11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить зазоры на входной двери?

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

  • резины;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • пластика;
  • поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

  1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

  1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

  1. Снимаем.
  2. Демонтируем декоративную панель.
  3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
  4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
  5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой — не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Утепляем деревянную дверь: секреты профессионалов

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

  1. Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
  2. Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
  3. Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме.
    Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

  • Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

  • Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

  • Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

  • Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

  • Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

  • Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

  • Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

  • Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

  • Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

  • Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

  • Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

  • ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
  • если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
  • устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
  • проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
  • меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

  1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
  2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
  3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

  • Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
  • Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
  • Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
  • Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

  • Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
  • Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

  • Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
  • Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Читать еще:  Укладка ПВХ плитки на пол своими руками: советы профессионалов

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Как утеплить входную дверь

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Наружное утепление металлической двери на даче

Если обе стороны двери имеют металлический лист, то такая конструкция быстрее будет забирать тепло из помещения и охлаждаться. Для повышения изоляционных свойств необходимо создать барьер из разнородных материалов, задерживающих теплообмен между стальными деталями. Утеплить дверь на даче можно с одной из сторон (комнатной или уличной), путем обивки ее дермантином. Этот процесс происходит с такими этапами:

  1. Металлическую створку распахивают и демонтируют с нее ручку, номер и глазок.
  2. Поверхность очищают от пыли. В случае обнаружения следов ржавчины их следует пройтись наждачной бумагой и прогрунтовать. После высыхания всю плоскость протирают растворителем.
  3. Из вибродемпфера типа «Шумофф» вырезают прямоугольник, точно соответствующий размерам полотна. Это вещество имеет липкий слой, благодаря чему прочно крепится к поверхности. При монтаже важно резиновым валиком выгнать пузырьки воздуха наружу.
  4. На эту основу фиксируют изолон, толщиной 10-20 мм, предварительно вырезав его по габаритам створки. Самоклеящийся материал состоит из вспененной массы со множеством воздушных ячеек, что хорошо препятствует теплообмену.
  5. Последним слоем является дермантин. Это прочная искусственная ткань, выдерживающая влагу и позволяющая легко ухаживать за поверхностью дверей. Ее вырезают с запасом по 5-7 см, чтобы было за что держаться при натягивании материала. Фиксация осуществляется на клей «Момент». Лишние части заводятся на обратную сторону (в случае наружной отделки) и обрезаются.

После выполнения этих операций понадобиться прорезать острым ножом отверстия под глазок и ручку и установить эти элементы на места. Утеплить металлическую дверь на даче дермантином можно одновременно с двух сторон, что усилит изоляционные свойства. При этом цвет на каждой части створки может быть разным, в зависимости от дизайна фасада и интерьера в прихожей.

Материалы для деревянной двери

Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода — поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:

  • Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
  • Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
  • Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
  • Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.

Важные моменты при утеплении дверей

  • Если необходимо провести работы по укладке теплоизоляции внутрь каркаса двери, ее необходимо снять. Не стоит пытаться прокладывать утеплитель на весу, это приведет к неравномерному заполнению полости материалом.
  • Желательно использовать утеплители, которые не подвержены порче грызунами. В противном случае придется ежегодно менять теплоизоляцию.
  • Уплотнительную ленту клеят на чистую поверхность, иначе материал плохо пристанет, будет отпадать.
  • После снятия обшивки с дверного полотна его полость необходимо очистить от пыли перед тем, как укладывать утеплитель.

Работы по утеплению деревянной входной двери не требуют специальных навыков или дорогостоящих вложений. Поэтому не стоит отказываться от возможности сделать свой дом более теплым. Перед зимой нужно проверить состояние входной двери, посмотреть, насколько плотно она сидит в коробке. После чего закупить и провести монтаж необходимых теплоизоляционных материалов.

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

  1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
  2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

  • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
  • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

  • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
  • В зимние месяцы проникает холод.
  • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Ликвидация зазоров

Если проведенные работы по утеплению не помогли избежать утечки тепла, требуется повысить герметичность всех стыков. Утеплить щели в промежутке стена-коробка поможет обычная монтажная пена. Оставшиеся излишки после затвердевания материала срезают до уровня с коробкой. Предотвратить разрушение изоляции и продлить срок ее службы позволяет нанесение поверх герметика штукатурного слоя или установка наличников. Помимо монтажной пены для заделки швов также используется герметик на основе резины или силикона.

Местом повышенных теплопотерь выступает участок прилегания створки к коробу. При неплотном прижимании появляется сквозняк. Решить проблему помогает монтаж уплотнительной ленты с самоклеящимся слоем, выпускаемой с разным видом сечения. При малом зазоре подойдет материал с овальным/круглым сечением. Щели более 3 мм лучше ликвидировать лентой с Р-образным сечением.

Порядок работ по монтажу уплотнителя по контуру двери следующий:

  • Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность зачищается и обезжиривается растворителем.
  • Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.

При монтаже уплотнителя лента не должна быть сильно натянутой, иначе позже она просто отклеится. Использование слишком толстой ленты может создать проблемы с открыванием/закрыванием дверей.

7. Особенности утепления металлической разъемной двери

Разъемная дверная конструкция состоит из усиленной рамы с ребрами жесткости, зашитая с одной стороны бронированным листом, а с другой — панелью обшивки и ее не сложно разобрать. Перед проведением работ по утеплению дверь необходимо уложить на горизонтальной поверхности и снять лист с внутренней стороны. Изоляционный материал подгоняют под размер ячеек между перемычками и укладывают с фиксацией на жидкие гвозди. Места примыкания и швы заполняют кусками пенопласта либо монтажной пеной, учитывая возможность ее увеличения в объеме в 2–3 раза.

В случае использования минеральной ваты для утепления металлической двери внутренние поверхности закрывают пленкой для защиты от влаги. Сверху покрывают пароизолирующим материалом и фиксируют скотчем. Крепят полотно отделки и устанавливают дверной глазок на герметик. Осталось прикрутить фурнитуру и навесить дверь. Облицовка обеспечивает декоративное оформление, способствует тепло- и шумоизоляции помещения.

Утепление дверной коробки валиками

Установив такие валики, мы выполним герметизацию зазоров между дверной коробкой и дверным полотном. Здесь всё предельно просто.

Раскраиваем и нарезаем дерматин на полосы шириной 100 миллиметров. Таких полос должно 4. Длина полос должна быть следующей: 2 полосы — ширина дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса; 2 полосы — высота дверного полотна плюс 100 миллиметров запаса.

Дерматиновая полоса накладывается на соответствующий по длине край дверного полотна изнаночной стороной. Крепление полосы производится строительным степлером либо обивочными гвоздями. Шаг крепления — 100-150 миллиметров. Таким образом, оббивается весь периметр дверного полотна.

Валики из поролона либо вспененного полиэтилена нарезаем аналогично тому, как нарезаны дерматиновые полосы.

Накладываем валик на край дверного полотна, туда, где уже прибита дерматиновая полоса. И свободным краем полосы оборачиваем (накрываем) валик. Закрепляем этот край полосы мебельными гвоздями.

2 Утепляем металлические входные двери

Технология теплоизоляции входной двери своими руками предусматривает обшивку внутренностей двери рейками, и последующую установку декоративной панели поверх утеплителя.

Первым этапом работы является обустройство внутреннего каркаса из реек. Бруски устанавливаются по внутреннему периметру двери, в том числе и по центральным ребрам жесткости.

Предварительно необходимо просверлить в несущих элементах двери отверстия под саморезы, которыми будет крепиться брус. Шаг отверстий должен составлять 5-10 сантиметров.

Для крепления реек необходимо использовать саморезы длиною примерно на 5 миллиметров больше, чем совокупная толщина реек и металлического каркаса двери.

После того как отверстия просверлены, производятся замеры двери, бруски подгоняются по размеру, и закрепляются по периметру конструкции.

Далее выполняется установка пенопласта. Для этого, помимо самого утеплителя, вам потребуется уже применяемый ранее жидкий пеноизол, либо монтажная пена.

Подрезаем панели пенопласта так, чтобы утеплитель плотно входил между деревянным каркасом. Чем меньше зазоры – тем лучшей теплоизоляцией и шумоизоляцией будет обладать утеплитель. Все щели между деревянными рейками и поверхностью металлической двери запениваются.

Пенопласт должен максимально плотно прилегать к ребрам жесткости дверей

В ячейки деревянного каркаса устанавливается пенопласт, фиксация утеплителя выполняется с помощью клея. Стыки пенопласта и реек заделываются монтажной пеной.

После того как пена затвердела, срезаем её излишки, и обшиваем дверь декоративным материалом. Для обшивки входной двери своими руками часто используются плиты ДСП, фанера, ламинат, деревянные рейки и тд.

Обшивка входной двери крепится к деревянному каркасу с помощью жидких гвоздей, после чего дополнительно фиксируется гвоздями, либо саморезами.

По периметру деревянной обшивки устанавливается металлический, либо пластиковый уголок. Также поверх декоративной панели нередко крепится обшивка входных дверей из кожвинила, либо дермантина – в строймагазинах продаются специальные комплекты, включающие все необходимые для обивки материалы.

Утепление входной двери на даче своими руками

Утепление входной двери на даче своими руками

Металлические двери обеспечивают надежную защиту от воров и сохраняют целостность формы несмотря на действия вандалов, но высокие показатели теплообмена железа содействуют скорейшему остыванию помещения, а также ледяному налету на коробке и потекам конденсата. Такой слой может мешать плотно закрывать створку, что еще больше будет запускать холод внутрь. Если купленное изделие оказалось недостаточно устойчивым к низкой температуре, то утеплить входную дверь на даче можно при помощи нескольких материалов и с разных сторон, в зависимости от типа конструкции.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

  • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
  • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Утепление разборного полотна изнутри

Полотна в дверях могут быть неразборными и разборными. Утепление дверей с разборным полотном выполняется следующим образом:

  • разбирается полотно, с него снимаются глазок, ручки и остальная фурнитура,
  • удаляется заводской утеплительный материал, который заменяется новым – пенопластом, пенополистиролом.

Чтобы закрепить утепляющие материалы, используется специальный клей. При использовании мягких утеплителей (минеральная вата или поролон) нужно сначала выполнить их гидроизоляцию, уложив материалы в обертку из полиэтилена. Для повышения теплоизоляционного эффекта можно использовать ламинат, который приваривается уголками или саморезами по всему периметру двери.

Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

  • Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.
  • Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Минеральная вата

Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.

Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.

Утепление входной металлической двери

Металлические дверные конструкции предназначены предохранять от ударов и пожаров. Следовательно, если завод не выполнял теплоизоляцию, то дверь образует мостик холода (тепла) а зимой даже в южных районах будет прохладно в доме. Утепление входной металлической двери своими руками необходимо выполняет с соблюдением следующих правил:

Процесс утепления входной двери

  • Внешний осмотр всех узлов и поверхностей;
  • Определить необходимость нового утепления;
  • Определить необходимость дополнительного утепления;
  • Если необходимо, заменить отделочное покрытие новым;
  • Выполнить герметизацию стыков.

При отсутствии старого утепления, необходимо просто самостоятельно поместить пенопласт (пенополистирол) внутрь металлоконструкции. Стыки между утеплителем обработать монтажной пеной.

Процесс отделки металлической двери пенопластом

Пример закладки утеплителя в металлическую дверь

Утепление железной двери минеральной ватой

Процесс утепления коробки двери

Пример смонтированного межвенцового утеплителя

Процесс монтажа второй входной двери для утепления помещения

8. Общие советы и рекомендации

Убедиться в изоляционных характеристиках входной двери, как и в случае с утеплением дома, поможет тепловизор. Также можно воспользоваться зажженной свечой. При перемещении вдоль стыков коробки пламя отклонится даже при наличии малейшего сквозняка.

В первое время после утепления дверь необходимо осматривать и ощупывать вручную, чтобы без промедления выявить и устранить дефекты (перекосы, отслоение уплотнителя). При установке новой металлической двери не стоит отказываться от старой, деревянной. Это позволит создать воздушное пространство между полотнами и усилить теплоизоляционные показатели.

Внешний утеплитель может располагаться с любой стороны, если нет возможности заложить его внутрь. После закрепления его зашивают отделкой или панелями.

2 Утепляем металлические входные двери

Технология теплоизоляции входной двери своими руками предусматривает обшивку внутренностей двери рейками, и последующую установку декоративной панели поверх утеплителя.

Первым этапом работы является обустройство внутреннего каркаса из реек. Бруски устанавливаются по внутреннему периметру двери, в том числе и по центральным ребрам жесткости.

Предварительно необходимо просверлить в несущих элементах двери отверстия под саморезы, которыми будет крепиться брус. Шаг отверстий должен составлять 5-10 сантиметров.

Для крепления реек необходимо использовать саморезы длиною примерно на 5 миллиметров больше, чем совокупная толщина реек и металлического каркаса двери.

После того как отверстия просверлены, производятся замеры двери, бруски подгоняются по размеру, и закрепляются по периметру конструкции.

Далее выполняется установка пенопласта. Для этого, помимо самого утеплителя, вам потребуется уже применяемый ранее жидкий пеноизол, либо монтажная пена.

Подрезаем панели пенопласта так, чтобы утеплитель плотно входил между деревянным каркасом. Чем меньше зазоры – тем лучшей теплоизоляцией и шумоизоляцией будет обладать утеплитель. Все щели между деревянными рейками и поверхностью металлической двери запениваются.

Пенопласт должен максимально плотно прилегать к ребрам жесткости дверей

В ячейки деревянного каркаса устанавливается пенопласт, фиксация утеплителя выполняется с помощью клея. Стыки пенопласта и реек заделываются монтажной пеной.

После того как пена затвердела, срезаем её излишки, и обшиваем дверь декоративным материалом. Для обшивки входной двери своими руками часто используются плиты ДСП, фанера, ламинат, деревянные рейки и тд.

Обшивка входной двери крепится к деревянному каркасу с помощью жидких гвоздей, после чего дополнительно фиксируется гвоздями, либо саморезами.

По периметру деревянной обшивки устанавливается металлический, либо пластиковый уголок. Также поверх декоративной панели нередко крепится обшивка входных дверей из кожвинила, либо дермантина – в строймагазинах продаются специальные комплекты, включающие все необходимые для обивки материалы.

Как утеплить зазоры на входной двери?

Утепление входной двери на даче своими руками

Металлические двери обеспечивают надежную защиту от воров и сохраняют целостность формы несмотря на действия вандалов, но высокие показатели теплообмена железа содействуют скорейшему остыванию помещения, а также ледяному налету на коробке и потекам конденсата. Такой слой может мешать плотно закрывать створку, что еще больше будет запускать холод внутрь. Если купленное изделие оказалось недостаточно устойчивым к низкой температуре, то утеплить входную дверь на даче можно при помощи нескольких материалов и с разных сторон, в зависимости от типа конструкции.

Причины, сопутствующие утеплению железных дверей

Исходя из практики, с наступлением зимних холодов, приблизительно 30% тепла расходуется напрасно. При этом к основным источникам теплопотерь относят дверные и оконные системы. Если утепление оконных конструкций – занятие многим знакомое, то чтобы избежать потери тепловой энергии через входные металлические двери нужно знать некоторые причины, сопутствующие этому процессу:

  • щели и неплотности в прилегании полотна двери и коробки могут приводить к сквознякам и потере тепловой энергии;
  • базовая комплектация металлической двери не всегда предусматривает качественную тепловую и звуковую изоляцию, что приводит к проникновению холода и посторонних шумов снаружи.

Существует ошибочное мнение, что в утеплении дверной конструкции нет ничего особенного и для этого вполне достаточно набить поролон или вату и обшить их дерматином. Этот же материал использовали и для устранения зазоров, прибивая полосы поролона, обвёрнутого в кожзаменитель по периметру дверной коробки. Но время не стоит на месте и «дедовские» способы утепления металлических дверей из-за появления новых утеплителей потихоньку уходят в историю.

Утепление входной деревянной двери

Утепление выполняется следующим образом:

  1. Устранение зазоров между коробкой и полотном.
  2. Герметизация фурнитуры.
  3. Дополнительное утепление дверного полотна.
  4. Утепление стыка коробки проема в стене.

Процесс утепления стыка коробки


  • Поролон;
  • Изолон;
  • Пеноизол;
  • Синтепон;
  • Изолон фольгированный.

Правильно подобранная по форме теплоизоляция в сочетании ткани с дерматином решает задачу утепления, звукоизоляции и герметичности деревянной двери своими руками. Крепить материал необходимо на саморезы или клей. Дерево удобный материал для устройства дополнительного утепления.

Процесс утепления деревянной двери

Пример утепления входной двери войлоком

Необходимо дополнительно принять меры к герметизации стыков и зазоров. Как вариант, с внутренней стороны двери в частном доме можно утеплить деревянной вагонкой.

Пример утепления гаражных дверей вагонкой

Схема утепления деревянных дверей

Процесс монтажа валиков их дерматина на двери

  • шлифовальная машинка;
  • фреза, шуроповёрт, молоток, ручной рубанок;
  • мебельный степлер, метр складной, ножницы, монтажная пена, дрель и сверла по дереву.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Нюансы утепления металлической входной двери

Чтобы сделать теплоизоляцию эффективнее, нужно учитывать некоторые важные моменты:

  • лучше использовать уплотнители из резины. Они продаются определенным метражом, поэтому перед покупкой нужно измерить периметр двери;
  • уплотнительная лента может быть разных размеров. Если зазоры большие, то при покупке стоит остановить выбор на лентах в виде буквы О, а для щелей 305 мм подойдут V-образные ленты;
  • возможно, будет эффективно провести в дверной проем обогревательный кабель, аналогичный тому, который используют для создания «теплого пола». Это исключает образование мостиков холода и обеспечивает дополнительное сохранение тепла во входной зоне.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:

  • Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.
  • Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.
  • Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.

Как утеплить входную дверь частного дома быстро и эффективно

Входная дверь является «лицом» нашего дома или квартиры. И от ее характеристик во многом зависит качество проживания, потому вопрос о том, как утеплить дверь волнует многих. Ее стойкость к механическим и атмосферным воздействиям, способность сохранять внутри помещения тепло – наиболее важные качества, на которые обращается внимание при выборе входной двери.

И если из входной двери дует – это настоящая проблема! Ведь не за горами зима. И отсутствие утечек теплого воздуха обеспечит нам уют и комфорт проживания. И чтобы устранить места сквозняков во входной двери, прочитайте рекомендации наших специалистов.

Утеплить дверь: как устранить сквозняки

Современные входные двери имеют уже более продуманную конструкцию. Такие изменения позволяют не допускать появления утечек теплого воздуха. Например, трехступенчатые двери имеют специальные порожки, которые сохраняют тепло внутри помещения. И не пропускают холод внутрь него.

Вопрос о том, как утеплить дверь, актуален для каждого. И, в первую очередь, для владельцев частного дома. Но и проживающие в многоквартирном доме также интересуются этим вопросом. Ведь через щели в дверях в квартиру проникает холод, сигаретный дым из подъезда. Потому увеличение показателя герметичности входной двери волнует практически всех.

Если же стоит дверь обычной конструкции и выявлены сквозняки, то следует в первую очередь продумать, как их оперативно устранить. Ниже приведены варианты, которые советуют специалисты по входным дверям для обеспечения их максимальной герметичности.

Установка самоклеющегося уплотнителя

Использование резинового уплотнителя – одни из наиболее простых и быстрых вариантов устранения рассматриваемого недостатка. Наклеить его несложно. Имеющие липкую основу резиновые уплотнители устанавливаются по периметру двери.

Но есть и минус такого метода. При активной эксплуатации входной двери велик риск быстрого выхода из строя нового уплотнителя. Он постепенно становится более жестким. На нем появляются механические повреждения. И как результат: снова сквозняки и холод в помещении.

А малейший перекос коробки двери приведет к потере всех качеств уплотнителя. В частном доме утеплить дверь, которая стоит неровно, сложно. Что же можно посоветовать? Обратите внимание на следующий интересный метод.

Утепление дверей уплотнителем: альтернативный вариант

И на помощь придет необычный способ крепления уплотнителя. Ниже приведено изображение такого варианта монтажа.

Такой метод установки уплотнителя более длительное время сохраняет его качества. Ведь именно порог особенно часто пропускает холодный воздух с улицы. И даже не сама ровно стоящая дверь будет «спасена» при монтаже резинки по нижней части коробки. Конечно, в этом случае велик риск быстрого повреждения уплотнителя. Ведь он находится в зоне риска. Какая рекомендация? Пользоваться дверью максимально аккуратно. По крайней мере в период сезонного похолодания.

Уплотнительный шнур

Монтаж резинового уплотнителя наиболее прост на липкой основе. Когда мы утепляем входную дверь своими руками, можно приобрести и уплотнительный шнур. И пусть отсутствие самоклеющегося слоя на нем вас не беспокоит. На помощь придет безотказный клей «Момент». Он спасет во многих делах по хозяйству. И поклейка уплотнительного шнура также не станет проблемой.

Следует помнить следующий алгоритм действий:

  • смазывается вся длина рамы двери клеем. Особое внимание следует уделить месту, где проникает холодный воздух;
  • от общего рулона уплотнителя отрезается кусок нужной длины. Места стыков по углам подрезаются под углом в 45°;
  • клеем также смазывается уплотнитель. Обрабатывается клеевым составом сторона, которая будет крепиться к двери;
  • после выдержки (для «Момента» она 15 минут) накладывается уплотнитель на готовую поверхность. Теперь резинка прижимается рукой максимально плотно.

Процесс полного высыхания подобного уплотнителя на клей длится сутки. Потому в это время дверь лучше использовать минимально. И выполнять открывание-закрывание аккуратно.

Уплотнительный валик поможет утеплить дверь на входе

Входные металлические двери для частного дома можно утеплить с помощью валиков. Они продаются в готовом виде. Также их можно изготовить своими руками. Валики крепятся любым методом (путем наклеивания, крепления строительным степлером) по периметру всей двери. Старайтесь не забыть ни об одном участке. Так вы предохраните свое жилище от проникновения холодного воздуха.

Валики для уплотнения двери могут быть укреплены и к самой двери, и к дверной коробке. Можно даже совместить оба варианта крепления. Так ваша входная дверь точно будет защищена от сквозняков. А квартира или дом – от холода.

А если дверь деревянная.

Увы, входная деревянная дверь крайне недолговечна. Она очень чувствительна к воздействию перепадов влаги. На ней уже через несколько лет появляются трещины и сколы. И через них проходит холодный воздух.

Деревянные двери обычно меняются. Отдавать лучше предпочтение современным металлическим входным дверям. Они лучшим образом предохраняют от потерь тепла. Уровень их герметизации максимальный.

Однако перед выбором и покупкой рекомендуем вам прислушаться к советам профессионалов. Они особенно важны при последующей установке входных дверей.

О чем говорят специалисты: как утеплить дверь и не допустить сквозняков

Следующие советы помогут владельцам частных домов выбрать «правильную» входную дверь:

  • наилучший вариант – качественная трехступенчатая дверь. Герметичность ее максимальна. А долговечность просто удивительна;
  • металлическая входная дверь – гарантия надежности и безопасности. Отдавайте предпочтение именно дверям из металла.

А прочитать об особенностях и различиях металлических дверей можно здесь;

  • при выборе двери уточняйте, каким образом осуществляется ее герметизация;
  • установку выбранной входной двери можно выполнять после всех «мокрых» работ. Значит, монтаж делается после штукатурных, малярных работ, после установки перегородок и оштукатуривания поверхностей;
  • грамотная установки позволит избежать перекосов. А значит, обращение к профессионалам – залог тепла в доме.

Перечисленные рекомендации просты в исполнении. И при определенных усилиях можно сохранить тепло и уют в своем доме.

Утепление входной металлической двери – важный шаг к энергоэффективности

1. Для чего и в каких случаях нужно утеплять входную дверь

Важной характеристикой входных дверей является способность поддерживать комфортный температурный режим в доме. Для этого конструкция должна противостоять холоду и влаге, сквознякам и постороннему шуму, что особенно важно для металлических дверей. Ведь металл обладает повышенной теплопроводностью. Обеспечить необходимые требования поможет теплоизоляция, которая также позволит снизить затраты на отопление и продлить срок службы входной двери.

С приближением зимы владельцы частных домов задаются вопросом, как утеплить входную дверь. Улучшить эксплуатационные характеристики поможет заполнение полых каркасов изоляторами, герметизация дверных проемов и периметра двери, установка защитно-декоративных панелей.

2. Выбор утеплителя для входной металлической двери по месту применения

Теплоизоляция входных дверей выполняется утеплителями и уплотнителями в зависимости от места применения.

Разновидности материалов для утепления

Волокнистые материалы — минеральная либо стекловата в плитах или рулонах. Мягкий и эластичный материал отличается негорючестью и высокой степенью теплоизоляции, поглощает звуки, но имеет низкую гигроскопичность и при намокании теряет объем и свойства. Выбирается в зависимости от толщины и плотности. Успешно применяется для внутреннего наполнения дверного полотна в квартирах, а вместе с паробарьером и в уличных дверях, для заделки откосов.

Пенопласт — надежный и доступный теплобарьер. Он не сбивается и не оседавет, легко монтируется и крепится. Единственный недостаток — крохкость и горючесть с выделением вредных веществ. Используется для всех типов дверей.

Пеноплекс — плиты экструзированного полистирола с большим количеством пор. Материал надежно защищает от холода и шума. Отличается высокой плотностью и прочностью, стойкостью к влаге, лекгостью и долговечностью.

Вспененный полиуретан — применяется для заполнения пустот в ячейках двери и в коробке. После закачивания внутрь образует пористую структуру, заполненную воздухом. Не подвержен воздействию влаги, огня и плесени. Отличный термобарьер, который не нарушает внешнего вида двери. Напыляется с помощью пистолета, позволяющего дозировать расход. Отличается адгезионными свойствами и применяется для бесшовной теплоизоляции.

Гофрокартон или сотовый утеплитель — листовой утеплитель с внутренней структурой из сложенной из картона гармошки. Имеет невысокие тепло- и звукоизолирующие показатели. Подойдет для дверей в подъезд и вспомогательные помещения.

Войлок — плотный листовой материал из натуральных волокон шерсти. Он не горит, задерживает звуки, сохраняет изолирующие свойства после намокания. Устанавливается на полотна металлических дверей и деревянные коробки.

Фольгированный изолон — тонкий тип утеплителя с фольгированной двух или трехслойной структурой. Алюминиевая фольга способна отражать до 95% тепла, а вспененный полиэтилен обладает низкой теплопроводностью и водоотталкивающими свойствами. Применяется для устранения щелей вокруг коробки и утепления дверного полотна.

Порилекс — высокотехнологичный рулонный утеплитель для входной двери. Имеет ячеистую структуру и производится на основе полиэтилена. Экологически чистый и пожаробезопасный. Производится без покрытия, с одно- или двухсторонней металлизированной пленкой.

Что используется в качестве уплотнителя

Резиновый шнур трубчатого или сплошного сечения с оптимальной прочностью, износо- и влагостойкостью, теплопроводностью.

Полоски из полиуретана с липким слоем и отличными рабочими характеристиками.

Фиксация уплотнителей осуществляется на клей. С помощью самоклеящегося слоя или в паз при заводском изготовлении. Клеевые изделия менее долговечные и требуют периодической замены.

3. Выбор утеплителя по качеству и производителю

Утепление входной металлической двери рекомендуется выполнять материалами высокого качества, только тогда они смогут полностью выполнять свои функции. Основные требования к утеплителю:

хорошая тепло- и звукоизоляция;

устойчивость к воздействию огня и влаги;

отсутствие в составе вредных и опасных компонентов;

легкость и удобство в работе;

соответствие экологическим стандартам;

долговечность и приемлемая стоимость.

Доверие покупателей и лестные отзывы заслужила утеплительная продукция производства ROCKWOOL, Knauf, Isover, Технониколь, «Новопласт», «Пенотерм» и «ЕТ-Пласт».

4. Как утеплить дверной короб, пошаговая инструкция

Через дверную коробку тоже происходят утечки тепла. Конструкция представляет собой раму, сваренную из гнутых либо катаных стальных уголков. Она встраивается в дверной проем и крепится к стене штырями или анкерами. Холод проникает в помещение через щели, оставшиеся при монтаже или через короб.

Для устранения недостатков с наружной стороны снимают наличники, а стену возле рамы очищают от старой штукатурки, пены или уплотнителя. Пыль и отслоения удаляют, а поверхность смачивают водой из пульверизатора, в том числе и щели. Большие полости заполняют монтажной пеной. После застывания излишки срезают монтажным ножом, участок стены штукатурят или шпатлюют.

Источником теплопотерь также могут быть дверные откосы изнутри. Следует заменить старую отделку, а зазоры возле дверного косяка заполнить пенополиуретаном. Широкие простенки утеплить, тогда конструкция не будет промерзать.

Заполнить пеной следует и внутреннее пространство профиля. Нужно просверлить небольшие отверстия в элементах каркаса с интервалом 400–450 мм, соответствующие диаметру трубки на баллоне с пеной. Последовательно запенить пустоты. Отверстия заглушить декоративными накладками.

5. Утепляем дверное полотно, пошаговая инструкция

Итак, как утеплить железную дверь, например, китайскую и любую другую неразборной конструкции. Полотно освобождают от фурнитуры и снимают с петель. Укладывают горизонтально и монтируют самодельную раму с ребрами жесткости из деревянного бруса, сечение которого соответствует толщине утеплителя. Его крепят снаружи или с внутренней стороны на саморезы, а стыки заполняют монтажной пеной, иначе будет продувать. Свободное пространство заполняется кусками утеплителя, который следует тщательно приклеить к дверному полотну. Наилучший результат дает комбинирование нескольких видов утеплителя, например, изолона и минваты.

Поверхность закрывается листом фанеры, ДВП или оргалита. Сверху обшить красивым кожаным материалом, наклеить пластиковые или деревянные накладки. Проделать отверстия под ручку, замок и глазок, и вернуть дверь на место.

6. Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери, пошаговая инструкция

Эффективность внутреннего утепления будет низкой, если дверь прилегает не плотно и по периметру полотна остались щели и просветы, через которые будет дуть. Решить проблему быстро и просто поможет резиновый уплотнитель с самоклеящимся слоем, который заполнит зазор. Его нужно установить на раме и коробке, чтобы получилось два контура на небольшом расстоянии. Для монтажа ленты можно воспользоваться жидкими гвоздями или силиконом. Главное, избегать растяжения и плотно прижимать каждый участок.

Шнур не сложно подобрать по размеру и цвету, а перед приклеиванием не забыть не забыть обезжирить поверхность. Чтобы не ошибиться с выбором толщины уплотнителя, удобно воспользоваться пластилиновым валиком, замотанным в полиэтилен. Его помещают в зоне щели на коробке и закрывают дверь. Пластилин примет нужную форму, останется лишь измерить размер.

Внутренняя отделка входной двери выполняет декоративную функцию, а также является одним из способов тепло- и звукоизоляции. Для этих целей чаще всего используют ламинированные плиты ДСП и МДФ, подобранные в тон оформления прихожей, дермантин с фанерой или ОСБ, вагонку из пластика или дерева. Материал выбирается с учетом прочности, износо- и влагостойкости, долговечности.

7. Особенности утепления металлической разъемной двери

Разъемная дверная конструкция состоит из усиленной рамы с ребрами жесткости, зашитая с одной стороны бронированным листом, а с другой — панелью обшивки и ее не сложно разобрать. Перед проведением работ по утеплению дверь необходимо уложить на горизонтальной поверхности и снять лист с внутренней стороны. Изоляционный материал подгоняют под размер ячеек между перемычками и укладывают с фиксацией на жидкие гвозди. Места примыкания и швы заполняют кусками пенопласта либо монтажной пеной, учитывая возможность ее увеличения в объеме в 2–3 раза.

В случае использования минеральной ваты для утепления металлической двери внутренние поверхности закрывают пленкой для защиты от влаги. Сверху покрывают пароизолирующим материалом и фиксируют скотчем. Крепят полотно отделки и устанавливают дверной глазок на герметик. Осталось прикрутить фурнитуру и навесить дверь. Облицовка обеспечивает декоративное оформление, способствует тепло- и шумоизоляции помещения.

8. Общие советы и рекомендации

Убедиться в изоляционных характеристиках входной двери, как и в случае с утеплением дома, поможет тепловизор. Также можно воспользоваться зажженной свечой. При перемещении вдоль стыков коробки пламя отклонится даже при наличии малейшего сквозняка.

В первое время после утепления дверь необходимо осматривать и ощупывать вручную, чтобы без промедления выявить и устранить дефекты (перекосы, отслоение уплотнителя). При установке новой металлической двери не стоит отказываться от старой, деревянной. Это позволит создать воздушное пространство между полотнами и усилить теплоизоляционные показатели.

Внешний утеплитель может располагаться с любой стороны, если нет возможности заложить его внутрь. После закрепления его зашивают отделкой или панелями.

9. Распространенные ошибки

Неправильный выбор толщины утепляющего «пирога». Слишком толстая прослойка затрудняет открывание двери и становится причиной перекосов, что связано с увеличением веса, а небольшой слой не дает желаемого эффекта.

Не учитывается коэффициент расширения монтажной пены, что приводит к образованию излишков при заполнении пустот по контуру коробки.

Утеплитель монтируется в вертикальном положении двери, не снимая с петель. Поэтому материал смещается, и появляются пустоты.

Между фрагментами утеплителя остаются зазоры, а при нанесении пены остались пропуски, которые становятся причиной образования «мостиков холода».

Не соблюдается важное условие монтажа — под приклеивание не проводится очистка и обезжиривание поверхности.

При укладке гигроскопичных утеплителей отсутствует мембрана, защищающая от влаги и контакта разнотемпературных воздушных масс.

Уплотнитель по притвору состоит из кусочков. Нужно, чтобы с каждой стороны он был цельным, а стыки четко совпадали.

Как утеплить входную металлическую дверь на зиму?

Металлическая входная дверь – это уязвимое место в доме, через которое во внутренние помещения проникает шум, холодный воздух. Многие производители предлагают утепленные дверные конструкции, но по мере эксплуатации они начинают промерзать, на металлической поверхности скапливается изморозь и конденсат, вздуваются материалы отделки. Все это говорит о том, что потребуется утепление металлической двери. Как это сделать правильно, какие материалы выбрать? Обо всем этом мы расскажем в данной статье.

Почему промерзает дверь?

Из-за постоянного воздействия на металлические поверхности влаги и перепадов температур меняется состояние деталей входной двери. Процесс промерзания выражается в набухании полотна, отслаивании кромки, вздувании декоративных панелей (шпона, ламината). Процессы разрушения происходят и с элементами обрамления – коробкой, откосами, наличниками.

Промерзание двери возникает из-за особенностей строения конструкции. Дверь – это полотно, коробка, ручки и другая фурнитура, и в каждом из этих элементов имеются мостики холода. Чаще всего дверь промерзает под влиянием следующих факторов:

  • разница температур и климатических перепадов, вследствие чего на металлической поверхности образуются конденсат, изморозь,
  • высокая теплопроводность железа, которое быстро теряет тепло и пропускает холод,
  • усадка утеплителя или его отсутствие в конструкции,
  • минимальная толщина дверного полотна,
  • зазоры, щели, трещины в конструкции проема,
  • некачественная герметизация стыков,
  • деформация дверного проема.

Минимизировать теплопотери можно, изолировав имеющиеся мостики холода. Так, под деревянную накладку двери можно проложить прокладку из вспененного полиэтилена. Заводской утеплитель в виде ваты легко заменяется листовыми материалами – пенополистиролом или пенополиуретаном. Утеплить можно и ручку: в таком случае под нее кладется слой плотного полиэтилена. Но в большинстве случаев утепление требует более тщательного подхода.

Утепление дверной коробки

Дверная коробка – это прямоугольная конструкция из профильных труб определенного диаметра, сваренных между собой. Утепление нужно начинать с заполнения пустот в самой коробке. Заполнить пустоты в коробке можно с использованием двух типов материалов:

  • мягких утеплителей, например, минеральной ватой,
  • цементно-песчаных смесей с добавлением алебастра.

Это улучшит шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства двери.

Утепление разборного полотна изнутри

Полотна в дверях могут быть неразборными и разборными. Утепление дверей с разборным полотном выполняется следующим образом:

  • разбирается полотно, с него снимаются глазок, ручки и остальная фурнитура,
  • удаляется заводской утеплительный материал, который заменяется новым – пенопластом, пенополистиролом.

Чтобы закрепить утепляющие материалы, используется специальный клей. При использовании мягких утеплителей (минеральная вата или поролон) нужно сначала выполнить их гидроизоляцию, уложив материалы в обертку из полиэтилена. Для повышения теплоизоляционного эффекта можно использовать ламинат, который приваривается уголками или саморезами по всему периметру двери.

Утепление неразборного железного полотна

Современные двери могут иметь неразборное полотно, но и в таком случае их можно утеплить. Для этого в верхнем торце дверного полотна сверлятся отверстия диаметром 20-25 мм. Через них полотно заполняется утеплительными материалами гранулированного или сухого типа. Такие утеплители не нужно укладывать или как-то закреплять внутри. Механизм утепления прост: в отверстия засыпается гранулированный пенополистирол, затем отверстия закупориваются или завариваются.

Особенности наружного утепления двери

Наружное утепление предполагает использование таких материалов, как, например, плиты пенопласта толщиной 4-5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы минимизировать промерзание дверного полотна. Наружное утепление двери состоит из нескольких этапов:

  • выполняется каркас на основе деревянных брусков, готовая конструкция фиксируется на металлическом полотне саморезами.
  • из брусков создаются ребра жесткости, в углубления между которыми укладывается утеплитель;
  • финишное оформление двери с помощью полотна, вырезанного из искусственной кожи или дерматина. Материалы крепятся на гвозди с широкими шляпками к брускам.

Кроме искусственной кожи, дерматина для внешней облицовки дверного блока подойдет ламинированный лист МДФ, который вырезается под размер полотна.

Утепление уплотнителями

Дверные зазоры проще всего убирать с помощью уплотнителей. Эти материалы отличаются хорошими защитными свойствами и обеспечивают звукоизоляцию, так как расширяются и плотно закрывают все щели. К металлическим дверям хорошо подходят уплотнители с клеевой основой, которые легко приклеить самостоятельно, а также силиконовые и полиуретановые уплотнители. Некоторые виды уплотнителей прибиваются гвоздями к торцам дверного полотна. Все эти изделия легко крепятся к торцам и обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий.

Но даже в случае качественного утепления на двери может появиться изморозь. Связано это с тем, что холод попадает внутрь помещений через откосы. Именно поэтому важен комплексный подход к установке и утеплению дверных блоков в соответствии со всеми правилами.

Компания «Альянс» предлагает приобрести утепленные входные двери с гарантией защиты от промерзания. Такие конструкции не нуждаются в дополнительном утеплении и обеспечат хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, так как в них используются утеплители повышенной плотности и дополнительный слой виброизолирующего материала. Кроме того, специалисты компании выполнят профессиональный монтаж дверных блоков с тщательной заделкой всех зазоров и использованием проверенных уплотнителей.

Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

Проектирование и строительство: Kuusamo Log Houses. Фото: STUDIO HANS KOISTINEN

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место проникновения холода

Каналов может быть несколько.

Полотно

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Виды утеплителя для дверей

  • Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
  • Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
  • Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
  • Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
  • Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Ремонт дверного проема

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

Теплоизоляция дверного короба

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Утепление металлического дверного полотна

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

  • Дрель и набор сверл.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Столярный нож.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по дереву и металлу.
  • Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
  • Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
  • Стальной профиль для усиления каркаса.
  • Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
  • Саморезы.
  • Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

  • Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
  • Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
  • Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
  • Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
  • При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
  • На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
  • Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Самостоятельное утепление дверей – насколько это реально?

В Российском климате утепление дверей всегда было актуальной темой. Но если на балконе можно поставить пластиковый блок и забыть о проблеме, то утепление входной двери по-прежнему больной вопрос. Далее мы подробно разберем, какой утеплитель лучше использовать в той или иной ситуации и чем отличаются разные модели. А главное, вы узнаете, как утеплить входные двери в доме своими руками, причем мы рассмотрим как двери в доме, так и дверь в квартире.

В чем корень проблемы

Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

Дело в том, что в процессе обустройства откосов сектор, непосредственно граничащий с коробом металлической двери нужно заливать монтажной пеной, а все остальное уже можно делать из любого другого материала. Нерадивые мастера не хотят возиться с многоуровневой защитой и делают, как попало. В результате страдают потом хозяева. Пошаговая инструкция и разные варианты обустройства теплоизоляции откосов есть «ЗДЕСЬ».

Нюансы утепления дверей

Утепление входных дверей своими руками может быть разным, но перед тем как утеплить дверь, давайте разберемся в том, чем мы ее будем утеплять.

Выбираем утеплитель

Когда речь идет о внутреннем утеплении полотна металлических дверей, самым оптимальным и не дорогим вариантом будет пенопласт марки ПСБ – С25. Плиты подбираются по толщине дверного полотна и закладываются между ребрами жесткости. Чтобы свести до минимума образование мостиков холода и заодно закрепить плиты внутри полотна используется монтажная пена.

Теоретически вместо пенопласта можно использовать экструдированный пенополистирол, он гораздо плотнее и уровень теплоизоляции у него выше. Но цена, к примеру на «Пеноплэкс» в 2 раза выше, чем на пенопласт, а при такой толщине листа утепляющий эффект отличается незначительно.

Минеральная вата в качестве дверного утеплителя используется достаточно широко. Технология монтажа у нее сходна с установкой пенопласта, но есть один важный нюанс – на дверь нужно брать только ватные плиты высокой плотности. Они не меняют объем даже при атаках конденсата, в то время как мягкие ватные маты садятся полностью.

Цена на плотные плиты примерно в полтора раза выше, чем на мягкие маты. Но другого выхода нет. Покупая мягкую ваты, то вы просто выбросите деньги. Через пару лет все придется переделывать.

Поролон может использоваться только при обивке дверей кожей или дерматином. Раньше для этих целей применялся ватин или войлок, но оба эти материала способны напитываться влагой, а от мокрого утеплителя толку не много. Что касается поролона, то если вы не будете поливать двери водой, сам по себе он не затянет влагу.

Сейчас на рынке можно найти недорогой комплект для утепления двери. Он представляет собой самоклеющийся поролоновый молдинг, который клеится по периметру короба или двери. Качество у него среднее, зато цена более чем доступная. Обычно такого уплотнения хватает на 1 сезон.

Прекрасным материалом для утепления дверей является фольгированный изолон. Он представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 5 мм, с одной стороны которого нанесен слой фольги, а с другой пленка самоклейка. Такая прокладка отлично подходит для любых дверей. Присутствие фольги в сочетании с пористым материалом создает эффект термоса.

Утепляем деревянные двери

Для утепления деревянных дверей, по сути, есть только один вариант – это обтянуть двери каким-либо видом кожи, а внутрь заложить поролоновую прокладку. Если особых амбиций и требований к дизайну у вас нет, то проще всего купить готовый комплект для утепления двери, в котором есть все необходимое. Иногда на таких комплектах даже пишут, как правильно обтянуть дверь.

Общая схема обивки выглядит примерно так:

  • Снимаете двери с петель и кладете их на стол или пару табуреток;
  • Вырезаете поролоновый наполнитель по размерам полотна;
  • Переворачиваете обивочный материал «лицом» вниз и крепите его по кромке дверей;
  • Кладете на полотно поролон и обернув его обивочным материалом прибиваете все это по периметру гвоздиками;
  • Дальше вам останется только прибить по периметру короба уплотнительный манжет, повесить на место двери и пользоваться.

Но бюджетный вариант выглядит, мягко говоря, не солидно. Если вы цените красоту, то мы вам советуем обратить внимание на способ обивки под названием «Каретная стяжка». Обустроить ее своими руками реально, правда придется повозиться.

Каретная стяжка хороша еще и тем, что она обустраивается не на самих дверях, а на отдельном щите из ДВП или фанеры. То есть, вы можете дома, не спеша сделать этот щит, а потом закрепить его на входную деревянную или металлическую дверь. Как сделать каретную стяжку, а заодно и как правильно обшить дверь в бюджетном варианте, с пошаговыми фото и видео, вы можете узнать «ЗДЕСЬ».

Утепление металлических дверей

Утепление металлических дверей можно разделить на 3 этапа:

  1. Утепление откосов;
  2. Утепление самого полотна изнутри;
  3. Установка уплотнителей по периметру.

Об утеплении откосов мы уже упоминали. С заменой уплотнителей любой дилетант справиться в течение 15 минут. Вам нужно только купить самоклеящиеся или вставные уплотнители, после чего вытащить старые молдинги и вклеить или всунуть на их место новые. Сам процесс показан ниже на видео в этой статье.

Что касается утепления полотна, то здесь вам нужно снять с дверей внутреннюю декоративную панель и заполнить короб полотна пенопластом или ватными плитами.

В первом случае пенопласт клеится и фиксируется по периметру монтажной пеной, а во втором, ватные плиты выкраиваются на пару сантиметров шире секции, после чего плотно вставляются на свои места. Честно сказать, мы не очень поддерживаем использование минеральной ваты, проще и дешевле ставить пенопласт, подробная инструкция есть внизу на видео.

Фольгированный изолон может использоваться в комплексе с тем же пенопластом или минеральной ватой. Но сейчас многие мастера практикуют такую подложку при установке наружной облицовки входных дверей. Тонкий изолон просто наклеивается на дверь, а сверху крепиться финишная облицовка, процесс такого обустройства во всех деталях показан «ЗДЕСЬ» и «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как видите утепление дверей не такая уж сложная задача, здесь главное правильно определить сектор обустройства, а сам процесс зачастую не представляет особой сложности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector