36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли пароизоляция под ОСБ на стены?

Можно ли на зиму закрыть обшитый OSB каркас дома ветрозащитной плёнкой

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Обтянуть-то незащищённый фасад ветрозащитной плёнкой можно, однако это не решит проблему сохранения OSB в полной мере. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на воздействие отдельных капель, которые являются результатом выпадения конденсата на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, мокрый снег ей не под силу, ветрозащитная мембрана «заплачет» с внутренней стороны. Несомненно, ветрозащита снизит намокание ОСП, однако полностью его не устранит.

Плиты OSB-3, которыми, скорее всего, обшит каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. И то об их сопротивляемости к воздействию влаги можно говорить лишь по отношению к ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, достаточно быстро разрушающихся под воздействием воды. OSB-3 не предназначено для использования в качестве ограждающего стенового материала без последующей отделки, в отличие, например, от цементно-стружечных плит (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, откуда пришли к нам каркасные технологии, для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, используют водостойкую фанеру, стружечные плиты — удел беднейших.

Производители приводят такую характеристику, как степень набухания ориентированно-стружечной панели при нахождении в воде в течение суток. Для ОСП-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Конечно, на стенах стружечные плиты находятся в вертикальном положении и подвергаются лишь воздействию косого дождя с одной стороны. Однако, предположим, что неделю-две идут ливни, мокрый снег, влажно. Невысокая температура воздуха и отсутствие солнца не позволяет просушить стены.

Незащищённые от осадков листы OSB как следует вымокнут и набухнут. При этом они увеличатся не только по толщине, но и в длину и ширину, пусть и не столь значительно. В результате стружечные панели, жёстко закреплённые на каркасе, покоробятся. И не факт, что при высыхании они примут первоначальную форму, остаточные деформации весьма вероятны. К тому же ослабятся места крепления, может произойти расслоение торцов (оно у вас уже началось), понизится прочность склейки. Вряд ли за один сезон стружечным панелям не будет нанесен критический урон, но срок службы их сократится, общая стабильность каркаса понизится, это факт.

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

  1. Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
  2. Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
  3. Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

Правильным решением было бы всё же поднапрячься с финансами и закончить к осени наружную отделку, обшив фасад блокхаусом по вертикальной обрешётке. В итоге это выйдет дешевле, потому что ветрозащитой могут служить сами плиты OSB, если они аккуратно пригнаны. На плёнку не придётся тратиться.

Обшивка стен дома ОСБ плитой снаружи

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу.

Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью. О том как различаются виды ОСП листов можно узнать на странице: ОСП листы, их виды, характеристики, размеры.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;
  • создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки. По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики.

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

  • Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;
  • Укосины между стойками каркаса;
  • Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Вентиляционный зазор при креплении листов ОСБ непосредственно к стойкам каркаса

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

  • Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
  • Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
  • Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
  • Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

Защита стены от мышей, птиц и насекомых

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

  1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.
  2. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.
  3. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.

Паропроницаемость ОСП

В данной статье я хочу подробно рассмотреть такие вопросы, как паропроницаемость ОСП и альтернативы ОСП.

Для измерения паропроницаемости ОСП существуют разные методы, один из которых — метод Шпайделя. Этот метод позволяет рассчитать отношение значений МЮ с высокой точностью. Еще один метод, с помощь которого можно определить поропроницаемость ОСП, это метод Каммерера, он измеряет суммарный влагоперенос (диффузионный поток + все сорбционные и капиллярные процессы) при разности влажности по обеим сторонам образца от 2 до 93%. То есть измеряется количество влаги, которая в ходе измерения оказалась с другой стороны ОСП в виде конденсата.

С целью исключить влияние сорбционно-капиллярных процессов применяется другой способ — способ двух зон. В англоязычной литературе он называется методом сухой и влажной чашки (Dry Cup test and Wet Cup test). По DIN также этим способом определяют паропроницаемость ОСП. Этот способ позволяет вычислить коэффициент сопротивления диффузии (уже без влияния сорбционно-капиллярных процессов). Суть метода заключается в расположении сверху на листе ОСП, например, холодной банки, а под листом помещается небольшой источник пара, и через 15 минут производится взвешивание банки. Разница веса сухой банки и банки с осевшим конденсатом, дает величину, то есть объём пара, который прошёл через осб за 15 минут. Умножив на 4 получаем объём влаги, которую может пропустить через себя ОСП за час или за 24 часа, т.е. сутки, всё достаточно просто.

Таким образом, становится понятно, откуда тот разброс величин паропроницаемости ОСП, который можно найти в литературе: от «такого же как у дерева» до «более чем на порядок меньше», от 0.1 до 0,0036[мг/м*ч*Па]. И те, и другие данные верны, все зависит от способа измерения паропроницаемости ОСП.

Также становится понятен вклад сорбционно-капиллярных процессов в общий влагоперенос – это около 90%. Для неорганических материалов – это ошеломляющая цифра, для дерева – это основа выживания. Если бы в древесине диффузионный перенос влаги (неуправляемый для растения) был высоким, дерево бы просто погибло на жаре и на морозе, от влаги или обезвоживания.

ОСП это все же не совсем дерево. «Новенькая» ОСП имеет клеевой слой на поверхности, который вначале не дает полноценно работать капиллярной проницаемости. Но по мере «облезания» этого слоя, параметры влагопереноса ОСП все больше приближаются к таковым у дерева. Более того, если на первых порах и произойдет замерзание воды в толще ОСП, то это ей нисколько не повредит, а после размораживания влагоперенос значительно улучшится, и повторного замораживания может уже и не быть. Тем, для кого теория не совсем непонятна, предлагаю провести простой эксперимент: возьмите кусок доски и поднесите его к струе пара из чайника. Посмотрите на поверхность доски – весь пар мгновенно впитался в доску, она влажная, но не мокрая. Теперь возьмите кусок новой ОСП (лучше 9 мм), проделайте с ним то же самое. Поверхность намокла, капиллярная проводимость пока не работает, а паропроницаемость ОСП пока недостаточная. Затем прокипятите этот кусок ОСП пару часов, а потом можно и заморозить, прямо мокрый в морозилке. Это мы ускоренно имитируем то, что будет происходить с ОСП в строительной конструкции. Далее подсушите вынутую из морозилки ОСП и еще раз поднесите к струе пара из чайника. Поверхность больше не намокает, весь пар легко впитывается.

На прочность ОСП это несколько повлияет, но некритично. Сама целлюлоза легко «тянется», а клеевых мостиков между щепами ОСП остается достаточно много. Примерно, как в рулоне рабицы – все гибко и сдвигается друг относительно друга, но согнуть невозможно.

Чтобы окончательно разобраться с паропроницаемостью ОСП, необходимо понять, как устроена древесина. Основа древесины – целлюлозные волокна. Что это такое? Представьте веревочный канат, он скручен из отдельных ниток. Нитки — это молекулы целлюлозы. Канат – пучок целлюлозных молекул, но это еще не волокно. Теперь представьте обычный зеленый армированный садовый шланг, какие повсеместно продаются. По его поверхности по спирали идут арматурные нити, навстречу друг другу (сеточкой). Разница лишь в том, что пучки целлюлозных молекул в волокне лежат гораздо плотнее, чем арматурные нити в шланге. И все это склеено между собой молекулами лигнина. Это конечно очень упрощенное представление, но для дальнейшего понимания достаточно.

Молекулы целлюлозы гидрофильные, то есть все «пролетающие» мимо молекулы воды липнут к целлюлозе. Поэтому древесина всегда содержит какое-то количество воды. Но, помимо гидрофильности самих молекул целлюлозы, в древесине масса капилляров самых разных размеров: промежутки между молекулами целлюлозы в пучке (даже не знаю, уместно ли сравнение с капиллярами), промежутки между пучками, полость волокна (шланга), промежутки между волокнами, и т. д. вплоть до полостей сосудов.

Когда повышается влажность окружающей среды, все это постепенно заполняется водой, начиная с мельчайших капилляров, и заканчивая крупными сосудами дерева. То есть при таком строении практически всегда есть непрерывная пленка воды от одной до другой стороны древесного материала. И говорить о паропроницаемости можно только с учетом этого факта.

Собственно, «паропроницаемости» как таковой, думаю, что в древесных материалах или нет, или она очень низкая. Зато есть непрерывная сорбция воды капиллярами с одной стороны и испарение с другой. И зависит оно от площади «зеркала» воды капилляров и ее температуры.

Также важно знать, что при насыщении молекул целлюлозы водой они выпрямляются (молекулярная пружинка). Поэтому дерево при увлажнении изменяет геометрию, набухает. И тот факт, что ОСП набухает при увлажнении, говорит о том, что в ней достаточно мостиков «дерево-дерево» между щепками (то есть щепки не полностью окружены клеем).

Хочу отметить один интересный момент — паропроницаемость ОСП в диапазоне влажности от 25% до 70% практически не растет (чего в древесном материале не может быть), а затем вдруг начинает расти почти по экспоненте. Объяснение этого факта лежит на поверхности, в прямом смысле. Поверхность новой ОСП, а именно из такой брали образцы, не смачивается водой, покрыта слоем клея с воском. Поэтому, до определенного момента, пока набухшие волокна целлюлозы не «порвут» эту пленку, испарение с наружной поверхности мало. Но, после первого увлажнения ситуация меняется, а потому, если бы эти же образцы прогнали через такие же эксперименты еще раз, картинка бы существенно изменилась. Другие исследователи до этого догадались. И паропроницаемость ОСП резко выросла, как и должно быть.

В плане «высушивающих» экспериментов, картина та же самая — слишком искусственные условия. В реальности ОСП очень быстро теряет «лаковую» пленку и начинает смачиваться водой, буквально после 3-4 дождей. Солнце и выветривание ее тоже разрушают. При этом, даже если единицы измерения будут приведены к «единому знаменателю» разница в показателях, все равно, останется значительной.

И всё же, вопрос паропроницаемости ОСП, это вопрос из серии «стакан наполовину полон или наполовину пуст». Наиболее интересным, ответом на этот вопрос, стало западное исследование, вывод которого таков: точно выдать цифру паропроницаемости ОСП нельзя, так как она меняется в зависимости от условий и времени.

Читать еще:  Эффективные способы утепления труб в подвале

В сети можно наткнуться на рекомендацию, с целью увеличения паропроницаемости ОСП, делать каркас с перфорацией или с внешней обшивкой меньшей толщины, чем внутренней. Но не стоит спешить и прислушиваться к подобным рекомендациям, поскольку, если разобраться, то становится очевидно, что даже физика на уровне школьного курса опровергает верность этой теории.

Во-первых, диффузия пара через материал не похожа на движение воды в сливе ванной. Как ни странно, в местах, где нет отверстий, процессы, связанные с движением пара, никоим образом не изменятся. И только в зоне этих самых отверстий пар не встретит препятствия.
Во-вторых, толщина должна быть меньше на порядок/порядки, т.к. температуры у внутренней и внешней обшивок отличаются кардинально, и максимальное давление пара (давление, при котором начинается образование конденсата) у внешней обшивки будет на порядок/порядки меньше, чем у внутренней. Поэтому отверстия, без воздухопотока между ватой и осб не дадут ни чего.

Теперь переходим к альтернативам ОСП. Рассмотрим использование снаружи вместо ОСП, ветрозащитных плит, типа изоплат толщиной 25мм. Такие плиты мягче и дороже чем ОСП. По словам производителей они поставляются сразу с открытой пористой структурой, то есть данный материал сразу хорошо выводит пар и ему в сравнении с ОСП не требуется время для открытия пор для хорошей паропроницаемости.

Сравнительные характеристики:
ОСП 9mm

150р за м2 (не высокая паропроницаемость)
Белтермо 25mm

330р за м2 (хорошая паропроницаемость)
Изоплат 25mm

680р за м2 (хорошая паропроницаемость)
ЦСП 10mm

250р за м2 (почти не паропроницаем)

Но, конечно, если брать толстые ОСП, перфорировать и закрывать мембраной, как в рекомендации гулящей в сети, описанной выше, вопрос экономичности в сравнении с изоплатом, учитывая работу, становится не так актуален.

ОСП замечателен еще и тем, что, придает каркасу дополнительную пространственную жесткость.

Стоит упомянуть и о различных пароизоляционных пленках. Даже банальный полиэтилен, о котором здесь говорилось, тоже имеет свойство пропускать пар, правда в очень малых количествах. Но пароизоляция специальными плёнками имеет свой недостаток, они имеют ширину всего 1,5м, и один стык обязательно находится на стене, а это не очень хорошо. Наряду с паропроницаемыми, существуют материалы (фольга или фольгированные мембраны), которые считаются абсолютно паронепроницаемыми, а также ветро-влагозащита, которая в народе также расценивается как мембрана, которая должна пропускать достаточно большое количество пара и мало ветра.

Подобные материалы, при правильном проектировании конструкции (речь как раз о «правиле», о котором мы пишем), и при использовании определенных видов утеплителей, позволяют достичь в какой-то степени эффекта так называемого «дышащего» дома, в определённых местах, таких как подкровельное пространство или вентилируемый фасад. Естественно, дышащего не в прямом смысле, а условно. Т. е. в нем могут наблюдаться процессы инфильтрации кислорода, прочих газов, сорбционные процессы (стена принимает излишки влаги и отдает их назад, когда в помещении излишне сухо) или отдачу лишний влаги из конструкций дома наружу и т. п. Они, естественно, количественно небольшие.

Но тут же встаёт вопрос, о необходимости принудительной вентиляции в доме, при использовании плёнок, ограничивающих поступление свежего воздуха в дом. Универсального ответа нет, каждый случай индивидуален. Для обычной семьи, когда взрослые работают, а дети учатся, т.е. дом достаточное количество времени пуст, по моему скромному мнению, вполне может быть достаточно небольшого естественного притока. При том что, потребности в потреблении кислорода небольшие, а процессы инфильтрации идут постоянно. Для насыщения воздуха в доме кислородом в остальное время, ночью, например, вполне достаточно естественной вентиляции, которая происходит через приточные клапаны над батареями или в верхнем углу жилой комнаты.

Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

  • Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
  • Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
  • Пароизоляция
  • Вата внутри каркаса
  • Некая непонятная изоляция
  • ОСБ
  • Некая внешняя отделка
  • Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Отодрать пароизоляцию
  • Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
  • Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
  • Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
  • Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
  • Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя — тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

  • Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
  • Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите — пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
  • Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
  • Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома — скорей да, чем нет.
  • Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили — будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Какой толщины нужна ОСБ на стены каркасного дома?

Не знаете, какой должна быть толщина ОСБ для стен каркасного дома? Читайте ниже правильные рекомендации по теме от экспертов OSBplyta.ru, и Ваш дом будет по — настоящему крепким.

При устройстве внешних стен каркасных домов часто используют плиты «OSB — 3», потому как они имеют повышенную влагостойкость и прочность. Сразу отметим, что листы OSB — 3 устанавливают как вертикально, так и горизонтально.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При устройстве несущих стен, рекомендовано использовать листы, длина которых будет равной высоте стены. Так Вам не придется подбирать конструкцию стен и выполнять дополнительные расчеты.

Теперь рассмотрим, какой толщины ОСБ на стены каркасного дома рекомендовано использовать для разных случаев.

Толщина ОСП для стен каркасного дома

Между толщиной ОСП плиты и расстоянием между стойками каркаса существует прямая зависимость, соблюдая которую Вы сможете возвести по — настоящему крепкие внешние стены. Итак:

если планируемое расстояние между стойками каркаса – 40 см, то толщина ОСП должна быть 9 мм;

если расстояние между стоками каркаса – 60 см, то толщина плиты – 12 мм;

если расстояние между стойками каркаса – 80 см, то толщина листа – 15 мм.

Эта зависимость должна стать основой мероприятий по монтажу внешних стен каркасного дома, так как в значительной степени именно от нее зависит, будет ли Ваш дом по — настоящему прочным и надежным.

Полезная информация об устройстве внешних стен из ОСП

Горизонтальная укладка ОСП предполагает монтаж на нижние стыки дополнительных опор – «ребер жесткости».

Популярное расстояние между стойками каркаса составляет 60 см.

Зазор между фундаментом и рамой должен составлять 2,5 см.

Длина гвоздей должна быть в 2,5 раза больше толщины ОСП (порядка 5 см).

Рекомендованная длина шурупов для крепления плит – 4,5 см.

Рекомендованный шаг крепления гвоздей должен составлять 30 см, но на стыках листов расстояние нужно сократить в 2 раза (15 см).

Теперь Вы знаете, какой толщины нужна ОСБ на стены каркасного дома, – используйте полученную информацию на практике, и у Вас все получится!

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ OSB

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ OSB

  1. Ориентация плит
  2. Акклиматизация плит и защита от воздействия воды и влажности
  3. Раскрой, фрезерование, сверление
  4. Крепление плит
  5. Дилатационные (лат. dilatatio — расширение) зазоры
  6. Защита поверхности и нанесение лакокрасочного покрытия
  7. Применение
  8. Применения плит OSB в деревянных конструкциях и строений
  9. Конструкции потолков
  10. Конструкции полов на несущей обрешетке
  11. Конструкции «плавающих» полов
  12. Конструкция наружных и внутренних несущих стен
  13. Конструкция скатных крыш
  14. Хранения и складирования плит OSB (ОСБ, ОСП)

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Материалы, которые могут быть использованы в качестве ветрозащиты

Чаще всего используют специальные пленки или как по-другому их называют мембраны. Выпускается этот материал в виде рулонов с шириной 1,5-1,6 м. Ветроизоляционные плёнки не пропускают ветер и влагу внутрь стен, но выпускают влагу из утеплителя.

  • негорючие и нетоксичные;
  • имеют длительный срок эксплуатации;
  • простой монтаж.

Установить такую плёнку можно как во время строительства нового здания, так и при ремонтных работах.

Ветрозащитные полиэтиленовые мембраны компании Tyvek являются одними из самых качественных и рекомендуемых профессионалами. Производится этот материал в Люксембурге. Температура применения от -73 до +100°C. По сравнению с другими мембранами, но более низкой стоимости, максимальная температура эксплуатации Tyvek выше на 20°.

Выбирая ветрозащитную плёнку, в первую очередь нужно обращать внимание на её паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше. Минимальная паропроницаемость мембраны для защиты утеплителей из минераловатных плит составляет 1500 гр/м 2 на 24 ч.

Изоплат

Помимо мембран в качестве ветрозащиты могут быть использованы такие материалы как ветрозащитные древесноволокнистые плиты, например, Изоплат. При этом они являются дополнением к теплоизоляции и звукоизоляции (-23 Дб). Плиты плотно прилегают к каркасу дома, без зазоров, так как они достаточно гибкие. В итоге ветер и влага не могут попасть внутрь.

Чтобы материал не впитывал в себя влагу, он пропитан парафином. Пористая структура плит позволяет пропускать влагу, выходящую из дома. Изоплат имеет следующие размеры – 270х120 см с толщиной 12 и 25 мм.

ОСБ плиты и другие

Также в дополнение к мембранам могут быть использованы ОСБ плиты. Они придадут каркасу дома больше прочности.

ОСБ плиты имеют плохую паропроницаемость, поэтому внутри помещения должна быть установлена качественная пароизоляция. Для этой цели подойдёт даже обыкновенная полиэтиленовая плёнка. Чем меньше коэффициент паропроницаемости, тем лучше.

Специальный фасадный гипсокартон отлично подходит для ветрозащиты каркасного дома, а также сделает стены ровными. Производится он из натуральных компонентов, поэтому является экологически безопасным материалом.

Преимущества фасадного гипсокартона:

  • устойчив к перепадам температур;
  • простой монтаж, легко режется;
  • пожаробезопасный;
  • паропроницаемый;
  • имеет длительный срок эксплуатации.

Для наружной отделки используются влагостойкие плиты, но держать их долгое время под воздействием воды нельзя, так как они разрушаются.

Читать еще:  Как сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками схемы и пошаговая инструкция Видео

Также для каркасных домов можно использовать фирбролитовые плиты. Производятся они из древесной стружки, жидкого стекла и цемента. Этот материал экологически безопасный. Плиты из фирбролита являются не только отличной теплоизоляцией, но и звукоизоляцией. Они не поддерживают горение и устойчивы к влаге. Если фирбролит промок, то после высыхания они принимает изначальную форму, и сохраняются все его характеристики. Фирбролитовые плиты лёгкие, их просто устанавливать и распиливать.

ЭППС плиты также могут быть использованы для утепления каркасных домов. Экструдированный пенополистирол сам является ветрозащитой, поэтому не требует дополнительного монтажа ветрозащитной мембраны. Необходима только пароизоляция изнутри помещения, и влагозащитная плёнка поверх пенополистирола снаружи, чтобы внутрь каркаса с улицы не могла проникнуть вода.

Экструдированный пенополистирол можно использовать и в качестве дополнительного утеплителя. Так, например, его устанавливают поверх ранее смонтированной ветрозащитной мембраны для минваты. Сверху на пенополистирол наносится клей и укладывается сетка, а затем его покрывают штукатуркой.

Опасен не сколько сам пар, сколько конденсат, из-за которого намокает и утеплитель. Влажный воздух, проходя точку росы, (температура, при которой влажный воздух начинает превращаться в росу) конденсируется и проникает в утеплитель и со временем в нем развивается плесень и грибок. Особенно защита от пара актуальна в зимний период, когда разница температур в доме и на улице достигает своего максимального значения.

  1. Утепление стен внутри дома. Когда стены утепляются внутри дома, пароизоляционный слой крепят поверх утеплителя, а гидроизоляцию — перед утеплителем, защищая его от воздействия влаги с улицы.
  2. Утепление крыши дома. В случае утепления крыши дома, также понадобится паро- и гидроизоляция. Так как кровля принимает на себя основной удар в виде сезонных осадков. «Пирог» будет аналогичным: пароизоляция защищает утеплитель внутри от негативного воздействия пара, гидроизоляция — от капель воды.
  3. Утепление полов. Полы обычно утепляются таким образом: устанавливаются лаги из дерева с полуметровым шагом, а в промежутки укладывают порезанный утеплитель. Если есть зазоры, они заполняются пеной. Пароизоляцию кладут непосредственно на сами лаги, а затем — пенопласт.

Другой способ заключается в отсутствии лаг. На очищенную поверхность монтируют паро-гидроизоляционный слой, затем пенопласт, на который монтируют листы фанеры. Далее кладут финишное покрытие (ламинат, паркет или ковролин).

Гидроизоляция OSB (ОСБ) плит — Технология и этапы работ

1. Требование к поверхности

Устройство ОСБ-поверхности должно выполняться как минимум плитами третьего вида – ОСБ-3. Выбор толщины зависит от назначения поверхности (крыша, терраса, пол, с/у и т.д) и основания. Независимо от основания (лаги, обрешётка, стропила, металлический или деревянный каркас) ОСБ плиты должны монтироваться надежно и правильно. А именно:

  • не «гулять» относительно друг друга;
  • располагаться в одной плоскости (не должно быть «ступеньки);
  • саморезы, дюбеля, гвозди не должны возвышаться над уровнем плит;
  • должны быть предусмотрены дилатационные зазоры (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм).

Покрытие из OSB плит должно быть чистым, ровным, сухим, без набухающей щепки. Выполните очистку поверхности веником, щёткой или пылесосом. При необходимости выполняется легкая шлифовка поверхности и (или) нанесения праймера Микросилер 50 или Итумсил-0801 расходом 0.2 кг/м².

2. Герметизация и армирование компенсационных швов

Выполнение дилатационных зазоров (или компенсационных швов) должно быть предусмотрено при укладке плит ОСБ (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм). Это связанно с изменением температурно влажностного режима окружающей среды – ОСБ плиты незначительно расширяются в объёме. Отсутствие компенсационных швов может привести к волнистости и вспучиванию плит относительно друг друга.

Заполните зазоры полиуретановым герметиком Гиперсил 25 ЛМ или Вайтчем ПУ35 Рекомендуемое соотношение ширины к глубине 1 к 0.5÷1. Для фиксации глубины заложения герметика воспользуйтесь жгутом из вспененного полиэтилена.

На следующий день (когда герметик подсох) по швам полосой 15÷20 см. нанесите Гипердесмо АшАА ( или Итум Аш) расходом 0,8 кг/м² ➔ утопите в свежем слое гидроизоляции ленту геотекстиля шириной 10 см.

Предположим по каким-то причинам дилатационные зазоры не были предусмотрены. В таком случае места примыканий плит OSB друг к другу и по периметру (к стене) подлежат обязательному армированию.

3. Нанесение гидроизоляции (1-й слой)

Выполняйте нанесение только на сухую и чистую поверхность. Гипердесмо АшАА или Итум Аш наноситься кистью, щёткой «макловица», валиком (короткий и средний ворс) или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). Расход мастики Гипердесмо АшАА (или Итум Аш) должен составлять 0,7 кг/м², для этого можете условно разделить площадь на участки, и выкатывать ведро по участкам.

4. Нанесение гидроизоляции (2-й слой)

Нанесение второго слоя возможно, как только по первому слою можно ходить (12÷48 часов). Перед нанесением второго слоя осуществите визуальный осмотр (контроль) поверхности, на предмет того как лёг первый слой. При выявлении небольших трещин, щелей, «дырочек» — выполните их герметизацию герметиком Гиперсил 25 ЛМ ➔ нанесите второй слой жидкой резины Гипердесмо АшАА (или Итум Аш) расходом 0,7 кг/м².

5. Нанесение гидроизоляции (3-й слой)

Нанесение третьего слоя (спустя 12÷48 часов, зависит от погодных условий) жидкой резины Гипердесмо АшАА ( или Итум Аш) расходом 0,7 кг/м².

Общий расход Гипердесмо АшАА (или Итум Аш) по ОСБ, ДСП, крыш домов из СИП панелей, фанере и другим деревянным покрытиям должен составлять не менее 2 кг/м².

Пленки для пароизоляции

Специальные пароизоляционные пленки защищают ограждающие конструкции от пагубного влияния пара и конденсата. Пленка может использоваться для защиты перекрытий, стен, полов, крыш (как плоских, так и скатных). Они совместимы со всеми видами утеплителей: пенопластом, пенополистиролом, базальтовой ватой и т.д.

Для пароизоляции подойдут пленки Ондутис B (R70) и B (R70) Смарт (с наличием клейкой ленты на пленке).

180 Комментарии “ Как правильно крепить ОСБ плиты к стене с внешней стороны дома. ”

Очень понравилась статья, жаль,что распечатать нельзя . Хотелось сунуть работникам и указать на ошибки. Как можно делать людям за деньги не имея представления о процессе, им же деньги за это платят.

Здравствуйте, Светлана. Если Вы укажите свой email, то могу выслать текст статьи.

Здравствуйте, и мне, если можно, вышлите, как раз строим. А тут строители так мутят, что хочется их прибить. bagiara собачка mail точка ru

Скажите,я слышала,что надо то ли только горизонтально,то ли вертикально крепить, а забыла как именно,не подскажете?

Хотелось бы взять на вооружение вашу статью. Очень грамотно все растолковали. Свой дом из бруса, а второй этаж сейчас планирую сделать по Вашей рекомендации из статьи. Нужен текст статьи для распечатки как основы правильных работ. Мой email seven_house собачка mail точка ru Заранее спасибо. Жду ответа. Александр.

Пенополиуретан

Пенистый материал с ячеистой структурой. Наносится на поверхность путем напыления. Это требует наличия специального оборудования, однако позволяет полностью заполнять пространство между каркасными стойками. Таким образом не остается щелей, зазоров и, соответственно, мостиков холода.

Преимущества:

Отличная адгезия. Пенополиуретан прекрасно сцепляется с любыми материалами, в том числе с деревянными стойками и OSB-плитами. Благодаря хорошей адгезии не нужно обрабатывать поверхность перед нанесением пенополиуретана.

Легкий вес. Не утяжеляет конструкцию.

Повышает прочность стен и перегородок.

Не боится перепадов температур.

Недостатки

Материал недешевый. Плюс отдельно добавляются расходы на нанесение материала (нужно оборудование и специалист для выполнения работ).

Может тлеть при высоких температурах.

При напылении могут выделяться вредные вещества. Поэтому работать нужно в защитной одежде.

Заключение

Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.

Пароизоляция стен при постройке дома

Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.

Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..

Уверен, правда, что на этом форуме таких «строителей» уже не осталось, но, возможно, для сомневающихся в технологии строительства своего дома это будет полезной темой и поиском она будет искаться в поисковых)

Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB — тоже. А теперь подробности:

Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной

Два основных вопроса я мониторил. Первый — мой строитель (сосед, друг семьи и во многом — полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно — сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..

И строителей таких ну оооочень много. Люди фигачут дома один за одним, имеют хороший достаток, но не занимаются расчетами вообще. Да и не понимают вообще ничего. Многие не знают чем гидроизоляция от пароизоляции отличается: все эти «рулоны» называют «пароизоляцией», только делят на «ашку», «бэшку», «цэшку» и «дэшку» — которая универсальная и ее можно везде, но она подороже.
Это десятки людей только тех с кем я общался и кого слышал.

И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..

Затем второй вопрос: сайдинг. напрямую к ОСП, или через рейки.. Читал-смотрел. Аргументов много и за здравый смысл, но многие писали что производители сайдинга больше рейки требуют ради ровной поверхности, а тут она и так ровная.. Да и «наощупь» сайдинг вплотную к OSB — приятнее. везде можно опереться, лестницу опереть, прикрутить куда угодно.. Зачем-то правда я между сайдингом и OSB гидроизоляцию проложил.. хотя понимал, что при полном соприкосновении она и роли-то играть не должна.. или должна) в общем, это не стоило обсуждений, т.к. цена — копейки.

В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.

Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду —>

Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))

Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..

Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.

А вы — те, кто собирается построить каркасник подешевле, доверяет своим «товарищам-строителям».. — ребята, будьте сразу умными. Это «подешевле» будет дано вам «в кредит», и с очень серьезными «процентами».

Структура ОСП и ее паропроницаемость

Защита материалов, из которых построен дом, от влажности – очень важная инженерная задача. Наличие излишней влаги в толще материала приводит к изменению его физико-механических характеристик и зачастую постепенно разрушает его. Одним из главных элементов каркасного дома является ОСП, и ее паропроницаемость существенно влияет на процессы отведения водяных паров из всей конструкции.

1. Водяные пары и их губительное действие на стройматериалы

Любой строительный материал имеет ту или иную степень влажности – то есть содержания воды в свободном виде в структуре материала. Именно паропроницаемость материалов определяет во многом их долговечность, так как постоянное присутствие воды в их структуре может оказывать губительное влияние.

Особенно это касается домов, построенных из древесины, в частности, деревянных каркасных. Любое дерево, как органическое вещество, содержит достаточно большое количество влаги, необходимой для жизнедеятельности растений.

Древесина устроена таким образом, что вода содержится в волокнах целлюлозы, в каналах между волокон и т.д. После того как дерево спилили, влага удаляется постепенно, и только достаточно высушенные доски можно использовать в строительстве.

Однако структура дерева устроена так, что хорошо впитывает воду, содержащуюся в атмосферном воздухе.

Избыточная влага, содержащаяся в строительных материалах иногода становится для них губительна из-за:

  1. Гниения дерева, так как вода является хорошей питательной средой для бактерий
  2. Размягчения волокон и их отвердения при удалении воды – это приводит к изменению геометрических параметров деревянных изделий
  3. Превращения воды в лед при пониженных температурах. Лед разрушает структуру любого материала

Именно поэтому в строительстве огромное влияние уделяют недоступности водяных паров для попадания в толщу дерева и доступ водяным парам для выхода из структуры материала.

Отсыревшая стена каркасного дома

2. Точка росы

Процесс превращения свободной воды, содержащейся в материале, в лед происходит при температуре нуля градусов Цельсия. Естественно, что зимой температура с внешней стороны дома ниже нуля. В хорошо прогретом пространстве внутри дома температура порядка 20 градусов.

В идеальном случае каркасный дом представляет из себя как бы термос, внутри которого одна температура, а снаружи – другая, и внутренняя часть термоса идеально защищена от внешней.

В реальности перепад температур (допустим от -20С снаружи до +20С внутри) происходит где-то в толще теплоизолятора в стенке такого воображаемого термоса. Уменьшение температуры от комнатной до минус 20, по-видимому, происходит постепенно, и скорость изменения температуры зависит от свойств материала оболочки воображаемого «термоса»,.

Если предположить, что уменьшение температуры происходит равномерно в толще теплоизолятора, можно выделить две критические точки, в которых происходит:

  • превращение водяных паров в воду
  • вода превращается в лед

Это можно понять, рассмотрев постепенный перепад температур в стенке «идеального термоса»

Распределение температуры в толще стены

В реальности мы имеем толщу материала, из которого состоит стена. В зависимости от многих факторов, в какой-то точке происходит конденсация воды, а в какой-то определенной точке его температура опускается до нуля градусов. Здесь вода, находящаяся в свободном виде превращается в лед.

Точка, где происходит конденсация паров, называется «точкой росы». В общем смысле это температура, при которой происходит конденсация водяного пара. С точки зрения строительства – это такое место конструкции, где при определенной температуре и давлении пар превращается в воду.

Как мы уже упомянули, в реальности это какая-то поверхность, находящаяся на некотором расстоянии от внутренней поверхности стены. В идеальном случае, когда стена ровная и прогрев ее равномерен – это некая плоскость, проходящая через толщу материала стены и параллельная плоскости стены.

Проще говоря, влага конденсируется на некотором расстоянии вглубь стены.

Для того чтобы конденсат не оказал губительного влияния на материал, из которого изготовлена стена, очень важно знать – на каком именно.

3. Устройство каркасной стены — каркасный пирог

Рассмотрим подробнее из чего состоит стена каркасного дома. В самом простом варианте – это утеплитель, заложенный между двух листов обшивки. В качестве листового материала чаще всего используется ОСП – плита из древесных волокон. В качестве теплоизолятора – рыхлая и пористая минеральная вата.

Устройство каркасной стены

Таким образом, точка росы в нашем случае может находиться в промежутке между внутренней или внешней ОСП:

  • в толще ОСП
  • в утеплителе
  • в зазоре между листами обшивки и утеплителем

Если конденсация влаги происходит на поверхности стены, она может испаряться под действием вентиляции естественным образом, если в толще ОСП – то это уже затрудняет естественное испарение влаги. Если в толще утеплителя – то это может приводить к намоканию и оседанию теплоизолятора, а превращение воды в лед – и к его разрушению.

Точка росы может находиться и между утеплителем и стенкой. В таком случае вода может стекать вниз, а испарение ее затруднено.

По мнению инженеров, выделении конденсата, скорее всего, при стандартных условиях происходит в толще утеплителя.

Подробнее о последствиях этого мы рассказывали на нашем сайте (см. здесь). В данной статье мы остановимся на роли листов обшивки, так как материал, из которого они сделаны, оказывает существенное влияние на процесс пароотведения.

4. Устройство гидроизоляции и пароизоляции каркасной стены

Как мы уже говорили, избежать влаги в материале невозможно, но необходимо предпринимать меры для ограничения ее доступа в материал и ее удаления – путем естественного испарения и отвода водяных паров.

В толщу стен влага может поступать как снаружи – из атмосферы, так и изнутри – от воздуха в помещении.

Попаданию влаги из окружающего воздуха препятствуют слои внешней отделка здания, ветрозащита и материал ОСП. С учетом того, что с понижением температуры содержание водяных паров уменьшается, можно смело утверждать: основной поток водяных паров попадает в толщу утеплителя не снаружи, а изнутри – из теплого воздуха помещения, который по мере проникновения внутрь стены охлаждается и конденсируется.

Именно этому препятствуют изнутри

  • Внутренняя отделка
  • Листы ОСП
  • Пленка пароизоляции

Внутренняя отделка, как правило – самая воздухопроницаемая часть каркасного пирога.

Основная задержка влаги происходит в пароизоляционной пленке.

Пароизоляционная пленка

Однако важно знать, насколько существенна роль внутренней ОСП.

5. ОСП в каркасном пироге с точки зрения пароотделения

Структура ОСП состоит из древесных волокон (точнее, волокон целлюлозы), склеенных между собой смолосодержащим клеем.

Как и всякая древесная структура, волокна ОСП являются пористыми и пропускают воздух, а, соответственно, и водяные пары. Вода также имеется в волокнах и в свободном состоянии – так как максимальное высушивание дерева происходит за долгий срок. Использование древесины в строительстве даже самых ответственных узлов допускает ее 19% влажности (см. здесь).

Структура ОСП

Водяные пары, проникающая изнутри дома, соответственно, повышает влажность листов внутренней обшивки каркасной ячейки, то есть листа ОСП.

Снаружи дома влага, содержащаяся в ОСП, скорее всего, находится в замерзшем состоянии. Следует предположить, что лед дополнительно сдерживает поступление водяных паров снаружи.

Нам важно знать, насколько влияет структура ОСП на сам процесс пароотведения из толщи дома.

Изнутри помещения ОСП практически полностью защищено от попадания водяных паров пленкой пароизоляции. В то же время водяные пары неизбежно находятся в утеплителе – хотя бы из-за того, что воздух изначально есть в пористой минеральной вате, и при понижении температуры он неизбежно конденсируется в воду. Излишний пар должен иметь доступ к выведению из толщи утеплителя.

Таким образом, листы внутренней и внешней обшивки оказывают некое влияние на пароотведение от толщи утеплителя. Особенно это касается внутренней ОСП, так как она находится при более высокой температуре, а влага в ней содержится в виде паров воздуха. Именно способность ОСП пропускать излишние пары от утеплителя заставили устраивать пленку пароизоляции с пропуском воздуха в одну сторону. Ее ставят так, чтобы водяные пары не проникали в толщу стены, но имелась возможность выхода их наружу – то есть, обратно в помещение, где они, в конце концов, отводятся вентиляцией.

Подробнее узнать о пароизоляции каркасной стены можно, посмотрев видео:

6. Паропроницаемость ОСП

Теперь время рассмотреть паропроницаемость самой ОСП.

Помимо древесных волокон ОСП состоят еще и из связующего. В затвердевшем состоянии это отличный гидроизоляционный материал. В этом смысле и вся толща ОСП является хорошим пароизолятором.

Паропроницаемость ОСП в целом сильно зависит от внешних условий и меняется со временем..

Так, недавно изготовленная плита имеет снаружи полимерное покрытие, препятствующее прохождению воздуха, а, значит, и водяного пара. Но эта пленка довольно непрочна. Достаточно несколько раз увлажнить и высушить ее, как она начинает постепенно разрушаться и в конце концов совсем не препятствует прохождению воздуха. Со временем при уважнеии и высыхании подобные процессы происходят и в толще ОСП – волокна изменяют свою геометрию, как бы «расталкивая» соединение со связующим.

Читать еще:  Технология крепления плинтуса на жидкие гвозди

Другими словами, со временем ОСП теряет свои пароизоляционные свойства.

Само по себе это даже является положительным фактором в процессе пароотведения из толщи утеплителя.

По большому счету ОСП при этом не теряет своих механических свойств – прочности и упругости – необходимых для устойчивости и защиты утеплителя, но и не являе6тся существенной преградой пароотведению из утеплителя.

7. Вентзазоры

В связи с этим рассмотрим, насколько необходимо создание дополнительных полостей между утеплителем и листами ОСП. Как известно такие полости называют вентиляционными зазорами – вентзазорами – и они служат для естественного пароотведения из материалов. Воздух, выходя из толщи строительного материала, содержит водяные пары, свободно циркулирует в вентзазоре, не превращается в губительную жидкость и постепенно выходит в окружающее дом пространство.

Во многих случаях вентзазоры нужны и даже необходимы.

Однако в рассматриваемой нами структуре каркасного пирога вентзазоры скорее всего не предусмотрены – именно из-за того, что ОСП способны отводить излишки водяного пара от утеплителя.

Наличие вензазора, наоборот, приведет только к тому, что пар будет конденсироваться в них (из-за температурных скачков) и стекать вниз, так как ОСП препятствует выходу его в открытое пространство.

Значительно лучше, если воздух с водяными парами осядет в структуре самой ОСП, где и так достаточно много влаги. Тем более что естественный вензазор всегда присутствует между обшивкой и утеплителем.

Вопрос только в объемах водяных паров.

8. Итоги

В результате мы можем утверждать, что использование ОСП оптимально не только с точки зрения его механических характеристик, но и в рассмотренном нами процессе удаления излишней влаги из толщи материалов. Использование ОСП в соседстве с утеплителем не требует создания дополнительных вентзазоров – тем более, что они способствуют только ухудшению теплоизоляционных свойств каркасного пирога.

Главное в защите материалов стены – изоляции от водяных паров изнутри помещения, и с этим достаточно хорошо справляется пленка пароизоляции над внутренней ОСП. Во всяком случае, более оптимально варианта (баланса между теплоизоляцией и пароотведением) на сегодня пока еще не придумано.

Каркасная стена с обшивкой ОСБ — правильный пирог утепления

В области малоэтажного строительства одной из активно набирающих популярность является технология каркасного домостроения. Она позволяет существенно экономить на этапе возведения постройки и не слишком сложна для самостоятельного использования. При этом, наибольшее значение будет иметь правильный «пирог» каркасной стены с внешней или внутренней обшивкой осб. От того, как качественно будет смонтирована эта часть постройки зависит не только комфорт нахождения внутри дома, но и срок его службы.

Ошибки

Перед тем, как начинать изучать технологию постройки таких домов и выяснять основные правила сборки разных узлов и элементов постройки. Необходимо изучить встречающиеся чаще других промахи и заблуждения строителей. Если начинать возведение своего дома с учетом этих ошибок, все пройдет намного проще и результат окажется лучше. Заблуждений относительно технологии строительства и ошибок не так уж и много:

  • Многие считают, что чем больше толщина стен каркасного дома из осб и самих стружечных панелей, выбранных для постройки дома, тем лучше он будет сохранять тепло, а соответственно – находиться в нем будет комфортнее и расходы на отопление уменьшатся.

Точка зрения отчасти неверна, так как имеет значение даже не толщина конструкций, а качество их монтажа. При правильном расположении всех составляющих, стенки меньшей толщины могут показать такой же или даже лучший результат, чем более толстые. Единственно верным здесь будет то, что OSB необходимо выбрать не менее 15 миллиметров, если деталь будет несущей.

  • Пароизоляция монтируется с каждой из сторон теплоизолирующего слоя.

Вот здесь уже кроется техническая ошибка, которая может привести к очень быстрому уменьшению способности теплоизолирующего материала сохранять тепло. Пароизоляционная пленка полностью блокирует проникновение влаги и на первый взгляд это кажется именно тем результатом, который необходимо, но, это не так. С наружной стороны собираемой перегородки необходимо смонтировать ветрозащитную пленку, а не пароизоляцию. Она будет препятствовать попаданию влаги в толщину утепляющего слоя и его продуванию ветром.

  • Некоторые считают, что стены должны «дышать».

Никаких дышащих перегородок из осп просто не может быть! Сама по себе стружечная панель практически не пропускает воздух и уж тем более не способствует воздухообмену в помещениях дома. Учитывая то, какой толщины идет осб на стены каркасного дома, этот момент вообще можно не рассматривать. Воздухообмен в домах такого типа осуществляется за счет правильно рассчитанной и спроектированной вентиляции, а несущие внешние конструкции должны быть практически непреодолимой преградой для воздуха.

Каким должен быть качественный «пирог»

Учитывая все указанные ошибки и естественно, исключив их, можно более точно представить себе, каков должен быть правильный пирог каркасной стены с обшивкой из осб плит. Вне зависимости от толщины применяемого утеплителя и общих габаритов элемента, примерное строение любой подобной перегородки с утеплителем внутри должно компоноваться таким образом, если считать изнутри наружу:

  1. Внутренняя обшивка или отделка.
  2. Пароизолирующая мембрана.
  3. Теплоизолятор.
  4. Ветрозащита.
  5. Наружная OSB.

Иногда применяется конструктив перегородки другого типа, так называемый «вывернутый». В этом случае несущая плита из осб крепится внутри здания, а все остальные слои закладываются уже снаружи. Порядок размещения слоев при этом изменится, так как ветрозащита будет защищать утеплитель от выдувания и укладывается поверх него — под внешнюю отделку, а пароизоляция будет укладываться либо непосредственно на каркас еще до обшивки его осп, либо внутрь, между несущими деталями – для изоляции утеплителя.

В любом случае требуется верно подобрать и разместить материалы, из которых и будут состоять перегородки будущего дома. Важнейшая деталь – обшивка, внутренняя или наружная из ориентированно стружечной плиты. Она практически не пропускает влагу и при строительстве нужно это учесть. Если пирог стены каркасного дома с обшивкой осб плитой подразумевает ее монтаж снаружи, то ветрозащита не понадобится – материал достаточно хорошо защищен от внешнего воздействия, а вот при внутреннем монтаже плиты придется укрыть утеплитель дополнительным слоем ветрозащитной пленки.

Нужна ли пароизоляция под осб

Нужна ли пароизоляция под осб

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN’ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (

0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем и в группе ВКонтакте .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector