3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Материал для покрытия стола для сборки облицовки

Пошаговое создание деревянного стола своими руками, полезные советы

Хотя разнообразие мебели в магазинах поражает воображение, ценители эксклюзива часто прибегают к ее самостоятельному изготовлению. Объясняется все желанием получить особенную вещь, не похожую ни на одну типовую модель. Чтобы попробовать свои силы в столярном ремесле, начинающие умельцы мастерят стол своими руками — ввиду элементарности конструкции такую мебель сделать проще всего. Задача окажется посильной даже при отсутствии элементарного опыта в плотничестве, особенно если подобрать грамотно составленный чертеж и изучить пошаговый мастер-класс.

  1. Как выбрать материалы
  2. Необходимые инструменты
  3. Виды конструкций и габариты
  4. Создание эскиза и чертежа
  5. Пошаговый алгоритм работ
  6. Как изготовить круглую и овальную столешницу
  7. Видео

Как выбрать материалы

Стол лучше всего делать из дерева, которое можно дополнить стеклом, эпоксидной смолой, мозаикой, металлом — все зависит только от фантазии и практических навыков мастера. Сегодня несложно найти любую, даже экзотическую древесину, но опытные мебельщики выделяют несколько пород:

  1. Дуб. Самые известные и востребованные свойства — долговечность, благородный внешний вид. Самодельный стол из этого материала станет достойным украшением интерьера. Древесина тяжелая, стоит дорого.
  2. Бук. Сделать своими руками стол из этой древесины будет достаточно просто, так как она легко поддается обработке. По прочности, устойчивости к износу бук приближен к дубу, но стоит дешевле. Нужно учитывать, что этот материал боится сырости.
  3. Орех. Красивый рисунок, большой выбор оттенков, прочность, относительно невысокая стоимость — этот вид дерева любят многие мебельщики. Самодельные столы из ореха получаются красивыми, легкими, но могут светлеть из-за воздействия прямых солнечных лучей.
  4. Вишня. Древесина обладает насыщенным приятным цветом, ненавязчивым рисунком, высокой прочностью. Если хочется сделать красивый стол, нужно подобрать именно массив вишни — вложения будут оправданы.
  5. Ольха. Теплый оттенок, необычный узор, простота обработки, достаточная прочность — массив этой древесины любят мастера. Самодельные столы из ольхи всегда смотрятся аристократично, без тяжеловесности.
  6. Сосна. Самая доступная, простая в обработке, обладает красивым рисунком и цветом. Однако у материала невысокая прочность, неустойчивость к износу.
  7. Клен. Тем, кто хочет сделать стол в скандинавском стиле, эта древесина подходит лучше всего за счет практически белого цвета, изящного рисунка. Для сохранения оттенка рекомендуется покрывать дерево специальным маслом белого цвета.

Кроме этих пород, в мебельном производстве используются граб, лиственница, тис, береза, ясень, липа, кедр. Определившись с видом древесины, следует подобрать и сами материалы — доску, брус или массив. Так, деревянные ножки мебели лучше изготовить из бруса, а столешницы делают из доски, массива.

Дуб Бук Орех Вишня Ольха Сосна Клен Граб Лиственница Береза Из досок Из бруса Из массива

Необходимые инструменты

Для простой, быстрой сборки стола своими руками подготавливают электрический, измерительный, ручной инструмент, а также — оснастку, расходные материалы. Все необходимое можно приобрести заранее или взять в аренду.

Из электрического оборудования потребуются:

  • лобзик;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • шлифмашина.

Также понадобятся ручные инструменты:

  • пила или ножовка по дереву;
  • крестовые и плоские отвертки;
  • рубанок, фуганок;
  • кусачки, пассатижи;
  • молоток;
  • мебельный степлер (если планируются вставки из фанеры, оргалита или обивка столешницы).

Заранее приобретаются измерительные инструменты:

  • линейка длиной не меньше 1 метра;
  • рулетка;
  • штангенциркуль.

Не стоит забывать также об оснастке — понадобятся:

  • верстак с тисками, струбциной.
  • сверла по дереву и металлу диаметром от 2 до 12 мм;
  • коронки по дереву диаметром от 20 до 130 мм;
  • для ровных сквозных отверстий — сверла Форстнера;
  • набор бит;
  • крепежи (пластины, шурупы, Т-образные гайки или Z-кронштейны — в зависимости от выбранной конструкции);
  • столярный клей, лакокрасочные материалы, шпатлевка;
  • стусло — для распила под углом.

Все это нужно, чтобы изготовить элементы и собрать стол с минимальными потерями времени и сил. Если планируется отделка мозаикой, стеклом, смолой или другими материалами, дополнительно понадобятся оснастка, инструменты для работы с ними.

Виды конструкций и габариты

Независимо от того, нужно сделать большой стол на кухню или маленький кофейный в гостиную, для начала следует определить тип его конструкции, будущие габариты. Существует простая классификация по форме основания:

  1. С четырьмя ножками, столешницей любой формы — популярная конструкция стола.
  2. С двумя Х-образными ножками, форма столешницы — прямоугольная.
  3. С одной ножкой, столешницей круглой или овальной формы.
  4. Дизайнерские варианты. Обеденный стол из массива или собранный из брусков, доски. Количество ножек, их вид, расположение, форма могут быть самыми разными.

С четырьмя ножками С двумя Х-образными ножками На одной ножке Дизайнерский

Все конструкции также различают по материалам, используемым для изготовления столешницы. Это может быть стол из массива дерева или модель с отделкой из других материалов — металла, стекла, плитки, мозаики. Что касается габаритов, следует ориентироваться на типовые размеры мебели, это облегчит работу.

Облицовочный материал для мебели – имеет значение!

Облицовочные материалы традиционно используются в производстве мебели уже много лет, придавая изделиям привлекательность и эксклюзивность. Изобилие их разновидностей зашкаливает, а особенные свойства каждого заставляют задуматься над выбором. Сегодня речь пойдет об облицовочных материалах для мебели: что они из себя представляют, на что обращать внимание при выборе, и какие именно материалы лучше всего.

Что из себя представляют материалы для облицовки мебели и зачем они нужны?

Современные облицовочные материалы представляют собой популярную разновидность отделочных. Их основной функцией является украшение или декорирование мебели, придание ей презентабельного внешнего вида и эксклюзивности. Именно с помощью облицовочных материалов сегодня на мебельном рынке представлено огромное разнообразие гарнитуров и отдельных предметов всевозможных цветовых гамм и рельефов.

Материал для облицовки тонким слоем накладывают на поверхность мебели способом наклеивания или прессования. Не следует путать данный процесс с отделочными работами – в отличие от затирок, покрасок и пропиток, облицовочный материал можно взять в руки, согнуть, свернуть. Он, в отличие от отделочных жидкостей и растворов, обладает физическими свойствами.

Современными производителями мебели облицовочный материал используется регулярно. Его применяют для отделки:

  • шкафов;
  • кухонных гарнитуров;
  • мебели для ванной;
  • межкомнатных и входных дверей.

Кроме этого, облицовочные материалы используются для внешней отделки стен и потолков.

Колоссальная востребованность и популярность облицовочных материалов объясняется их преимуществами.

Декорирование мебели

С помощью цветной мозаики, декоративного стекла, пленки или шпона можно создать самые разнообразные варианты украшения мебели.

Благодаря данной особенности, любой невзрачной поверхности можно придать невероятно стильный и привлекательный вид.

Экономия

Все знают о том, что мебель из натуральных пород древесины стоит очень дорого, ее позволить себе может далеко не каждый. Посредством облицовочного материала в виде натурального шпона, шкафы и комоды, сделанные из более доступного по цене материала МДФ, выглядят не менее презентабельно своих собратьев из натурального дерева, при этом обладая ценой раза в 2 ниже.

Большой выбор

Сегодня покупатель может сам выбрать вид облицовочного материала, вид и свойства которого полностью его устроят. Доступная стоимость и разнообразие выбора часто выигрывают перед натуральной мебелью, внешнее покрытие которой составляет лишь прозрачный лак.

Масштабный рывок с появлением облицовочных материалов произошел в производстве кухонных гарнитуров: свет увидели глянцевые и матовые фасады всевозможных расцветок, которые так нравятся современным хозяйкам.

Придать интерьеру неповторимый стиль: выбираем материал для облицовки

Вариантов облицовки сейчас очень много, и при выборе определенного нетрудно растеряться. Внешний вид, цена, практические свойства – именно на эти показатели обращают внимание при выборе материала для облицовки мебели на заказ, и это абсолютно правильно. Ниже перечислим наиболее распространенные материалы, начиная с наиболее дорогостоящих.

Натуральный шпон

Натуральный шпон представляет собой тонкие листы древесины толщиной до 3 мм. Традиционно используется для мебели из МДФ и ДСП, создавая имитацию натурального дерева. На поверхность наносится посредством специального клея, это выполняется только в производственных цехах.

Его плюсами являются создание презентабельного внешнего вида мебели и большой выбор вариантов: от беленого дуба до благородного ореха. К минусам можно отнести недешевую стоимость и требования к бережному уходу. Шпон легко трескается, и не терпит влаги.

Пластик

Если говорить на языке производителя, то правильным будет определение «слоистый пластик высокого давления». Традиционно он используется для столешниц, гарнитуров в ванную комнату, и в производстве садовой мебели.

Плюсами являются доступная стоимость, долговечность, устойчивость к воздействию влаги. Явный минус – быстрое выцветание под напором прямых солнечных лучей.

Полимерные материалы

Полимерные материалы представляют собой специальную пленку, пропитанную смолами. В итоге получается твердое глянцевое покрытие, обладающее безукоризненным блеском. Такой материал уже традиционно используется при производстве кухонных гарнитуров.

Плюсами являются доступная стоимость и огромное изобилие расцветок, а к минусам, безусловно, относится хрупкость. Такое ламинированное покрытие очень легко поцарапать, оно может треснуть от удара даже небольшой силы. Ухаживать за ним следует только с помощью мягких средств для очистки поверхностей.

Так какой же облицовочный материал лучше выбрать для мебели?

Выбранный вариант облицовочного материала для мебели имеет очень большое значение как для общего интерьера квартиры, так и в практическом смысле. Натуральный шпон станет отличным вариантом отделки мебели для гостиной, спальни или прихожей, а в кухне будет отлично смотреться практичный пластик или ламинированное покрытие. Очень важно учитывать, что перебор с цветовыми гаммами может негативно повлиять на интерьер жилья, «удешевив» его.

Облицовочные материалы

Издавна поверхности древесных щитов, используемых при изготовлении мебели, принято обрабатывать для того, чтобы сделать их более красивыми и привлекательными. Основным способом такой обработки стало приклеивание к поверхности щита облицовочного материала, придающего этой поверхности нужный вид.

Для имитации дорогих пород дерева издавна использовалась и используется поныне облицовка шпоном — тончайшими (0,1-3 мм) листами древесины. В наше время для облицовки древесных плит (например, ДСП и ОСП) натуральный шпон ценных пород стали заменять шпоном из дешевой древесины, сделанным по технологии файн-лайн. Шпон крепится к поверхности при помощи специальных клеев.

Пленочные материалы

Современные технологии позволили создать пленочные материалы, нанесение которых на поверхность мебели делает ее не только более привлекательной, но и более прочной. Такие материалы представляют собой пленки на основе бумаги, пропитанной синтетическими смолами, а также пластмассовые пленки на основе поливинилхлорида (пленки ПВХ), акрилбутадиенстирола (пленки АБС), полипропилена (пленки ПП) и полиэтилентерефталата (пленки ПЭТ). Пленки ПВХ и АБС, в отличие от смоляных пленок, менее чувствительны к изъянам обрабатываемой поверхности за счет большей толщины 5.

Для облицовки пленками используют два основных метода – ламинирование и каширование.

При кашировании пленку наносят на древесную плиту при помощи клея, покрывающего либо саму плиту, либо пленку. Каширование может быть горячим или холодным.

Ламинирование применяют для нанесения меламиновых пленок, которые пропитаны смолой, не полимеризованной окончательно. При ламинировании пленка наносится на древесную плиту без использования клея, под значительным давлением и при достаточно высоких температурах. По окончании процесса смола превращается в твердый полимер.

Пластмассовые пленки – это термопластичные полимеры, обладающие устойчивостью к действию влаги, кислот, щелочей, жиров, спиртов, бензина и др. Они почти не горят и практически безвредны для здоровья человека. Пластмассовые пленки широко используются в производстве мебели и ее составляющих. Ими покрывают мебельные фасады, в том числе радиусные, с гнутыми поверхностями, содержащие профрезерованные элементы (например, филенки) и стеклянные фрагменты (например, витражи).

Смоляные пленки – это бумага, пропитанная синтетической полимерной смолой, которая в процессе ламинирования прочно приклеивается к поверхности и образует декоративный и защитный слой. Ламинированные древесные плиты благодаря сравнительно невысокой цене являются одним из наиболее востребованных материалов в производстве мебели эконом-класса, которая по своему внешнему виду почти не уступает более дорогой.

Шпон файн-лайн – это строганый шпон, который изготавливают не из цельного древесного массива, а из блоков, сделанных из натурального дерева по специальной технологии. Шпон файн-лайн в отличие от натурального шпона имеет равномерный рисунок и цвет (почти как обои), а также минимальное количество дефектов – сучков, узлов и т. п. Рисунок шпона файн-лайн не повторяет рисунок ни одной из существующих древесных пород.

Облицовывание поверхностей

Термин «облицовывание», казалось бы, должен быть хорошо известен любому мебельщику. Однако, если побродить по сайтам Рунета, оказывается, что это совсем не так. К примеру, руководитель одной из отечественных брендовых фирм, поставляющих клеевые и облицовочные материалы, на своем сайте заявляет: «Существуют два способа облицовки поверхности ДСП: ламинирование и каширование». И ошибается дважды. Во-первых, облицовкой называют не процесс, а то, чем облицована поверхность, материал, например фанеру (строганую или лущеную), декоративный бумажно-слоистый пластик, синтетический шпон и т. д. Во-вторых, способов облицовывания несколько больше, чем два…

Метод облицовывания, а вместе с ним и термин появились в России где-то в начале XVII века, когда император Петр I создал в Санкт-Петербурге мастерские по изготовлению мебели европейского образца. В соответствии с существовавшей тогда технологией поверхность традиционной русской мебели, называемой белодеревной, в лучшем случае пропитывались маслом (олифой) или окрашивалась. Новая же мебель, сделанная по европейским стандартам, оклеивалась срезанными с массива тонкими пластинами древесины дорогих пород или камня, получившими в России название «фанера». Причем, на мой взгляд, название это пошло не от немецкого Furnier, как это написано в Большой советской энциклопедии, а, скорее всего, от шведского fanér или голландского fineer, что больше соответствует истине, учитывая повышенный интерес Петра Великого ко всему голландскому. Мебель, изготовленную по новой технологии, стали называть оклейной, а позднее − фанерованной.

Шпон − это фанера

Изначально фанеру получали скалыванием пласта с плахи, отрезанной от ствола дерева, или продольным распиливанием плахи. С развитием технологии деревообработки появились другие способы: строгание и лущение. И теперь фанера по способу получения подразделяется на колотую, пиленую, лущеную и строганую. Лущеная фанера, не имеющая заметной красивой текстуры, использовалась как подслой при фанеровании, а также для получения клееной фанеры, называвшейся ещё в 50-е годы прошлого века диктом или фанерой-переклейкой.

Клееная фанера изготавливалась путем склеивания нечетного количества заготовок заданного размера, вырезанных из непрерывного полотна лущеной фанеры, срезанного с вращающегося чурака. Эти заготовки назывались шпоном. Полученные из шпона-рванины прирезанные заготовки применялись в мебельном производстве и в просторечии также именовались шпоном, а со временем так стали называть и строганую фанеру.

К сожалению, в учебниках проблеме правильного употребления терминов никогда не уделялось должного внимания, из-за чего во многих книгах и сегодня можно прочитать: «Мебель, фанерованная шпоном», что, по сути, аналогично выражению «посоленное солью».

Изначально фанерование выполнялось вручную, с помощью притирочных молотков и животного (столярного), казеинового или «рыбьего» клея.

Но, начиная со второй половины ХХ века, из-за появления новых синтетических пленочных облицовочных материалов этот термин потерял исконное значение и стал частью термина «облицовывание».

Что такое облицовывание

В современном мебельном производстве под облицовыванием пронимают процесс наклеивания на поверхность заготовки какого-либо достаточно тонкого материала, обладающего определенными декоративными или защитными свойствами, с целью облагораживания изделия, придания ему нового «лица».

Раньше облицовывание относилось к отделке − способам обработки поверхностей, защищающим изделия от воздействия окружающей среды и улучшающим их внешний вид. Отделка включала не только пропитку, окрашивание и лакирование, но и резьбу, выжигание, инкрустацию, золочение и т. д.

Сегодня облицовывание выделилось в отдельную, самостоятельную технологию, имеющую довольно много разновидностей, особенности которых в первую очередь определяются применением тех или иных облицовочных материалов, клеев и типа подложки.

Таким образом, облицовывание − общее наименование процессов наклеивания какого-либо тонкого материала на поверхность заготовки, детали или изделия с целью облагораживания поверхности подложки.

Термин этот относится к применению любых видов облицовок − из натурального или синтетического шпона (пленок на основе бумаг, пропитанных смолами), пластмассовых пленок, фанеры клееной (многослойной) и т. д. Но если склеиваются материалы довольно большой или примерно равной толщины, то процесс называется склеиванием по толщине. Процесс может выполняться как с прогревом клеевого шва, так и без него, то есть горячим или холодным способом. Облицовывание натуральным шпоном сегодня может по-прежнему называться фанерованием. Но слово «шпонирование», вошедшее в употребление несколько лет назад в непрофессиональной среде и довольно часто встречающееся теперь не только в разговорной речи, но и на страницах журналов, в профессиональной лексике недопустимо.

Читать еще:  Утепление деревянной веранды к зиме в 4 шага

Для обозначения обычного облицовывания пластей синтетическим шпоном (синтшпоном) русский термин своевременно предложен не был, и сегодня как выход используется словосочетание «облицовывание пленкой».

Недопустимо и выражение «облицовывание бумагой», поскольку для облицовывания деталей и изделий применяется не бумага, а смоляные (пластмассовые) пленки с листовым бумажным наполнителем (пленки на основе бумаг, пленки бумажные).

Технология облицовывания пластей

В общем случае любая технология облицовывания пластей включает следующие операции:

В результате образуется система, состоящая из собственно основы, клея и облицовочного материала. Причем свойства облицовки оказывают наибольшее влияние на технологию и режимы процесса.

Так, подобно декоративным бумажно-слоистым пластикам, облицовка вообще может не обладать свойствами, позволяющими её изгибать, может изгибаться без разрушения ограниченно, причем только в одном направлении − подобно древесному шпону или пленкам на основе бумаг, либо растягиваться при нагревании, полностью облегая трехмерную облицовываемую поверхность (пленки на основе термопластичных пластмасс).

Облицовочные материалы изготавливаются, поставляются и применяются в виде листов или рулонов, в том числе и натуральный шпон.

Выбор клея обусловливается адгезией облицовочного материала к определенному материалу подложки, стоимостью и удельным расходом клея, затратами на оборудование для его нанесения и создания давления, необходимого для приклеивания облицовки к подложке, а также требуемой производительностью (временем выдержки под давлением).

Большое значение, безусловно, имеет и форма облицовываемой заготовки − плоская, изогнутая в одной плоскости, а также в двух или даже в трех (объемная).

Расход клеевых материалов, способ подачи давления, время выдержки под давлением и т. д. всегда определяются выбранными режимами, которые зависят от вида подложки (материала детали), клеевой системы, вида облицовки и имеющегося оборудования.

В ряде случаев клей или его составляющие (отвердитель) заранее наносятся на оборотную сторону облицовочного материала.

Роль клея может выполнять не полностью полимеризованная пропиточная смола в облицовочном материале. Клей наносится только на подложку дважды: первый слой − основной состав клея, а второй, вместе с введенным в него отвердителем (нанесение «мокрый по мокрому») после короткой выдержки.

При использовании любых способов облицовывания особенно важны симметричное наклеивание материала с обеих сторон заготовки и правильное последующее кондиционирование (иногда до пяти суток), что снижает количество брака по причине коробления.

Все это многообразие параметров и, конечно же, требования к готовой поверхности − её внешнему виду и устойчивости к различным воздействиям среды − и определяют выбор способа облицовывания.

Ламинирование

Стремление к сокращению числа операций в мебельном производстве привело к преимущественному использованию так называемых ламинированных плит. Но многие сегодня просто не знают, что означает это понятие.

Термин возник у нас ещё в 1973 году, по окончании выставки «Лес-древмаш-73», когда отечественные переводчики не смогли правильно перевести с немецкого слово laminieren (от латинского lamina − «слой») и означавшее тогда в устах некоторых зарубежных специалистов технологию склеивания материалов по толщине, а заодно и облицовывание.

После долгих споров и разбирательств ламинированием у нас стали называть процесс облицовывания пластей плит или щитовых деталей пленками на основе бумаг, пропитанных смолами с неполной поликонденсацией полимера. Такие пленки укладываются на подложку (облицовываемую поверхность) и под воздействием высокой температуры плит обогреваемого плоского пресса (до 240°С) содержащаяся в них смола расплавляется, выдавливается в результате высокого давления плит (до 30 кг/см 2 ), и та её часть, что выдавилась в сторону подложки, приклеивает к ней пленку, а другая, выдавленная к прокладкам плит, формирует поверхность, воспринимая её фактуру (глянцевая, матовая, тисненая). Через некоторое время смола полимеризуется (отверждается) окончательно и превращается в термореактивный полимер, вместе с бумагой создавая однослойный пластик, приклеенный к подложке. Термореактивными свойствами смолы как раз и объясняется высокая устойчивость поверхности ламинированных плит к царапанию, абразивному износу, воздействию химических веществ и т. д.

Но в немецкой терминологии laminieren может обозначать, например, и склеивание трехслойного бруска для производства оконных блоков, а русский термин «ламинированная плита» соответствует немецкому MB-Platte (Melamin-beschichtete Platte) − древесные плиты, облицованные пленками на основе бумаг, пропитанных меламиновыми смолами. Кто-то из наших «специалистов» лет пятнадцать назад, даже не заглянув в учебник, решил через Интернет объяснить всем то, что услышал от такого же неуча, как он сам, и по сайтам и форумам пошли гулять перлы «плита меламиновая», «кромка-меламин» и тому подобные, хотя существуют стандарты, в которых наименование технологии получения ламинированных плит звучит правильно, а сама технология изложена вполне доступно.

Недостаток ламинированных плит в том, что их поверхность в силу особенностей технологии не может быть похожа на натуральную древесину. Сегодня, когда покупатель мебели все более разборчив, этот недостаток плитного материала становится для него в выборе мебели одним из определяющих моментов, и многие производители возвращаются к плитам, облицованным синтетическим шпоном, которые значительно лучше имитируют фактуру и структуру натуральной древесины.

Каширование

Это всего лишь определенный вид технологии облицовывания пластей синтетическим шпоном или пластмассовыми пленками. Для него характерны два основных отличительных признака: использование рулонных облицовочных материалов и их накатывание на облицовываемую поверхность в вальцах.

Последующее отверждение нанесенного на подложку или на облицовочный материал клеевого слоя может производиться самыми разными способами: холодным (в стопе, в пакетном прессе), в вальцовом или в плоском прессе, а также в ленточных прессах проходного типа.

Соответственно сущетвует несколько способов каширования: холодное, «теплое» и горячее, − каждый из которых имеет разновидности. Но об этом в следующем номере журнала.

Сергей НИКИТИН, компания «Медиатехнологии», по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Покрытие для кухонного стола

К столешнице предъявляется ряд основополагающих требований, ведь именно она является главной рабочей поверхностью на кухне. Покрытие для кухонного стола ежедневно испытывает механическую нагрузку, перепады температур. Если ваш выбор пал на натуральное дерево, то в первую очередь необходимо защитить материал от высокой нагрузки, а также разрушительного воздействия химических реагентов, пищевых добавок, ультрафиолетовых лучей и повышенной влажности. В этой статье мы рассмотрим, чем покрыть кухонный деревянный стол, так, чтобы столешница прослужила вам ни один год.

  1. Что стоит учитывать при выборе кухонной столешницы?
  2. Преимущества кухонных столешниц из ДСП
  3. Варианты защиты кухонной рабочей поверхности
  4. Заключение

Что стоит учитывать при выборе кухонной столешницы?

Внешний облик покрытия для кухонного стола может кардинально изменить впечатление о дизайне помещения. Оно может украсить любой кухонный стол или неприятно удивить на фоне дорогой, элитной мебели своей изношенностью. Выбирая покрытие для стола кухонного, следует учитывать следующие критерии:

  1. Покрытие на кухонный стол должно быть максимально прочным, твердым и долговечным, так как ему предстоит ежедневно испытывать механическую нагрузку (трения, удары, давление);
  2. Столешница для кухонного стола должна обладать повышенной водонепроницаемостью;
  3. Поверхность с минимальной пористостью обеспечивает наивысшую защиту деревянного стола от появления грязи и пыли;
  4. Поверхность кухонной мебели должна соответствовать такому важному параметру, как гигиеничность (то есть обслуживание такой столешницы не должно занимать много времени);
  5. Немаловажным фактором является и внешний облик кухонного стола (однако при выборе эффектного прозрачного покрытия или столешницы из жидкого ПВХ стекла, не стоит забывать про безопасность и надежность поверхности).

Преимущества кухонных столешниц из ДСП

В зависимости от условий последующей эксплуатации, характеристик выбранного стола для кухни или барной стойки определяется материал изготовления. На сегодняшний день особой популярностью пользуются древесина, искусственный и натуральный камень, ДСП и закаленное стекло. Что касается древесины и натурального (а также искусственного) камня, то эти материалы славятся своей прочностью и долговечностью, однако они обладают значительным весом и требуют установки дополнительных креплений.

Правильно выбрать столешницу на кухню далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Оптимальным вариантом является ДСП покрытие, к преимуществам которого относятся:

  • Идеальное соотношение «цена-качество»;
  • Отменные эстетические характеристики, широкий выбор цветовых решений;
  • Деревянные поверхности отличаются простотой обслуживания, и даже при поверхностном уходе они на долго сохраняют свои первоначальные внешние свойства;
  • Существует возможность быстрой и недорогой замены столешницы в случае ее износа;
  • Высокая степень устойчивости к различным загрязнениям (для защиты поверхности от разлитой чашки чая или кофе будет достаточно использования специальной силиконовой подставки на кухонный стол).

Варианты защиты кухонной рабочей поверхности

Есть два основных способа, как защитить деревянную столешницу от высоких нагрузок: покрыть лакокрасочным составом либо покрыть ее специальным маслом, воском (создание незаметной, водоотталкивающей пленки).

Тунговое, льняное или цитрусовое масла обеспечивают высокую степень защиты поверхности от высоких температур, механического воздействия и влажности воздуха. Их можно наносить только на предварительно отшлифованную древесину по всей плоскости стола. Данный состав не имеет отталкивающего запаха, при его использовании полностью сохраняется натуральная текстура материала. Специалисты рекомендуют нанести небольшое количество воска для фиксации покрытия.

Лакокрасочные составы уже давно применяются для восстановления деревянных поверхностей. Однако масляные становятся все более и более популярными на российском рынке. Их несомненными достоинствами являются: экологичность, большой срок эксплуатации и устойчивость к высоким температурам.

Внимание: Есть и более простой и бюджетный способ, чем покрыть столешницу из дерева на кухне – в этом случае вам на помощь придет самоклеящаяся пленка с эффектом под натуральную древесину, камень, металл и даже мрамор.

Такой метод не только позволит обезопасить поверхность от воздействия химических реагентов, пищевых добавок, разлитого кофе, царапин и сколов, но и даст вам возможность обновить кухонный гарнитур в короткие сроки.

Заключение

Деревянная столешница при правильном обслуживании может прослужить вам ни один год. Для этого ее необходимо качественно обезопасить посредством защитного покрытия на основе масел и воска, причем такой слой требует своевременной замены. В качестве ежедневной защиты рабочей поверхности от загрязнений используйте специальные подставки разных цветов и размеров (с их помощью также можно быстро и недорого украсить кухонный стол).

Кухонный рабочий стол на металлокаркасе, облицованный керамогранитной плиткой

Когда основные отделочные работы в помещении кухни закончены, пора задуматься о выборе мебели, кухонного рабочего стола, сантехники и отделке фартука. В этой статье я подробно расскажу о своем опыте обустройства кухонного рабочего стола (длина моей столешницы 2,8 м) на металлокаркасе и облицовке фартука керамогранитной плиткой.

Рабочая поверхность на кухне должна быть практичной и надежной, поэтому стандартное ламинированное ДСП, как слишком хрупкий и неизносостойкий вариант, я не рассматривал. Выбор остановился на металлокаркасе, облицованном керамогранитной плиткой. Начать работу лучше с установки столешницы, чтобы сразу был понятен уровень, на котором нужно будет делать фартук, после чего уже столешницу можно декорировать керамогранитом.


Помещение кухни с черновой отделкой

Материалы:

  • Металлическая квадратная труба 30×50 мм
  • Металлическая квадратная труба 30×30 мм
  • Электроды
  • Анкерные болты диаметром 12мм и длиной 100мм. (На длину 2,8 м использовалось 4 анкерных болта).
  • Растворитель
  • Краска
  • Фанера толщиной 8 мм
  • Саморезы по металлу
  • Силикон
  • Жидкие гвозди
  • Универсальный клей
  • Керамогранитная плитка
  • Декоративный уголок для плитки: наружный и внутренний
  • Алюминиевая элька для плитки.

Как изготовить кухонный рабочий стол на металлокаркасе, облицованный керамогранитной плиткой

Для начала крепим квадратную трубу анкерными болтами к стене. Обратим внимание, что в дальнейшем к этой трубе прикрепится фанера и керамогранитная плитка. То есть высота от пола до верхней части рабочего стола в последствие составит 89 см.

Расчёт высоты рабочей поверхности кухонного стола в зависимости о роста пользователя:

  • рост менее 168см — высота столов 85см
  • рост 168-178см — 89см
  • рост 178-186см — 91см
  • рост более 186см — 94см

Далее свариваем основной металлокаркас рабочего стола шириной 60 см с дополнительными направляющими, оставляя свободные секции там, где планируется установка раковины и варочной поверхности, согласно их размерам, указанным в тех. паспорте.

Переднюю часть каркаса для прочности и предотвращения провисания изготавливаем из квадратной трубы 30×50мм.

Проверяем размеры проемов под варочную поверхность и раковину и красим каркас будущей столешницы.

Крепим фанеру саморезами по металлу, предварительно промазав каркас силиконом.

Аналогичным способом обшиваем весь каркас фанерой.

Крепим саморезами алюминиевую L-образную направляющую («L-ку») для поддержки веса плитки и декоративной торцевой части рабочего стола.

Керамогранит нарезаем на станке, например, деревообрабатывающем, предварительно закрепив диск, на полоски. Можно воспользоваться и болгаркой, однако может дрогнуть рука, в результате чего может лопнуть плитка.

Клеем полоски из керамогранита жидкими гвоздями.

Затем над керамогранитной полоской крепим алюминиевый наружный уголок для плитки.

Болгаркой режем плитку под раковину в виде буквы «П».



Всю заготовленную керамогранитную плитку прикрепляем универсальным клеем к фанере.

Швы между плиткой промазываем силиконом.

К стене рабочего стола клеим внутренний алюминиевый уголок для защиты от влаги.

Клеим плитку для фартука рабочего стола. Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как своими руками выкладывать фартук из кафеля на кухне.

Швы промазываем затиркой для швов нужного оттенка.

В результате получилась рабочая поверхность кухни и уголок, готовый к монтажу шкафов и полок.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Столешница своими руками из ДСП (МДФ) с пластиковым покрытием

Как сделать своими руками бесшовную широкую столешницу с пластиковым покрытием

В праздники мамам и бабушкам приходится крутиться на кухне целыми днями. Дело спорится быстрее, если все под рукой. А все под рукой, когда разделочный стол, плита и мойка расположены удобно и объединены широкой цельной столешницей.

Сегодня мы наслышаны о «кухонных островах», накрытых мраморными или гранитными плитами. На мебельных выставках и у друзей трогали столешницы из искусственного литого камня, видели мозаичную облицовку. Всем известны столешницы из ЛДСП с их неоспоримыми достоинствами. Но есть идея поинтереснее. Цельную столешницу можно соорудить из неламинированных ДСП или МДФ и накрыть ее листовым декоративным пластиком. Это не так сложно, как кажется. Стоит постараться, чтобы получить совершенный эксклюзив.

Выбираем пластик для изготовления столешницы

В продаже есть и оргстекло с его заманчивой прозрачностью (не советуем, быстро поцарапается) и ПВХ-листы (жестче, чем ПВХ-линолеум). Есть и декоративный бумажно-слоистый материал HPL (high pressure laminates — ламинат высокого давления весьма популярен у мебельщиков), и декоративная облицовка из ударопрочного полистирола, и пластики на основе поликарбоната… Выбор, как всегда, основывается на изучении свойств, а определяется доступностью и обстоятельствами применения. Теоретически, можно использовать даже напольное гомогенное ПВХ-покрытие, но в нашем случае облицовка выполняется из HPL.

Преимущества такой самодельной столешницы

У предлагаемой технологии есть два плюса. Во-первых, можно создать абсолютно бесшовную лицевую поверхность даже при угловом расположении рабочей зоны — с ЛДСП достичь такого эффекта не получится. Во-вторых, декоративная гамма листовых пластиков в целом несоизмеримо шире, чем у готовых ламинированных столешниц. Помимо однотонных артикулов и традиционного декора, имитирующего древесину или натуральный камень различных пород, предлагаются неожиданные геометрические орнаменты, анималистические принты и текстильные мотивы. Установите столешницу сами и ощутите приятное чувство гордости за свою работу!

При обработке столешницы и верхней грани фартука направляющая фрезера будет двигаться по ламинату, при этом очень важно, чтобы инструмент не останавливался. Остановившись, фреза углубится в ламинат. Во избежание повреждений можно смазать край поверхности техническим вазелином.

Столешница – чертеж

1. Листовой пластик. 2. Основание из ДСП. 3. Фартук. 4. Боковая накладка
5. Паз. 6. Подкладные рейки. 7. Торцевая отделка.

Столешница своими руками – ход работы на фото

1. Вырезав по размеру необходимые детали из ДСП (фартук, столешницу, подкладки), скрепите их. Мастер сделал это при помощи строительного степплера, скобами 0,6 см длиной 3 см на расстоянии 12,5 см друг от друга — клей в этом случае не требуется.

Читать еще:  Надежная внутренняя гидроизоляция подвала для защиты от грунтовых вод

2. Стандартное отверстие под раковину 54 х 82 см. Но, возможно, у вас другая? Прежде, чем хвататься за инструмент, замерьте ее габариты и нарисуйте контур карандашом.

3. Поверхности частей ДСП-основания могут оказаться на слегка разной высоте, но стык должен быть идеальным. Нанесите на стык несколько штрихов карандашом и обрабатывайте его наждачкой, пока следы карандаша не исчезнут.

4.Заготовьте торцевую облицовку. Полоски следует делать чуть длиннее, чтобы после монтажа аккуратно подрезать до нужного размера.Раскраивайте их так, чтобы осталось достаточно ламината для изготовления цельной Г-образной основной части.

5.Основную часть облицовки можно вырезать болгаркой или циркулярной пилой. Так как переднюю кромку ламинированной столешницы все равно придется шлифовать, линии отрезов не обязаны быть идеальными.

6.Нижний край и самая верхушка боковой накладки должны быть ровными, чтобы их достаточно было обработать лишь шлифовкой. Приклейте отделку и закрепите ее несколькими легкими ударами гладкого молотка — готово для подрезки.

7.Эту деталь придется разметить по месту и, вероятно, обрезать. Чтобы ламинат не трескался, делайте короткие надрезы — не больше 0,7 см за один раз. Зашкурьте край.

8. Разместите торцевую накладку вровень с нижним краем основания столешницы и усадите пластик молотком. Затем снимите лишнее фрезером.

9. Будет непросто аккуратно нанести клей на фартук после укладки ламината на столешницу, так что фартук промажьте клеем одновременно с основанием.

10. Используйте разделители при укладке ламината. Установив лист в нужное положение, начинайте вынимать из-под него разделители. Обратите внимание: подкладки должны быть чистыми, чтобы под облицовкой не осталось соринок.

11. Для разглаживания поверхности используйте завернутый в полотенце брусок вместо валика. Начинайте с задней части и продвигайтесь к передней кромке.

12. Облицовку внутреннего угла фартука перед установкой обработайте ножницами для металла (маленькими надрезами). Пристукните молотком и разгладьте бруском. Облицовку столешницы также следует подступать молотком.

13. Для вырезания отверстия под раковину используйте фрезер. Просто проткните материал вращающимся сверлом и продвигайтесь к краю. Ближе к окончанию работы подставьте что-нибудь под вырезаемый кусок ламината, чтобы он не провалился вниз.

14. После сборки обработайте все края шлифовкой (движения должны быть сверху вниз, а не вперед-назад). Излишки клея уберите растворителем.

Советы при изготовлении столешницы

Нарезать торцевую облицовку ножницами по металлу можно, но сложно. Идеально ровно получится только при определенной сноровке. Можно использовать готовую торце­вую ленту, либо обзавестись специ­альным инструментом. В комплекте к станочку для резки ламината имеется направляющая для изготовления полос шириной от 1,25 до 11 см. Фрезер также будет в помощь.

Облицовку столешницы из HPL-листов удобно выпиливать циркулярной пилой. Подложите под лист доску, чтобы не задевать пилой о пол. На нижнюю поверхность основа­ния пилы наклейте малярный скотч, чтобы не поцарапать ламинат.

Клей для HPL очень токсичен, обязательно используйте респиратор, держите окно открытым и включите вентилятор. Клей наносят на обе соеди­няемые поверхности (предварительно их тщательно очистите). По периметру наносите клей кистью, а затем обрез­ком ламината распределяйте по остальной площади.

Клей для ламината схватывается мгновенно; как только две промазан­ные поверхности соприкасаются, их уже невозможно разделить. А точно и аккуратно уложить большой гибкий лист сложно. Нарежьте остатки ламина­та на полоски и используйте их в каче­стве разделителей: вы сможете двигать по ним лист ламината.

Если вы заменяете столешницу на столах (тумбах) фабричной сборки, то основание из ДСП потребуется приподнять. В качестве подкладок используйте рейки или нарежьте брусочки из ДСП толщиной 1,9 см. Тогда верхние ящики не будут задевать столешницу. В местах стыка двух столов вместо подкладок установите доску.

Отверстие под раковину вырезайте после монтажа ДСП-основания. Но до того, как уложите пластиковую облицовку!

Перед монтажом основания из ДСП прорежьте в фартуке паз глубиной 0.6 сантимтеров, позволит вам передвигать лист по столешнице.

Виды торцевых кромок для мебели

При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.

Виды мебельных кромок

Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

Такой край тоже можно получить самостоятельно

Кромки бумажные или меламиновые

Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

Из ПВХ

Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

  • Высокая механическая стойкость.
  • Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
  • Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
  • ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
  • Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

Разная толщина кромки выглядит по-разному

Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

Из ABS (АБС) пластика

Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

  • Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления. Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
  • Высокая механическая устойчивость.

Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика

Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

Кромка из шпона

Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

Шпон — не самый популярный материал для кромления

Акриловая кромка или 3D

Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

Акрил придает рисунку объемность

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Прогреваем утюгом

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

Выбираем покрытие для кухонного стола и столешницы

Рабочая зона: выбираем покрытие для кухонного стола и столешницы

О выборе столешниц и кухонных столов сказано и написано немало. Тем не менее, далеко не все потребители представляют, на что ориентироваться при покупке, и как добиться идеально сочетаемости мебели и основной рабочей поверхности. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе со специалистами интернет-магазина Фран, каталог которого не устает радовать разнообразием и возможностью подобрать оптимальное решение для каждой конкретной кухни.

Основные критерии выбора кухонной столешницы

Внешний вид столешницы и кухонного стола имеет огромное значение – он способен составить благоприятное впечатление даже о скромной кухне. Или, напротив, – неприятно удивить на фоне красивой и респектабельной мебели своим неаккуратным и изношенным видом. Итак, чтобы не ошибиться, обязательно принимаем в расчет следующие характеристики:

  • Столешница должна быть очень прочной и твердой. Ей предстоит выдерживать огромную механическую нагрузку – трение, давление, удары и резание, сохраняя первоначальный внешний вид и целостность структуры;
  • Паро- и водонепроницаемость – особенно актуально для нестабильного микроклимата кухонного помещения и постоянного контакта с водой и пищевыми продуктами.
  • Минимальная или нулевая пористость, означающая лучшую защиту от появления грязных пятен.
  • Гигиеничность, способность сохранять чистоту даже при поверхностном уходе. В противном случае, столешница превратится в источник патогенных микроорганизмов, негативно влияющих на здоровье и самочувствие живущих в доме людей.
  • Эстетическая функция – несколько отходит на второй план на фоне вопросов надежности и безопасности. Тем не менее, от нее во многом зависит, насколько гармонично и стильно будет выглядеть ваша кухня.

Материал для столешницы

Характеристики выбранной барной столешницы или стола для кухни определяет материал ее изготовления. Сегодня в числе фаворитов – древесина, натуральный и искусственный камень и закаленное стекло в разделе премиум сегмента, а также – ДСП и его аналоги в категории эконом класса. Первые предлагают безупречную прочность и долговечность, однако – отличаются массивностью и значительным весом, требуя использования дополнительных креплений в ходе монтажа. Говоря о столешницах из ДСП и прочих древесных материалов, стоит отметить:

  • Отличные эстетические свойства, разнообразие цветов и размеров;
  • Гладкую поверхность, за которой несложно ухаживать;
  • Возможность выгодной замены в случае износа;
  • Устойчивость к загрязнениям – здесь вам не придется переживать по поводу разлитого кофе или сока, губительного для чувствительного мрамора;
  • Разнообразие цветов и фактур, позволяющее подобрать модель в соответствии с цветовым решением мебельного гарнитура.

Особенности облицовывания и отделки мебели из разных материалов

При проведении операции крашения древесины большое внимание обращают на подготовку поверхности, которая должна быть чистой, хорошо отшлифованной и очищенной от пыли.

В производстве мебели продолжают широко применяться разнообразные виды отделки: прозрачная и укрывистая, матовая и глянцевая, закрыто- и открытопористая (как по натуральной древесине, так и по защитно-декоративным покрытиям на основе бумаги), с перламутровым, металлическим и другими эффектами. Нередко встречается использование на деталях одного изделия или на одной детали эмалей различных цветов, сочетание прозрачной и укрывистой отделок.

Натуральная древесина в виде строганого шпона и массива является не только традиционным, но и престижным материалом для производства дорогостоящей эксклюзивной мебели.

Основным способом отделки мебели из древесины остается покрытие жидкими лакокрасочными материалами, однако и он претерпевает изменения. Появилась альтернатива традиционной «жидкой» отделки, производимой в условиях мебельного производства. Согласно ей, отделку строганого шпона осуществляют в условиях его производства, а изготовителям мебели шпон поставляется уже с защитно-декоративным покрытием. Отделку при этом осуществляют с использованием лакокрасочных материалов или путем напрессовывания прозрачной отделочной пленки (например, полиуретановой).

В процессе отделки жидкими лакокрасочными материалами все чаще применяются технологии, направленные на снижение вредных выделений: использование водорастворимых материалов, ЛКМ в органических растворителях с высоким содержанием нелетучей части, применение вальцевого метода нанесения покрытий взамен налива, а также использование материалов УФ-отверждения, как водных, так и неводных.

Возрастающие требования по охране окружающей среды (введение норм по объему выделения формальдегида и эмиссии всех органических растворителей) способствовали дальнейшему развитию «сухого» способа отделки с использованием облицовочных материалов с готовым декоративным эффектом: различных пленок (полимерных и на основе пропитанных бумаг), а также ламинатов.

Применение облицовочных бумажно-смоляных и полимерных пленок позволяет полностью исключить или существенно снизить объем использования жидких лакокрасочных материалов. С появлением эластичных облицовочных пленок и постформующихся бумажно-слоистых пластиков «сухой» способ отделки перестал практически ограничивать дизайнерские возможности в облицовывании деталей мебели с рельефными поверхностями. Поэтому облицовывание является в настоящее время наиболее актуальным методом создания защитно-декоративных покрытий массовой мебели из композиционных материалов.

Современные технологии облицовывания часто имеют кардинальные отличия, связанные с многообразием плит-основ, облицовочных, клеевых материалов, а также с требуемой производительностью процесса и другими факторами. При этом тот или иной метод облицовывания позволяет получить покрытие с определенными потребительскими характеристиками: термо- и влагостойкостью, механической и химической стойкостью. Поэтому по названию технологии облицовывания можно спрогнозировать долговечность эксплуатации изделия, так же как и по виду самого облицовочного материала.

В случае применения в качестве облицовочного однослойного материала — синтетического шпона детали мебели для повышения износо- и влагостойкости их поверхностей подвергают последующему лакированию.

Использование в качестве облицовочного материала синтетического шпона, покрытого лаком при изготовлении и называемого пленкой с финиш-эффектом, дает возможность применять облицованные им детали для производства мебели без дополнительной отделки. Высококачественные финиш-пленки с эффектом «3D», благодаря специальной технике многослойного нанесения лака наиболее правдоподобно передают текстуру натуральной древесины.

Облицовывание в плоских прессах — это традиционный способ облицовывания пластей полноформатных плит и деталей в одно-и многопролетных прессах, обогреваемых и холодных. Прессы могут иметь различные конструктивные особенности, но технология облицовывания включает следующие стадии: на очищенные от пыли пласти заготовок наносится клей, после чего производится сборка прессуемого пакета.

Если в качестве облицовки используются листовые материалы (натуральный или синтетический шпон, полимерная пленка и т.д.), то пакет собирается, как правило, вручную. При использовании рулонных материалов перед обогреваемым прессом устанавливается устройство для накатывания полотна на подложку. Собранный пакет передается в пресс, где под давлением происходит отверждение клея.

Описанный в общем виде процесс облицовывания называется титрованием. Таким образом, определяющим признаком традиционной для российской мебельной промышленности технологии кэширования является наложение облицовочных материалов на плиту-подложку с нанесенным на нее клеем, который может отверждаться

различными способами: в холодном пакетном прессе, в обогреваемом короткотактном прессе, в стопе с верхним нагружением и т.д.

Кэширование может производиться пленками, на лицевую поверхность которых заранее нанесен лак, если он выдерживает температуру отверждения клея при данном виде технологии кэширования.

Одним из наиболее распрострэненных процессов облицовывания древесных плит в современной практике деревообрэботки является ламинирование.

Термином «лэминировзние» обознзчзется процесс облицовы-вэния древесных плит пленками на основе бумаг, пропитанных синтетическими смолами с неполной поликонденсацией. В процессе облицовывания под воздействием давления (до 30 кг/см 2 ) и температуры (до 250 °С) полностью высушенная, но не полностью полиме-ризованная смола выдавливается из пленки. Ее слой, прилегающий к подложке (плите), приклеивает к ней пленку, а смола, выдавленная в сторону греющей плиты пресса, создает на поверхности пленки структуру укрепленной на этой плите прокладки — глянцевую, матовую, зернистую, сетчатую и т.д. При этом достичь точного соответствия расположения текстуры, напечатанной на поверхности бумаги, и структуры тисненых пор невозможно. Этот факт следует учитывать при идентификации ламинированных плит, чтобы отличить их от деталей из массивной древесины.

Ламинирование производится преимущественно в обогреваемых короткотактных прессах зарубежного производства (Burkle, Wemhoner, Sempelkamp, Deffenbacher и т.д.) или в установках проходного типа на базе ленточных прессов («Hymmen»). В любом случае в процессе ламинирования полностью отсутствует операция нанесения клея.

После окончательной поликонденсации содержащейся в пленке пропиточной смолы создается термореактивный полимер, имеющий повышенную устойчивость к воздействию химических веществ и повышенные физико-механические свойства.

В немецкой терминологии «ламинатом» называется декоративный бумажно-слоистый пластик (ДБСП). В российском мебельном производстве распространены сокращенные зарубежные названия HPL и CPL, которые обозначают следующее:

HPL (Hgh Pressure Lamnat) — пластик высокого давления, изготавливаемый в плоских прессах,

CPL (Contnuous Pressure Lamnat) — пластик непрерывного способа производства, изготавливаемый в ленточных прессах, при

меньшем давлении, поэтому обладающий более низкими физико-механическими показателями.

Столешница из плитки на кухню

Столешница из плитки на кухню своими руками – отличная возможность разнообразить интерьер кухни и добавить в нее яркие детали на свой вкус. Не всегда в магазине можно найти то, что гармонично впишется в дизайн, поэтому сделать покрытие для стола самостоятельно будет гораздо проще и интереснее.

Преимущества и недостатки материала

Традиционно столешница делается из керамической плитки или керамогранита, который считается ее улучшенной и более прочной версией.

Основные преимущества материала:

  • Приятный внешний вид. Дизайн и цвет можно выбрать на свой вкус. Для кухонной столешницы лучше выбирать матовую поверхность, поскольку на ней хуже видны трещины и сколы, царапины от ножа и другой посуды.
  • Высокий уровень прочности. Керамическая плитка не теряет свои качества даже через несколько лет. Если технологии укладки будут соблюдены, степень восприимчивости механических повреждений будет очень низкой.
  • Устойчивость к влаге, благодаря чему кафель подходит для облицовки кухонной столешницы, где влага – обязательный спутник.
  • Устойчивость к термическому воздействию. Такой столешнице не повредит поставленный горячий чайник или кастрюля, никаких следов на поверхности не останется.
  • Керамическая плитка не требует особого ухода, достаточно протирать ее влажной губкой с небольшим количеством моющего средства.

Выбор плитки для облицовки столешницы

При выборе материалов для кухонной столешницы особое внимание стоит уделить таким параметрам как прочность, влагостойкость, устойчивость к температурам и надежность. Самым подходящим материалом считается керамогранит, по прочности не уступающий натуральному камню.

Повышенная прочность керамогранита защищает его от появления трещин и сколов, которые могут появиться от ударов посудой, чайником, ножом. Материал практически не поглощает воду и подходит для облицовки столешниц в районе раковины и фильтра для воды.

При выборе моющего средства можно спокойно выбирать любое – вряд ли какое-то из них сможет нанести керамограниту существенный вред.

При выборе важно уделять внимание и ее размеру. Стандартную легче уложить, к тому же она не будет смотреться слишком массивно. В некоторых случаях предпочтение можно отдать мелким материалам (например, мозаике), но в таком случае облицевать поверхность без предварительного опыта вряд ли получится.

Традиционно для укладки столешницы используется керамика размером 15х15, если это не противоречит особенностям интерьера. Обычно маленькие детали используют для мелкогабаритной кухни, где чересчур крупная плитка будет смотреться просто неуместно.

Многое зависит и от выбора поверхности. Она должна быть достаточно ровной, чтобы не мешать в приготовлении блюд и не затруднять уборку. Основные виды кухонных поверхностей представлены в таблице ниже.

Вариант поверхностиПлюсыМинусы
РельефнаяНеобычный внешний вид, возможность создать уникальный дизайнВ складках быстро копится грязь, удалить которую довольно непросто
ПолированнаяНе требует особого ухода, легко и быстро моется, можно использовать как декоративный элементСо временем блеск поверхности пропадает, без использования специальных средств она становится тусклой и невзрачной

Керамическая

Стандартный вариант для облицовки кухонной столешницы. Основные плюсы и минусы можно рассмотреть ниже.

ПреимуществаНедостатки
Легкость установки, ремонтные работы такого типа под силу даже новичкамСо временем теряется блеск
Хорошо отталкивает влагуНа глянцевой поверхности хорошо видны все трещины и царапины
Устойчивость к термическому воздействию, высоким температурамНе такая прочная, как керамогранит или натуральный камень
За керамической плиткой легко ухаживатьМожет расколоться под воздействием тяжелых предметов или удара

Мозаичная

Мозаика обычно делается из керамической плитки подходящего размера. Смотрится ярко и оригинально, но уложить ее под силу только опытному мастеру. Новичку придется отдать предпочтение другому материалу. Например, стандартной керамической плитке.

Мозаичные плитки должны быть одной формы и размера, чтобы картина смотрелась целостно.

Гранитная

Материал встречается не так часто. Гранитная плитка очень прочная, но для облицовки столешницы используется редко. Поверхность требует особого ухода, иначе ее блеск и гладкость со временем исчезнут. К тому же, гранитная плитка довольно тяжелая, что отображается на ее внешнем виде и сложности укладки материала.

Керамогранит

Столешницу для кухни из плитки лучше всего отделывать именно керамогранитом. У материала отличные показатели прочности, устойчивости к влаге, механическим повреждениям и теплу. Большое разнообразие фактур и оттенков, а также доступность. Керамогранит смотрится не так утонченно, как керамическая плитка, но при установке не доставляет особых проблем.

Готов прослужить долгие годы. Устойчив к повреждениям разного рода.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания столешницы из плитки на кухню потребуются следующие материалы:

  1. Плитка подходящего размера и формы.
  2. Доска фанерная/ДСП.
  3. Клей для укладки керамической плитки/керамогранита.
  4. Материалы для затирки швов.
  5. Герметик силиконовый для заделывания трещин и швов.

Основные инструменты, которые потребуются в работе:

  1. Строительный уровень необходим, чтобы отмерять и корректировать положение плитки.
  2. Рулетка.
  3. Карандаш, линейка.
  4. Плиткорез для разрезания плитки.
  5. Резиновый и зубчатый шпатель для нанесения материалов.
  6. Ножовка для дерева/ДСП.
  7. Молоток.
  8. Шуруповерт для закрепления фанеры.

Изготовление основания для кухонной столешницы из плитки

Обычно столешница из плитки накладывается на уже готовый кухонный гарнитур. Чтобы он без проблем выдержал нагрузку и не испортился под воздействием тяжелых материалов, в его конструкцию придется внести некоторые корректировки:

  • К тумбам добавить дополнительные ножки на случай, если они не выдержат вес керамогранита. Ножки должны быть равномерно удалены от центра, чтобы нагрузка ровно распределилась.
  • Перед началом укладки плитки тумбы рекомендуется скрепить между собой на одном уровне, чтобы столешница получилась ровной.
  • Сверху укладывается лист фанеры или ДСП как основа под плитку. Доску необходимо строго подогнать по размерам тумбы. Первоначально она должна выходить за пределы тумбы на 1-2 см с каждой стороны.
  • Сверху дерево пропитать специальными средствами, чтобы повысить его устойчивость к влажности и температурам – в противном случае дерево начнет гнить и всю конструкцию придется переделывать.

Основание столешницы из двух слоев фанеры

Если площадь столешницы очень большая, для создания основы может потребоваться два листа фанеры.

Для начала укладывается один лист и строго подгоняется под размеры кухонных тумб. При помощи второй доски закрыть свободные участки.

Плотно закрепить фанеру при помощи шуруповерта. Сверху покрыть все влагоотталкивающим составом и антисептиком.

Сборка основания для столешницы из плитки

Сборка основания – основа всей работы, от которой зависит срок службы и внешний вид будущей столешницы. Основные этапы сборки основания:

  1. Подравнять тумбы по уровню. В качестве дополнительной фиксации можно прикрепить их к задней стенке при помощи саморезов.
  2. Сверху положить первый лист фанеры, шляпки должны скрыться внутри. Он крепится к тумбе клеем по дереву, которые обеспечивает надежное сцепление материалов. Клей лучше наносить в разных направлениях, чтобы прочно прикрепить материалы.
  3. По периметру закрепить фанеру при помощи саморезов, поскольку в центре необходимое сцепление обеспечит клей.
  4. Место сверления и расположения саморезов требуется обработать влагоотталкивающей пропиткой.

Укладываем плитку на основание

Переходить к укладке можно только после того, как основа хорошо просохнет и пропитается защитными растворами. Для начала готовится цементная подушка, которая обеспечивает будущей столешнице прочность и надежно закрепляет конструкцию. Выполняет роль стяжки.

Делаем цементную подушку

Цементная подушка укладывается следующим образом:

  • Готовится цементная смесь, ее можно заменить на плиточный клей. Развести состав водой по инструкции.
  • На поверхности столешницы установить маяки, по которым можно отмерять расстояние. Один крепится к стене, второй – к торцу будущей столешницы.

На полученную подушку аккуратно укладывается плитка. Излишки материала удаляются при помощи шпателя. Важно, чтобы подушка не задевала стены.

Укладка

Процесс оформления плиткой довольно простой.

Разметка делается следующим образом:

  • Отмеряется середина будущей столешницы. Проводятся две перпендикулярные черты – по длине и по ширине.
  • Наносить клеевой раствор на стяжку следует после ее полного высыхания. Начинать лучше с видимого угла, чтобы плитка там была целой. Использовать зубчатый шпатель.
  • Размещать плитку ровными рядами, соблюдая разметку. Корректировать положение при помощи строительного уровня.
  • Подрезы оставить на края и на скрытые участки.

Как закрыть торец столешницы

Торец должен выглядеть эстетично. Край плитки должен слегка выступать за край тумбы, остатки изделия нарезаются и закрепляются по бокам.

Затирка швов

Затирка – заключительный этап, необходим, чтобы обработать швы. Лучше подбирать прозрачный материал или затирку в тон, чтобы она не была видна на поверхности.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя и ровно распределяется по поверхности. Второй способ удалить излишки – приклеить малярный скотч и осторожно отрывать его от поверхности. Делать это нужно не раньше, чем через сутки.

Нюансы монтажа

Профессионалы советуют уделить внимание следующим нюансам:

  • При корректировке размеров фанеры под плитку следует оставить напуск по 1-2 см с каждой стороны.
  • Торцы и углы столешницы следует обрабатывать не меньше двух раз, особенно это касается разреза под мойку. От большого количества влаги дерево загниет, поэтому всю конструкцию придется переделывать.
  • Возле варочной поверхности плитку потребуется обработать дополнительно, чтобы она не раскололась под воздействием высокой температуры.
  • Чтобы цементная подушка получилась влагонепроницаемой, при размешивании в раствор следует добавить немного клея для плитки.

Как ухаживать за поверхностью из плитки?

Ухаживать за плиткой не так сложно. Несколько раз в день ее необходимо протирать влажной губкой и моющим средством. Выбор средства зависит от материала плитки. К примеру, гранит отличается повышенной устойчивостью, поэтому химические вещества и кислоты ему навредить не способны.

Сколько лет прослужит?

Столешница из керамогранита или гранитной плитки способна прослужить больше 10 лет. Материалы очень прочные и отличаются повышенной надежностью. Керамическая плитка (при правильной эксплуатации и отсутствии механического воздействия) может прослужить до 5 лет.

Примеры в интерьере

Видео обзор

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector