является неотъемлемой составляющей технологии. Причём, проблемы с этой частью жилья возникают далеко не только из-за халатности строителей. Чаще виной больших теплопотерь становится сама древесина. Брус даёт усадку, затем продолжает набирать и отдавать влагу в зависимости от сезона на протяжении всей эксплуатации. В результате межвенцовые швы то сужаются, то расширяются. Если уплотнительный материал плохо уложен, либо его мало или он утратил свои свойства — из углов начинает дуть.

Утепление углов на этапе проектирования

Первый шаг на пути к утеплению дома из бруса делается ещё на этапе проектирования. А именно — при выборе способа соединения бруса в углах. Сделать это можно несколькими способами, которые отличаются сложностью, стоимостью и, самое главное, теплоизоляционными свойствами. Наиболее эффективным в плане уменьшения теплопотерь сегодня считается угловое соединение «тёплый угол».

Реализуется «тёплый угол» следующим образом. Для соединения двух сходящихся в угле дома венцов на торце одного бруса делается коренной шип, а в ответном — паз соответствующих размеров. Далее соединение фиксируется при помощи деревянного нагеля, что дополнительно улучшает поведение сруба во время усадки и придаёт ему прочность. При такой конфигурации углового соединения продуваемость углов дома получается минимальной. Дополнительно теплопотери уменьшаются за счёт укладки в этих местах уплотнительного материала.

Герметизация углов

Даже если при строительстве дома из бруса выбран наиболее эффективный способ углового соединения, из-за свойств древесины теплоизоляция будет не максимальной. Поэтому сразу после сборки сруба выполняется заделка межвенцовых швов специальным эластичным герметиком. Этот материал хорош тем, что с ним несложно работать, а стыки между венцами в углах самоуплотняются в процессе дальнейшей усадки деревянного дома.

Конопатка после усадки сруба

Повсеместно этот способ использовался ранее, когда герметики для утепления деревянных домов не применялись. Углы и все остальные межвенцовые стыки после первичной усадки сруба повторно уплотняются конопаткой. Не утратил актуальности этот способ и сегодня. Утеплить таким образом углы можно самостоятельно, не затрачиваясь на услуги специалистов. В повторной конопатке углов нет смысла только в тех случаях, когда после строительства для утепления швов использовался герметик.

Панельное утепление углов дома из бруса

Этот способ принято считать наиболее эффективным среди других. Заключается в следующем. На углах дома локально обустраивается обрешётка из бруска, в пустоты которой закладывается утеплитель. Далее всё это локально зашивается деревянной вагонкой или имитацией бруса. В результате получается аналог полноценного утепления дома, но только в наиболее уязвимых к продуваемости местах. Следует отметить, что этот способ подходит исключительно для тех срубов, которые были собраны по технологии без остатка. Вышеупомянутый «тёплый угол», как раз-таки, является такой технологией.

Об утеплении углов дома из бруса нужно думать ещё до начала его строительства. Теплопотери уменьшить можно за счёт правильного выбора способа углового соединения. Тщательное уплотнение стыков и замков тоже положительно влияет на теплоизоляционные характеристики жилья в будущем. Если этого недостаточно, то применяется повторная конопатка, герметики или локальное утепление углов снаружи.

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

Какой материал выбрать для строительства фронтонов в доме из бруса?

Фронтоны в брусовом доме возможно выполнить одним из двух способов. Первый вариант — классический: из того же бруса, из которого собирались стены сруба. Второй — более современный: с применением каркасной технологии. Оба варианта имеют как свои преимущества, так и недостатки. .

3 проблемы дома из бруса и способы их решения

Деревянные дома из профилированного бруса обладают особой эстетикой, но в ходе эксплуатации собственник столкнется с тремя неизбежными проблемами, к которым необходимо заблаговременно подготовиться.

Чем обработать торцы бруса?

Предпочтение деревянным домам сегодня отдает более трети покупателей загородной недвижимости. Однако, покупая дом из бруса, следует понимать, что дерево нуждается в защите от воздействия природных факторов, а торцы сруба требуют особого внимания и периодической обработки.

Когда необходимо утеплять углы деревянных домов, и как это делать

При строительстве домов из дерева всегда надо было учитывать множество технологических особенностей, но главная из них – непостоянство размеров деревянных строительных элементов – создаёт проблемы не только на этапе строительства дома, но и во время его эксплуатации. Одно из следствий усадки – перекосы между брёвнами сруба — приводит к тому, что уже через два-три года после завершения стройки необходимо задумываться о том, как утеплить углы дома из бруса.

Если раньше данная проблема относилась к разряду «дополнительных», то сегодня её актуальность возросла в разы, поскольку использование новых видов пиломатериалов часто сопровождается ошибками при сборке угловых стыков.

В данном обзоре рассмотрено несколько основных способов герметизации углов, знание которых позволит обезопасить новый дом от преждевременного разрушения.

Виды угловых стыков

Что такое усадка деревянного сруба, из-за чего она происходит, и каковы её последствия, мы рассматривали в других наших статьях. Здесь же напомним, что любое деревянное строение в своём жизненном цикле проходит несколько ключевых «временных меток», после которых его внутренняя геометрия существенно изменяется.

Таковыми метками являются:

первичная усадка (через 1-1.5 года после сборки сруба);
усушка жилого периода (после 1-2 отопительных сезонов);
износ уплотнителя (спустя 10-15 лет после последней конопатки).

После каждого из этих периодов в деревянном доме нарушается герметизация межвенцовых швов и «экологически чистое» жилище превращается в продуваемое сквозняками строение.

Кроме этого, тёплый воздух внутри помещения имеет более высокое давление, поэтому при нарушении утепляющих швов возникает эффект барометрической эксфильтрации, в результате которой в доме создаётся устойчивый эффект холодных полов, даже в тех случаях, когда отопительная система работает на полную мощность.

Помимо естественных причин, на целостность межвенцовых стыков большое влияние оказывает схема сборки сруба.

Обычно различают три варианта сборки:

укладка в чашу, ассоциируемая с русским стилем деревянного зодчества;
сборка в лапу, популярная в европейских и американских странах.

Различия рубки между в лапу и в чашу

Отдельно отметим, что конструкция внутренних углов сруба – не единственное отличие между технологиями строительства домов из брёвен и бруса. Одним из способов повышения надёжности деревянных строений стала так называемая «скандинавская рубка», при которой более эффективное замыкание венцов происходит благодаря клиновому замку между венцами.

Различие между русской и скандинавской рубкой

Примечательно, что попытки автоматизировать строительные работы лишь усугубляют данную проблему. На рисунке ниже хорошо видно, как сформированные машинным способом чаши деформировались до такой степени, что в срубе возникли сантиметровые щели.

Зазоры в срубе с чашами машинной резки

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что строительство деревянного дома — процесс непрерывный и требующий периодической коррекции базовых силовых конструкций и обновления утеплителя.

Проблема с уплотнением

Сразу подчеркнём, что проблема теплоизоляции межвенцовых швов отнюдь не нова и успешно решается строителями в течение последних тысячелетий. Все современные методики – это просто замена архаичных строительных материалов на их современные аналоги.

Несмотря на то, что в ходе усадки деформируется весь сруб, основным каналом теплопотерь всё же являются угловые стыки, поэтому отделка углов сруба часто рассматривается, как отдельно оплачиваемая операция.

Рассмотрим, какие существуют способы утепления углов, и как можно зашить межвенцовые стыки.

Повторная конопатка

Самый древний способ восстановления теплозащитных свойств дома – это повторная конопатка всех стыков как снаружи, так и изнутри здания. В качестве утеплителя используется тот же материал, который укладывался при строительстве сруба. Несмотря на огромную трудоёмкость, такой метод является наиболее дешёвым вариантом восстановления теплозащитных свойств дома.

Более современный вариант конопатки предполагает использование джутовых верёвок и канатов, что значительно ускоряет процесс, но снижает надёжность удержания утеплителя в зазоре.

Создание клиновых стыков

Данный способ применим только на этапе строительства. Заключается в более тщательной реализации стыков между венцами, замки которых имеют клиновидную конфигурацию.

Выемка внутри бревна заполняется уплотнителем с максимальным сроком эксплуатации (например, минераловатой), а края обшиваются замыкающим уплотнителем.

Полимерная герметизация

Схема полимерной герметизации

Наиболее эффективным и быстрым способом утепления домов из профилированного бруса и бревен является полимерная герметизация.

Особенность данной технологии в том, что при правильном её выполнении можно навсегда забыть о последствиях усадки, так как шов заполняется эластичным герметиком с высоким коэффициентом адгезии.

При усадочном смещении бревен новый уплотнитель деформируется, но не разрушается.

Единственная проблема данного способа – высокая цена герметика, устойчивого к климатическим факторам.

В качестве альтернативы применяют комбинированный подход, когда основной объём утепляемого зазора заполняют обычным (то есть, недорогим) акриловым герметиком, а внешний защитный слой формируют из устойчивого специального состава.

Ещё раз подчеркнём, что усадочные деформации в первую очередь проявляются в угловых стыках, поэтому повторное утепление часто выполняют только для углов. Это значительно дешевле, но плохо вписывается в дизайн бревенчатого или брусового дома.

В таких случаях отремонтированный сруб можно закрыть обшивкой из досок, фиксацию которого надо выполнять с учётом усадочных смещений.

Ветровая защита фасада

Иногда деформация сруба находится на такой стадии, что одного уплотнения стыков недостаточно для нормализации теплового баланса дома. В таких случаях устанавливаются наружную ветровую защиту в виде дополнительной облицовки фасада.

Данная конструкция устанавливает по технологии «вентилируемый фасад», а для внешней отделки используется блок-хаус или вагонка.

Внутренняя термоизоляция

Любой уплотнитель, которым можно заделать швы в деревянном доме, весьма критичен к большим перепадам влажности и температуры. Поэтому в банях и саунах, помимо всех перечисленных выше способов, устанавливают внутреннюю термо- и пароизоляцию, сделать которую можно как стандартным многослойным способом, так и по упрощённой технологии — из пенофола.

Такой подход не только продлевает общий срок нормальной работы сруба, но и повышает энергетическую эффективность дома.

Компания «Мастер Срубов» выполнит декоративную и защитную отделку бревенчатых и брусовых домов, в том числе и обустройство дополнительной теплоизоляции. Уточнить детали сотрудничества и рассчитать стоимость необходимых работ можно любым способом связи, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как избежать промерзания углов в деревянном доме? Виды соединений: в чашу и в теплый угол

Из какого бы материала вы ни строили дом: из бруса камерной сушки , бревна или кирпича — существует риск больших теплопотерь в углах. Зачастую именно там образуется плесень, которая портит жизнь хозяевам. Так происходит из-за неплотного соединения деталей в углах при строительстве дома . Кроме того, воздух в этой части меньше циркулирует, а значит, хуже прогревается, меньше проветривается.

Для того чтобы сделать угол дома из профилированного бруса теплым, специалисты компании «Сямженский лес» применяют два основных способа соединения венцов: в чашу (с остатком) и в теплый угол (без остатка). Рассмотрим особенности каждого соединения.

Соединение в чашу (с остатком)

Фактически этот тип соединения бруса никакой чашей не является. Название перешло от бревенчатых домов и по традиции закрепилось для брусовых.

Особенности технологии соединения бруса в чашу

1. Чаша нарезается на специальном станке с точностью до 0,1 мм. За счет этого соединение получается плотным и теплым.

2. Чаша на станке выбирается со смещением, или ветровым замком, чтобы создать лабиринт для воздуха и уменьшить продуваемость угла.

3. В чаше обязательно нужно проложить утеплитель. Лучше всего выбирать на синтетической основе: холлофайбер, Shelter , Аватерм. Он хорошо сжимается и разжимается, не впитывает воду. Если использовать более плотный утеплитель на натуральной основе (джут), брус может подвисать, так как зазоры в чаше совсем небольшие.

4. В данном замке можно стыковать детали по длине, а значит, что на стене вы нигде не увидите стыков бруса. Ваш дом или баня из бруса будет выглядеть более привлекательно.

5. Станок позволяет нарезать чашу только под углом 90 градусов. Соответственно, с таким соединением мы можем построить дом квадратной или прямоугольной формы. Если в доме будут стены под другим углом, например, эркер с углами 45 градусов, необходимо косую чашу вырезать вручную.

Почему соединение в чашу называется «с остатком»?

При строительстве дома из бруса с соединением в чашу за пределами стен есть выступы, или зауголки. Они делают дом атмосферным и похожим на традиционную русскую избу.

Помимо внешней привлекательности, зауголки увеличивают затраты на материалы и, соответственно, общую стоимость дома. Кроме того, зауголки «съедают» часть детали. Давайте посчитаем:

Максимальная длина заготовки в профилированном брусе — 6 метров.
Длина зауголка — 25см.
На строительство бани 6х6 из цельных шестиметровых заготовок по 0,5 м уйдут на зауголки (2х25 см по краям). То есть при соединении в чашу вы можете получить сруб с размерами 5,5 на 5,5 метра по осям.

Соединение в теплый угол (без остатка)

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка: брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Он смотрится более привлекательно, так как нет торчащих деталей, выступающих за пределы сруба.

Особенности технологии соединения бруса в теплый угол

1. Соединение выполняется по принципу ласточкина хвоста: на торце одного бруса делается шип в форме хвоста ласточки, а на ответном выпиливается паз. Это защищает угол от продувания и дополнительно скрепляет венцы между собой.

2. Соединение в теплый угол делается вручную, поэтому требует от бригады высокой точности. В компании «Сямженский лес» с этим нет проблем, так как у нас работают бригады с большим опытом.

3. Теплый угол позволяет соединять стены не только под прямым, но и под другими углами. Например, при изготовлении эркера.

4. Внешне дом выглядит проще и строже, чем с углами в чашу. При отделке такой угол рекомендуем закрыть декоративной доской, чтобы украсить дом и дополнительно защитить от продувания.

5. Стыки бруса по длине спрятать не получится, поэтому их будет видно на стене.

Читать еще: Какой пол лучше сделать в домашнем спортзале

6. На одном из соединяемых венцов профилированного бруса нужно обязательно снять профиль, чтобы выровнять материал по высоте и проложить утеплитель.

7. Сруб, изготовленный в теплый угол, утеплить и обшить проще, так как нет мешающих торчащих зауголков.

Что лучше: в чашу или в теплый угол?

Многие убеждены: если соединение называется теплым углом, то лучше всего защищает дом от промерзания. На самом деле соединение в теплый угол не лучше и не хуже, чем в чашу.

Все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика на строительство деревянного дома. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант — чаша. Сборка в теплый угол более строгая и простая внешне, но также позволяет при необходимости утеплить и обшить дом снаружи.

Цена дома в чашу и в теплый угол будет примерно одинаковой.

В случае с теплым углом вы экономите материале, но цена за сборку домокомплекта выше, так как соединение венцов выполняется бригадой вручную на стройке. Это требует времени, внимания, точности и большого опыта от бригады.
В чашу расход бруса больше, но при этом технология сборки проста: все детали готовы и подписаны, остается только сложить.

Хотите узнать больше о строительстве дома из профилированного бруса или бревна ? Почитайте подробнее о технологиях. Или сразу звоните, чтобы проконсультироваться у экспертов компании «Сямженский лес»: 8 800 500 62 39.

Как утеплить углы дома из бруса

Деревянное домостроение не теряет своей актуальности на протяжении многих сотен лет жизни человечества. Обусловлено это выгодами, которые оно заключает в себе. Но для того, чтобы жильё из этого чудесного экологически чистого материала было тёплым, комфортным и уютным для проживания, необходимо в процессе строительства соблюдать все каноны технологии.

Самым уязвимым местом в здании из дерева, и в частности из бруса, являются углы дома. Если они выполнены не правильно, то такой дом теряет значительное количество тепла из-за щелей и продувания именно в углах, о чём свидетельствуют частые нарекания владельцев.

Технология «теплый угол»

Рассмотрим, как утеплить углы дома из бруса. Для предотвращения продувания углов дома в деревянном домостроении применяется технологическое решение, называемое «тёплый угол». Оно представляет собой угловое соединение двух брусьев, когда в одном выпиливается паз, а в другом ‒ шип, соответствующего пазу размера. Плотное вхождение шипа в паз обеспечивает герметичность соединения. Шип и паз располагаются ближе к внутреннему краю бруса. В процессе возведения стен строители соблюдают чередование стыков брёвен углов с перевязкой. На чётных венцах укладывается брус с шипом, на нечётных ‒ с пазом. Дополнительно такое соединение уплотняется джутовым волокном, которое является наиболее предпочтительным для герметизации углов деревянного дома по сравнению с мхом, льняной паклей или льняной ватин.

Существует и другие разновидности резки тёплого угла. Они получили название «полуласточкин хвост» и «ласточкин хвост». В этом случае шип по форме напоминает половину или целый (для перегородок внутри дома) хвост ласточки, а паз ‒ соответствующую по форме и размеру выемку. Причём паз и выемка максимально по размерам соответствуют друг другу.

Преимущества технологии «тёплый угол»

Надёжность и высокая прочность конструкции
Экономия на отсутствии дополнительных крепёжных деталей
Быстрая сборка дома
Отсутствие задувания и сквозняков в помещении

Дополнительные методы утепления углов

Вопрос, как утеплить углы дома из бруса, который уже какое-то время эксплуатируется, очень часто задают специалистам по деревянному домостроению. В связи с этим, дополнительно к технологии устройства «тёплого угла» советуют применять такие методы, как заполнение стыков межвенцовым герметиком, например эластомерной пеной или другими силиконовыми и акриловыми герметиками.

Кроме того, дополнительно имеет смысл устроить декоративные угловые наличники из обшивных досок, предусмотрев предварительно гнездо в потолке, чтобы избежать их повреждения в случае усадки дома в процессе эксплуатации. Под наличники укладывается пакля, обработанная антисептиком.

Финскими строителями разработана технология углового соединения стен из бруса, называемая «лабиринтная чашка», которая также обеспечивают хорошую защиту углов от продувания. В таком соединении брус выпиливается со всех четырёх сторон, что приводит к более плотному соединению из-за смещения граней бруса друг относительно друга и образует лабиринт для потока воздуха. Для предотвращения образования щелей в процессе эксплуатации, брусья скрепляют металлическими скобами.

Значение тёплого угла и использование деревянных нагелей при строительстве дома из бруса

Уважаемые клиенты! Заходя практически на любой сайт, посвященный малоэтажному деревянному строительству, вы почти что всюду видите 2 термина: «тёплый угол» и «деревянные нагели». Причем часто это первые термины, которые узнают от менеджеров наши граждане — и эти слова часто действуют завораживающе — почти волшебно! И уж какой бы ни был дом — но главное, что там есть нагели и пресловутый «теплый» угол — а там хоть рука в стеновую щель влезай — не беда! Главное ведь — что какой-нибудь дом из сырого бруса с отделкой (по сути — сюрреализм, нонсенс!) выполнен в якобы «тёплый» угол. Давайте попробуем разобраться — а так ли уж и всегда ли необходимы эти волшебные строительные термины. Давайте вместе развенчаем менеджерский миф.

Тёплый угол — любимая мантра менеджеров.

Большинство строителей пишут, что заказывая для себя любое деревянное строение, будь то дом или баня, мы, помимо прочих ожиданий, хотим, чтобы строение было тёплым. И вот здесь, кроме толщины наружных стен и толщины утеплителя очень важную роль сыграют углы Вашего дома — ведь именно в неправильно срубленных (выпиленных) углах могут образовываться «мостики холода», иначе говоря — щели. И тепло, накапливаемое в помещение, фактически выдувает. И вот, мол, есть обалденное изобретение человечества и спасение для всех нас — так называемый тёплый угол! И ничего, что какой угол в доме из бурса не сделай — выдувать тепло будет и через стены тоже (а стены из сырого бруса, уважаемые друзья, вообще склонны к буйному поведению) — и тут уж никакое заклинание менеджера не поможет. Выдумавать тепло может и через любые другие щели — в местах стыковки лаг пола, межэтажных перекрытийи так далее. Новсе эти важнейшие нюансы меркнут на фоне волшебной мантры!И заказчик будто под гипнозом дрожащей от предвкушения грядущего счастья рукой уже подписывает договор на какой-нибудь дом из сырого бруса с отделкой, с непонятным сечением лаг, стропил, непонятным утеплителем и отсутствующим проектом. Уж такова сила полшебного слова — ничего не поделаешь!

Как же этот самый угол делается? А вот как: в каждому углу, с внутренней стороны дома, на одном из сопрягаемых брусьев выпиливают шип, а на другом — паз, величиной примерно в 1/3 -1/4 толщины бруса. Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, с минимальной величиной зазора — от этого зависит степень теплоты образованного угла.

В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя. Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом.

Итак, на множестве ресурсов постоянно продвигается мысль о том, что самым лучшим решением для сохранения тепла в доме из бруса будет «тёплый угол». Возникает вопрос: а где необходимый для любого бревенчатого или брусового дома межшовный герметик? Где утепление и ветроизоляция фасада, необходимая для дома из бруса, если он предназначен для постоянного,круглогодичного отопления?

Якобы тёплый угол обходится заказчику несомненно дороже. Средняя стоимость составляет 2.000 рублей за один ряд. Повышение цены связано с повышением временных затрат бригады. И, собственно, всё.

Почему существует альтернатива «теплому углу» и обязателен ли он на самом деле?

Отвечая на этот вопрос, можно уверенно сказать, что альтернатива «тёплому углу» существует по нескольким весомым причинам:

1) Если Ваш дом предназначен для постоянного проживания, то его просто необходимо утеплить снаружи базальтовой ватой, закрыть ветрозащитой и чистовым материалом (сайдинг, имитация бруса, блок-хаус). Мы же однозначно рекомендуем пройти все стыки дома снаружи специальным герметиком — это просто обязательно. Непонятно, почему до сих пор в российском домостроении герметику уделяется столь мало внимания? А если Ваш дом закрыт снаружи таким «пуленепробиваемым «пирогом», вопрос — зачем Вам еще и тёплый угол?! Правильно, не за чем! Особенно если за него придётся доплачивать.

2) Если Вам нужен межсезонный дом из бруса. Тогда его можно и не обшивать вовсе, а лишь пройти все швы и стыки специальным герметиком (если это дом из профилированного бруса т.к. его невозможно проконопатить) или проконопатить — если это дом из прямого строганного бруса. А коль Вам все равно предстоит все кругом конопатить при том, что дом-то — по сути дачный, летний. Тогда снова возникает вопрос — какую волшебную роль играет «тёплый» угол?! А никакой. Уж лучше на эти деньги приобрести пресловутого герметика. Мало того, как раз-таки паз «тёплого угла» в домах из сырого бруса имеет вполне естественное свойство рассыхаться и даже увы. отваливаться. Что нам не единожды приходилось наблюдать на некоторых домах. И тогда возникает честный вопрос к плотникам: за что деньги брали, друзья? Вот по этому в нашей компании Вы, уважаемые сограждане и милейшие дамы, и не видите нигде этого выражения — «тёплый» угол. Однако, если Вы являетесь сторонником именно данного типа угла — мы сделаем его так как Вы хотите. В этом нет совершенно никаких проблем.

В целом мораль этого раздела такова: «шип-паз» или же «лапа» — не так важно при условии герметизации дома и утепления фасада. Не на это нужно обращаться внимание при заказе своего дома. Брусовой дом — это масса иных нюансов. Вот на них Вам и следует обратить самое пристальное внимание!

Когда целесообразно использовать деревянные нагели при строительстве домов из бруса?

>Итак, с тёплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

Волшебное слово -«деревянные нагели».

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности «сесть» в течении первого года жизни более-менее равномерно. Тогда как на забитых гвоздях брус может «зависнуть»(впрочем, он может зависнуть и на нагелях)

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели (или как альтерантивный вариант-т.н. шканты) при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев. При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки — ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели — та еще «работка». При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели. Если не верите — попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики и фактически отсутствие каких-либо проблем. Однако, в качестве блее дорогостоящей альтернативы мы используем пружинные гвозди.

Строительство из профилированного бруса своими руками

Что такое брус, каких видов он бывает, о характеристиках и свойствах этого материала подробно рассказано в статье. Сегодня поговорим о самостоятельном строительстве из профилированного бруса домов и бань.

Преимущества и недостатки бруса в строительстве домов и бань

Профилированный брус объединяет в себе лучшие черты бруса естественной влажности (сделан из массива дерева; низкая цена) и клееного бруса (технологичность сборки и эстетичный вид). Поэтому сегодня это наиболее предпочтительный пиломатериал для строительства домов своими руками.

Дома из профилированного бруса имеют оптимальное соотношение “цена-качество” по сравнению с каркасными домами.

Плюсы

Низкая стоимость строительства.
Простая технология сборки.
Быстрый ввод в эксплуатацию.
Не требуется внутренняя отделка.
Качественная теплоизоляция.
Долговечность постройки.
Минимальная усадка дома (5% за весь срок эксплуатации дома).
Экологичность материала.
Комфорт (уникальный микроклимат в помещении).
Красивый внешний вид.

Минусы

Пожароопасность.
Необходимость обработки бруса антисептическими составами.
Стена из бруса 200×200 нуждается в утеплении.

Важно! Из-за геометрически правильной формы бруса сложно реализовать проекты домов неправильной конфигурации. Сделать надстройку или перепланировку дома по окончанию строительных работ невозможно. Учитывайте это при разработке проекта.

Что нужно для постройки

Независимо от того, есть ли у вас опыт возведения деревянных домов или нет, чтобы качественно построить дом из профилированного бруса, необходимо четко соблюдать технологию сборки. Из материалов вам понадобятся: брус естественной сушки, профилированный брус камерной сушки 150×150 (с утеплением) или 200×200, брусок (рейка), обрезная доска, нагели для бруса (деревянный гвоздь без шляпки), гипсокартон, утеплитель, металлические крепежи (анкер, опоры, муфты с шайбами и уголки).

Давайте пройдемся по всем этапам постройки небольшого дома из профилированного бруса и рассмотрим несколько вариантов исполнения.

Место под постройку и разметка

Выбирая место под строительство дома, обращайте внимание на тип грунта и уровень залегания грунтовых вод. Не стоит возводить дом на торфяном или насыпном грунте. Высокий уровень грунтовых вод сделает практически невозможным обустройство подвала или подземного гаража под домом. А участок с уклоном или меняющимся рельефом усложнит монтаж фундамента дома.

Обязательно очищайте территорию от лишних деревьев и кустарников. Продумайте пути для подъезда строительной техники и машин.

Разметку дома следует выполнять строго по проекту. Внешние и внутренние углы постройки отмечают колышками, которые объединяют между собой веревкой. Так вы будете видеть границы будущего фундамента.

Совет! Не отступайте от границ разметки более чем на 20 см. Так вы сохраните запланированные размеры фундамента.

Пример разметки фундамента для будущего дома из бруса

Выбираем фундамент

Дом из бруса весит меньше, чем из бревна или кирпича. Поэтому не нужно заливать бетонную плиту или устанавливать мощные сваи. Достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент или выбрать свайно-винтовой вариант. Подробнее о выборе вида фундамента для деревянных домов, его монтаже и отделке вы найдете в статье.

Важно! После застывания фундамента нужно проверить его на горизонталь. Перепад не должен превышать 1 см. Выпуклости срежьте, а впадины заполните раствором цемента. Обязательно гидроизолируйте фундамент двумя слоями рубероида и разместите между ними подкладочную доску.

Пример готового фундамента под дом из профилированного бруса

Монтируем основу и каркас пола

Строительство дома из бруса начинается с венцов. Но перед установкой бруса на фундамент выложите обработанные антисептиком рейки толщиной 10-15 мм с шагом 25-30 см. Это значительно увеличит срок жизни сруба.

Далее стыкуем брус и крепим его в углах нагелями или гвоздями (при ленточном типе фундамента) и анкерами, залитыми раствором (при свайно-винтовом фундаменте).

Совет! При укладке 1-го венца соблюдайте равенство диагоналей в доме. Измеряйте диагонали лазерной или металлической рулеткой.

Когда первый ряд будет уложен, его необходимо обработать антисептиком. После чего монтируем лаги пола, которые нужно укладывать на ребро. Для досок толщиной 30-40 см расстояние между лагами должно быть 80 см. Если толщина досок меньше, делайте шаг между лагами 50-60 см. Высоту лаг регулируйте клиньями из древесины.

Монтаж пола в доме из профилированного бруса

Промежутки между лагами следует заполнить утеплителем. Для этого можно использовать пенопласт, минеральную вату.

После того, как лаги закреплены анкерами, вы можете переходить к установке досок чернового пола. Для него подойдут доски 25×150 мм. Черновой пол теплоизолируют с двух сторон. На последнем этапе следует настелить пол из любого материала (например, из шпунтованной доски 28 мм). Простые правила обустройства деревянного пола своими руками вы найдете в этой статье.

Читать еще: Каменная сковорода - как правильно выбрать

Монтируем стены

Для постройки стен дома необходимо выкладывать ряды из бруса, скрепляя их между собой нагелями. Это не позволит брусу смещаться. Не забывайте на каждый ряд бруса укладывать уплотнитель. В местах соединения внешних стен желательно применять метод “теплый угол”: в одном брусе вырубают выступ, а в другом делают паз. Некоторые слои бруса чередуют пазами и шипами. Это делает дом прочным, а углы непродуваемыми.

Совет! Возведение стен лучше всего осуществлять в зимний период. В это время брус сохраняет геометрию, усадка происходит без зазоров, материал не пересыхает и не требует дополнительной защиты.

Сборка стен брусового дома

Делаем крышу

Когда стены брусового дома будут готовы, следует выложить потолочные лаги на ребро с шагом 90 см. Они должны выступать на 50 см за основание стены. Для лаг используют брус 150×100 мм.

После этого собирают стропильную систему из досок с сечением 50×150 мм. Так как это скелет крыши, то эту конструкцию нужно укреплять при помощи раскосов, стоек и ригелей.

Когда каркас крыши будет готов, можно приступать к выкладке фронтов из бруса 150×150 мм. В конце на стропила приколачивают обрешетку с сечением 25×150 мм и шагом 40 см. Чтобы избежать скапливания конденсата, необходимо сделать пароизоляцию с применением слоя гидроизоляции.

Основные элементы крыши дома из профилированного бруса

Утепление и отделка

На постройках из древесины теплоизоляционные материалы нужно размещать снаружи. Чтобы правильно утеплить дом из бруса, обратите внимание на следующие моменты:

высокое качество материалов;
расчет оптимальной толщины и количества термоизоляции;
соблюдение технологии при укладке утеплителя;
обязательная паро- и гидроизоляция;
предварительная обработка пиломатериалов средствами защиты от возгорания, плесени, грибка и насекомых.

Пример монтажа утеплителя в доме из бруса

Наружная отделка дома из профилированного бруса заключается в проведении основных видов работ:

обшивка торцов сухой доской или имитацией бруса;
шлифовка стен и нанесение грунтовочного антисептика;
нанесение ЛКМ поверх антисептика в 1-2 слоя.

Совет! Отделку дома снаружи проводите в сухое время года при относительной влажности не более 70% и температуре не менее +5 градусов.

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса:

подшивка потолка вагонкой или имитацией бруса;
настил шпунтованной доски, обрамление плинтусом;
шлифовка и покраска стен.

Совет! Перед покраской стен просушите помещение. Влажность воздуха в комнате должна быть не более 50%, а влажность древесины не более 18-30%.

Для покраски стен помещений брусового дома лучше всего подойдут лаки на водной основе и натуральный воск. Для полов используйте паркетные лаки на основе растворителей.

Видео-инструкция по отделке потолка и стен дома из профилированного бруса

Строительство из профилированного бруса своими руками

Преимущества и недостатки бруса в строительстве домов и бань

Плюсы

Низкая стоимость строительства.
Простая технология сборки.
Быстрый ввод в эксплуатацию.
Не требуется внутренняя отделка.
Качественная теплоизоляция.
Долговечность постройки.
Минимальная усадка дома (5% за весь срок эксплуатации дома).
Экологичность материала.
Комфорт (уникальный микроклимат в помещении).
Красивый внешний вид.

Минусы

Пожароопасность.
Необходимость обработки бруса антисептическими составами.
Стена из бруса 200×200 нуждается в утеплении.

Что нужно для постройки

Место под постройку и разметка

Пример разметки фундамента для будущего дома из бруса

Выбираем фундамент

Пример готового фундамента под дом из профилированного бруса

Монтируем основу и каркас пола

Монтаж пола в доме из профилированного бруса

Монтируем стены

Сборка стен брусового дома

Делаем крышу

Основные элементы крыши дома из профилированного бруса

Утепление и отделка

высокое качество материалов;
расчет оптимальной толщины и количества термоизоляции;
соблюдение технологии при укладке утеплителя;
обязательная паро- и гидроизоляция;
предварительная обработка пиломатериалов средствами защиты от возгорания, плесени, грибка и насекомых.

Пример монтажа утеплителя в доме из бруса

Наружная отделка дома из профилированного бруса заключается в проведении основных видов работ:

обшивка торцов сухой доской или имитацией бруса;
шлифовка стен и нанесение грунтовочного антисептика;
нанесение ЛКМ поверх антисептика в 1-2 слоя.

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса:

подшивка потолка вагонкой или имитацией бруса;
настил шпунтованной доски, обрамление плинтусом;
шлифовка и покраска стен.

Видео-инструкция по отделке потолка и стен дома из профилированного бруса

Как стыковать брус на углах

Брус – популярный материал для строительства домов. Выпускают несколько вариантов пиломатериала: строганый, клееный, сухой и естественной влажности. И один из самых перспективных – профилированный брус.

Особенности домов из профилированного бруса
Способы углового соединения бруса
Требования
Соединение с остатком
Соединение без остатка
Виды крепежа
Т-образное соединение
Технология строительства

Особенности домов из профилированного бруса

Как и обычный профилированный материал получают распилом ствола вдоль. Заготовки освобождают от коры, выравнивают и на 2 противоположных сторонах формируют выступы и пазы. При соединении брусков шип уходит в паз. Механизм обеспечивает очень плотную стыковку и увеличивает общую прочность всей стены.

Для профилированного бруса берут только хорошо высушенную древесину влажностью не более 15%. Это необходимо: дерево естественной влажности сильно изменяется в объеме при изменении температуры. В таком состоянии разбухший выступ с большим трудом входит в паз. По этой же причине сборка профилированного бруса проводится в сухую погоду. Иначе дерево набухает и бруски приходится буквально вбивать друг в друга.

Свойства материала обуславливают особенности возведения и эксплуатации дома.

Профиль обеспечивает плотную стыковку, тем самым исключая появление холодовых мостиков. Теплосохранение стен из профилированного бруса выше, чем у стен из обычного.
Хорошо просушенное дерево практически не дает усадки. Такой дом можно отделывать сразу после строительства, ставить окна и двери и заселять жильцов. Обычный сруб, например, в течение первого года дает очень сильную усадку – до 7–10 см, поэтому жить в нем сразу после возведения нельзя.
Строительство выполняется по определенной технологии. Бруски приходится сращивать по длине и соединять определенным образом. Для этого требуется некоторая квалификация.

Важно правильно подобрать размеры профиля. Учитывается при этом как несущая способность материала, так и теплосохранение. Для летнего домика или дачи можно использовать брус сечением в 60*150 мм. Они достаточно прочны для одноэтажного строения, но не сохраняют тепла. Для дома, которым пользуются круглый год, требуется брус не менее чем 150*150 мм.

Способы углового соединения бруса

Не рекомендуется соединять брус металлическими крепежами

Строительство здания предполагает соединение брусков в углах. Крепление можно выполнять и традиционным образом – на металлические уголки, с помощью саморезов или гвоздей. Однако поступать так не рекомендуется. Во-первых, такой крепеж при большой массе брусков не очень надежен. Во-вторых, соединение с помощью металлических деталей предполагает затягивание шурупов. Металл в отличие от дерева не изменяется в объеме при увеличении влажности или снижении температуры. Когда дерево набухает, гвоздь продолжает удерживать его так же крепко, что приводит к деформации и растрескиванию материала.

Угловое соединение профилированного бруса выполняют за счет специфической укладки. Иногда крепеж дублируют деревянными вкладышами – нагелями.

Требования

Для снижения теплопотерь используется межвенцовый уплотнитель

Соединение бруса в углах выполняется в соответствии с определенными требованиями.

Надежность – на материал в стенах действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Просто установленные друг на друга бруски, даже скрепленные уголками, зачастую не выдерживают такого давления, и дом буквально расползается на углах, требуя ремонта. Методы соединения, используемые в частном строительстве, предполагают такое соединение элементов, при которых горизонтальные нагрузки компенсируют силы сцепления.
Непродуваемость – неплотное соединение, без пазов, нередко приводит к образованию щелей. Даже очень сухое дерево дает некоторую усадку и при плохой стыковке появляются трещины. Укладка с пазами снижает продуваемость.

Ни одна технология углового соединения не обеспечивает достаточное теплосохранение. Поэтому при стыковке в углах обязательно используют межвенцовый уплотнитель.

Существует несколько вариантов соединения. Их можно разделить на 2 основные группы: с остатком и без остатка.

Соединение с остатком

Угловое соединение бруса – рубка в «чашу» – предполагает остаток материала вне места соединения. Такой вариант обычно очень декоративен, но занимает место, поэтому используется при укладке внешних стен.

Различают несколько методов. Все они подразумевают сцепление за счет замочных пазов.

Одностороннее крепление – с одной стороны 1 бруска выпиливают паз, сечением равный сечению пиломатериала. Пропил глубокий почти на 1/2, так что уложенный сверху элемент не слишком сильно, но возвышается над предыдущим. Стыковка выполняется по двум векторам, поскольку следующий брус укладывается перпендикулярно предыдущему. Способ простой, надежный и не требует высокой квалификации.
Двустороннее – в этом случае пропил выполняется с двух сторон бруска. Пазы по величине сечения совпадают. Глубина меньшая, не превышает ¼. В этом случае скрепление производится с двух сторон, так как за счет укладки бруса в паз силы сцепления действуют сверху и снизу.
Четырехстороннее – паз выпиливается с 4 сторон. Глубина пазов сверху и снизу не более ¼, глубина боковых пропилов может быть даже меньше. В этом случае сцепление выполняется по 4 плоскостям. Такой метод сложнее.

Многие специалисты считают четырехстороннее скрепление избыточным, а тот уровень надежности, который он обеспечивает, недостаточным.

Соединение без остатка

Бруски в углу укладываются встык так, чтобы получить стандартный прямой угол. Такой метод используют при укладке бруса квадратного или прямоугольного сечения. Изделиям со скругленной поверхностью оно меньше подходит.

Вариантов сборки немало, так как эта технология обеспечивает меньшую продуваемость угла.

В «полдерева» – на торце элемента вырезают паз в ½ ширины и достаточной глубины. Бруски укладывают паз в паз так, чтобы каждые 2 элемента образовывали ровную поверхность. Соединение удерживается за счет сил сцепления и трения, возникающих при стыковке пропилов. Нередко ее дублируют деревянными нагелями. Для этого в границах стыка вырезают маленькие пропилы. При укладке сюда вбивают шпонку.
На коренной шип – или «теплый угол». Считается самым эффективным способом для сохранения тепла. На торце одного бруска выпиливают паз, на торце другого – выступ такого же размера. При укладке выступ входит в паз и прочно закрепляется. Для улучшения теплосбережения паз дополнительно уплотняют. Чтобы сделать крепеж более надежным, брус скрепляют шпонкой или вбивают в высверленные отверстия деревянные нагели.
Соединение бруса в «лапу» – улучшенный вариант крепления на шип. Здесь тоже выпиливают паз и выступ, но они имеют более сложную конструкцию – присек. Отличительная черта – наклонные плоскости выступа и паза. При этом горизонтальная разрывающая нагрузка компенсируется за счет изменения вектора сцепления.
Ласточкин хвост – вариант стыковки в «лапу», при котором выступ и паз имеют трапециевидную форму, а выступ формируется примерно по центру бруска. Такой метод сложен, но обеспечивают высокую жесткость и плотность стыковки.

Необходимо ли утепление дома из бруса изнутри, как правильно это сделать?

Существующие технологии облегчают процесс утепления стен. К этой работе надо подходить обдуманно.

Читать еще: Какой необходим слой клея при укладке плитки

Если не соблюдать точно технологию, то есть риск получить плачевный результат.

Сырость в доме, запотевание углов, плесень на стенах — спутники нарушения выработанной методики.

Когда стоит утеплять, а когда нет?

Древесина хорошо защищает от холода. Но чтобы в доме было тепло, надо строить толстостенные дома. Но обычно для строительства используют брус сечением 200х200.

Внутри стены утепляют:

когда не хотят портить фасад или запрещено законодательством;
невозможно выполнять работы, ограничен доступ к стенам снаружи;
хотят сэкономить;
при необходимости увеличить звукоизоляцию.

Важно помнить. От внутреннего утепления лучше отказаться, если есть возможность выполнить процедуру снаружи.

Опытные расчетчики, определяя толщину утеплителя, предупреждают о появлении влаги и намоканию стен. Они категорически против проведения таких работ.

Но если придерживаться правил, то это простейший вариант, который под силу домашнему умельцу.

Какие используются методы?

Дерево со временем «усыхает», поэтому утеплением надо заниматься через год после строительства дома.

Стены можно утеплять разными методами. Вот наиболее популярные из них:

Плитным утеплителем прямо на стены.
Монтаж основы на профили, с последующей укладкой минеральной ваты. Довольно часто используется.
Бесшовное напыление по инновационной технологии. Перспективный вид теплоизоляции стен. Но есть существенный недостаток — цена. Для выполнения работ надо специальное устройство.

Тепловая эффективность достигается не увеличением толщины теплого слоя, а правильным соотношением вида, размера и расположения теплоизоляционного пласта.

Материалы и инструменты

Предлагают для внутренней отделки четыре вида утеплителя с отличными техническими свойствами:

Минеральная вата. Главное свойство — малая усадка материала. Хорошо пропускает воздух. Имеет высокую паропроницаемость. Материал не горюч, химически и экологически чистый. При работе требуется защитные очки и респиратор.
Целлюлозный материал, экологическая вата. Высокая экологическая безопасность подтверждена санитарными правилами.
Плита Пеноплекс почти не впитывает воду. При монтаже надо особенно продумать систему вентиляции, чтобы конденсат не попадал внутрь стены. Отрицательные свойства — стены не дышат. Материал горюч или плавится от высоких температур.
Пенополиуретан дает 100 % гарантию бесшовной теплоизоляции. Не воспламеняется, теплопроводность различных марок: 0,02 — 0,03. Хорошо накладывается на поверхность. Отрицательный параметр — дороговизна.

Дополнительные строительные принадлежности:

Деревянная рейка.
Фольгированный вспененный полиэтилен.
Гипсокартон для стен.
Строительный клей.
Зубчатый шпатель.
Листы фанеры или пластика для финишной облицовки.
Акриловая краска или обои.

Этапы выполнения самостоятельно

Всего можно выделить 4 этапа. Рассмотрим каждый подробно.

Подготовка к работе

Дерево перед утеплением требуется внимательно осмотреть, исследовать площадь поверхности. Провести следующие работы:

Удалить пыль и грязь со стен.
Проверить стыки между брусом, заделать щели.
Выровнять выступающие части поверхности.
Пропитать древесину антисептиком.

Обратить внимание. При внутренних теплоизоляционных мероприятиях следует следить за электрической проводкой. Для безопасности желательно проводку спрятать в декоративные кожухи.

Вентиляция и защита от влаги

Для предохранения древесины от накапливающегося конденсата предусматривают зазор для вентиляции воздуха и монтаж ветроизоляционной мембраны.

Зазор для вентиляции делают не меньше 30 мм. Ветроизоляция отводит наружу водяной пар, стена остается сухой.

На подготовленной поверхности монтируют обрешетку, выбирают шаг меньше размера утеплителя на 2 см. Предварительно дерево обрабатывают огнезащитным раствором.

Сверху прибивают ветрозащитную пленку на деревянную решетку. Используют степлер. Шероховатую сторону изоляции поворачивают к дереву.

Для выполнения понадобятся:

деревянные рейки 40х50 мм;
гвозди, скобы и плотницкий инструмент.

Утепление минеральной ватой

Рекордсмен среди теплоизоляционных материалов для деревянных стен — минеральная вата. Различают три вида с разными техническими параметрами. Для внутреннего использования применима базальтовая вата.

Минвата не выделяет вредные химические вещества. Но часто вызывает аллергию. При работе следует соблюдать правила безопасности.

Стены покрывают антисептиком и делают обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или выполняют металлическую обрешетку. Предварительно металл и дерево обрабатывают антикоррозионным средством.

Для монтажа утеплителя оборудуют деревянный каркас. Теплозащитный материал устанавливают между брусками очень плотно, враспор. Ячейки каркаса должны быть меньше размера изолятора, минус 2 см.

Важно! По периметру окон и дверей монтируют деревянные бруски. При правильной обрешетке вата плотно прилегает. Дополнительная фиксация не требуется.

Пароизоляция и финишная отделка

Выполняют монтаж защитного материала. Пароизоляция защищает утеплитель от влаги и конденсата. Если утеплитель имеет фольгированную поверхность, то пароизоляция будет излишней.

Крепят пленку внахлест, около 15 см. Располагают плотно к утеплителю. Стыки и места крепления проклеивают строительным скотчем. В случае использования фольгированного материала применяют армированный скотч.

Применение пароизоляции ухудшает микроклимат помещения из-за скопления влаги. Поэтому надо позаботиться о системе вентиляции внутри комнат.

Для декоративной отделки применяют гипсокартонные листы, плиты ОСП. Присоединяют к обрешетке при помощи шурупов. Для ванных комнат применяют влагостойкий материал: ГКЛВ. Финишную отделку выполняют соответственно своему вкусу: клеят обои, красят акриловыми красками, штукатурят.

Преимущества и недостатки

Эксперты считают, что применять внутреннее утепление надо в крайних случаях. Изоляция стен внутри сохраняет тепло в доме. При выполнении работ сохраняются принципы утепления наружных стен. Но технология утепления внутри помещения намного сложнее. Главное — правильно подобрать толщину, не допустить ошибок при монтаже утеплителя.

Положительные моменты:

Ремонт можно проводит в любое время года. Когда хочешь.
Для работы понадобится стремянка, не надо строить дополнительные подмостки.

Отрицательные стороны:

Уменьшается площадь комнат. Во время ремонта, площадь надо освободить от жильцов и мебели.
При использовании парозащитной пленки, повышается влажность внутри комнат. Чтобы этого избежать, достаточно выполнить дополнительные вентиляционные мероприятия.
На соединении стен с потолком и основанием появляются плохо защищенные места, «мостики холода». Следует законопатить стыки между стеной и другими поверхностями, не давать уходить теплу. Утеплить пол, потолок и крышу.

С какими трудностями можно столкнуться?

Первая проблема, которая возникнет в новом доме — это усыхание дерева и появление всевозможных отверстий и щелей.

Промерзание углов — частая проблема, если не соблюдены правила при строительстве. При минусовых температурах воздуха появляется конденсат внутри помещения. Именно он является виновником плесени и грибка на стенах.

Правильное решение задачи — надежно загерметизировать швы снаружи. Строители предлагают применять «жидкую теплоизоляцию» при таких неприятностях. Герметизацию делают по периметру, начиная с нижнего угла.

Утепление дома — ответственное дело. Надо обязательно соблюдать технологию, чтобы избежать появления гнили, гниения дерева и других проблем.

перед работой не проведен осмотр состояния бруса, поверхность не подготовлена;
строительные материалы транспортировали и содержали не по правилам;
не выполнена герметизация всех щелей;
строительный материал выбрали неправильно;
утеплитель неплотно зафиксирован.

Совет. Не используйте для внутренних работ пенопласт. Хотя он и дешевый, но для внутренних работ не годится.

Во сколько обойдется заказ работ?

На строительном рынке существует приличный выбор необходимых материалов для утепления.

Средняя стоимость работ под ключ по утеплению стен — 5250 руб. кв. м. Работы включают весь комплекс услуг. В цену включена суммарная стоимость материалов и доставки.

Прайс без стоимости расходников:

Заключение

Дом из бруса — красивое и уютное жилище. Выполнить самостоятельно теплоизоляцию под силу домашнему мастеру. Для правильного выбора всех составляющих можно использовать опыт строителей, читать специальную литературу. Главное — не спешить. Тщательно выполнять нужные процессы. В приоритете — безопасные, экологически чистые товары. Ведь в доме предстоит жить.

Как утеплить углы дома из профилированного бруса?

Вот что говорит Николай в этом видео:

Привет друзья! С вами Малышев Николай и видео блог «Стройки на пятерку»

Как сделать теплый угол в доме из бруса.

Строим мы дом профилированный брус первый этаж, второй этаж каркас, 6 на 6 дом. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Вот ребята уже выставили первый этаж, всю стопу полностью. Сейчас выставляют мансарду. Сборка идет из бруса, профилированного 145 на 145 его сечение. Сборка по технологии в теплый угол. Хотел я показать вам именно про эту технологию. Попросил строителя, он сейчас как раз для меня выпиливает. Попросил, чтоб он вырезал шип-паз, чтоб я посмотрел и, соответственно вам показал, чтобы вы тоже поняли, как это все выглядит. Сейчас он это делает. Давайте пока посмотрим, что там у нас дальше происходит.

Сейчас они строгают опорные столбы на террасу. Давайте пройдем туда дальше.

— Подожди пока не строгай.

Фундамент здесь свайно-винтовой. Здесь у нас 16 свай винтовых 3х метровых и обвязка под домом – швеллер. На швеллер уложена доска 50 на 200, подкладочная на рубероид и сверху брус 150 на 150. Доска нижняя выпущена на 5 сантиметров, относительно бруса верхнего для того, чтобы лаги пола упирались, видите.

Здесь вот будет терраса на строганных столбах 100 на 100. Ребята сейчас строгают, фуганком проходят. Вот так укладываются лаги пола, то есть на эту подкладочную доску опираются и получается, что мы не врезаем их в основную стопу профилированного бруса, а укладываем их именно на опорную доску, на подкладочную в уровень с обвязкой. И мы не теряем в размере именно профилированного бруса на потолке.

Мансарда – 150 миллиметров сечение доски, это балки перекрытия и сами стропильные ноги. Давайте посмотрим теплый угол. Снаружи, конечно, не видно, как это все выглядит. Угол получается вот такой.

Брус, кстати, камерной сушки. Был он естественной влажности, это свежий лес. Сначала он был 150 на 150 вот такой как на обвязке, положили его в камеру, высушили до влажности 12 %. Вот он уже тут треснул маленько. И потом его уже пустили через станок. То есть сделали из него профиль. Вот здесь шипы, пазы. Потом все это будет конопатится вот эти вот дыры, и углы будут закрываться досками, чтобы углы не продувались, не промерзали, потому что больное место у бруса – это углы. То есть, здесь он лежит плотно, тут межвенцовый утеплитель проложен – джутовое волокно толщиной 8 на 10 миллиметров. Вот это вот расстояние между брусом, между гребенкой, как раз 10 миллиметров. Он укладывается, крепится на скобки на строительные степлером и уже брус сшивается между собой нагелем.

Наверное, строитель уже вырезал теплый угол, пойду сейчас вам все покажу. Вот так вот это выглядит. То есть, пилой мы вырезаем. Сначала размечаем уголки, делаем разметку, вырезаем шип, а в другом бруске паз и вставляем. Здесь все утепляется джутом и снаружи потом конопатится, и закрывается доской. Получается угол теплый, и вот так воздух уже не будет ходить. А следующий брусок уже идет внахлест. Например, берем брусок, следующий венец он уже пойдет внахлест на этот соответственно здесь будет вырезаться уже шип. И так далее вся стопа собирается. И еще углы также усиливаются березовым нагелем. Нагель идет 25 миллиметров, вот такие вот палки березовые сухие. В венцах рассверливается отверстие специальным буром и уже забивается туда этот нагель.

Просил я ребят, чтобы они сделали образец теплого угла. Покажу вам его тоже и объясню, постараюсь. Вот межвенцовый утеплитель – джутовое волокно. Крепится оно на степлер, на скобы строительные. Запиливается все в теплый угол. То есть, вот так вырезан шип и, соответственно, паз. Что это за черта – здесь пропил шиной пилы. Сюда будет закрепляется металлическая скоба. Сейчас ребята мне ее сюда забьют. Это делается чтобы при усадке, при усушке бруса. Чтобы он не расходился. Этот теплый угол может разойтись, если здесь нет скобы. Скоба металлическая забивается и держит этот угол. Тут нагель березовый – тут раз, тут два. Он маленько утопленный внутрь, для того, чтобы, когда брус сядет он не уперся в следующий венец. Вот так выглядит теплый угол.

Немного про усадку.

Здесь терраса. Она на домкратах регулировочных. Вот под каждым столбом регулировочные анкера. Для чего он нужен объясню. Столб этот в размерах уменьшаться не будет. То есть стопа сядет, уменьшится в размерах, соответственно, если анкеров не будет, то крышу будет задирать кверху. В период усадки нужно будет вот эту гаечку маленько отжать ключом, чтобы столб упал чуть-чуть вниз, чтобы крыша тоже села равномерно, чтобы здесь ничего не сломалось. Если этого не сделать, крышу начнет задирать вверх, соответственно столб поедет туда, крыша поедет туда, все перекосится, будет что-то затекать возможно, вода, еще что-то.

Обратите внимание, врезали ройку. Это брусок 50 на 50. В момент усадки, когда брус садится, стена садится, и чтобы она волной не пошла, эта ройка стену держит. Также, к ней будет крепится обсадная коробка, в которую будет вставляться дверь, чтобы верхний брусок не повис на двери, на коробке дверной. Дверь будут крепить к этому брусу, чтобы он спокойно садился. Здесь оставили зазор, порядка 7-8 сантиметров, чтобы он мог спокойно сесть и дверь не мешала. То есть когда поставим дверь, сверху будет зазор, который забьется минеральной ватой и закроется наличником снаружи и внутри. Здесь на всех дверях также ройки врезаны, на окнах тоже.

В прошлый раз здесь выставлялись стропилы, не были зашиты фронтоны, не был выставлен каркас. Здесь каркас уже стоит. Кровля тоже покрыта. Лаги пола сделаны. Там уже настелили черновой пол, видите, между лаг. Черновой пол опирается на эту подкладочную доску, сюда вот так доски упираются и на них будет укладываться гидроизоляция и утеплитель.

Работы продолжаются. Наверное, еще где-то на неделю здесь дел. Сразу будут вставляться окна, двери, а за счет того, что здесь есть ройки – компенсаторы усадки и второй этаж каркасный (бруса в этом месте нет – здесь каркас, брус здесь садится не будет, уменьшаться в размерах не будет, соответственно, кровля разъезжаться не будет, здесь сразу можно вставить окна, второй этаж полностью утеплить, отделать, сделать подшивку карниза, установить софит). На первом этаже можно установить окна двери на ройки, которые я вам показывал и закрыть обналичкой. Внутри тоже все отделать, настелить полы, подшить потолки и спокойно в доме можно жить. Этот дом люди будут использовать под жилой дом, хоть стена здесь 150, я раньше объяснял, что для нашей климатической зоны маловато 150 бруса, будет он маленько промерзать, прохладно будет. Но люди решили все-таки сделать, попробовать пожить, говорят, если будет холодно, мы утеплим его снаружи. То есть нужно будет нашить каркас дополнительный, утеплить его минеральной ватой, либо базальтовой, пароизоляцию и фасад закрыть. Это можно будет сделать потом, через год, когда брус уже сядет. Все уже станет на свое место.

Задавайте вопросы, если что-то не понятно. Буду по возможности объяснять, рассказывать. Комментируйте. Спасибо, что смотрите. С вами был Николай Малышев. Пока.

Внимание! Мы не претендуем на звание абсолютных мастеров строительства, но мы хорошо знаем свое дело и нам есть чем с Вами поделиться.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Толщина стены из бруса, древесина сосновых пород, в м	Толщина утеплителя, в м
Для теплого климата РФ
0,15	0,05
0,2	0,025
Средняя полоса
0,15	0,1
0,2	0,05
Северные районы
0,15	в диапазоне 0,150 — 0,200
0,2	0,125 — 0.150