7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Воздух в системе отопления

В частном доме установлен газовый котел. Сама система отопления представляет собой металлическую трубу (50 мм), которая проложена под подоконником до самой дальней точки и возвращается назад к котлу на уровне плинтуса. В верхней точке трубы взезан отвод для расширительного бачка (открытого типа). Циркуляция воды осуществляется насосом, хотя при повышении температуры в котле наблюдается и естественная циркуляция. Проблема в том, что периодически в системе появляется воздух и образуется пробка. Где искать источник поступления воздуха? Бачок я бы исключил (всегда наполнен водой). Может насос?

Материалы по теме

Делал ремонт в ванной комнате, нанял сантехников которые заменили трубы на полипропилен, а также установили полотенце сушитель. В магазине убеждали.

Здравствуйте, делаю ремонт в ваноой, нанял «всезнающего» мастера, ремонтпроходил успешно, все нравилось, развел трубопроводы начал класть плитку и дошло дело.

С началом отопительного сезона с ужасом убедилась, что мои чугунные батареи центрального отопления, долгие годы служившие мне верой и правдой.

Комментарии пользователей:

Скорее всего, вы правы, это действительно насос. На будущее рекомендую в самой нижней точке системы отопления врезать кран, через который вы будете наполнять систему водой. В этом случае пробки просто не смогут появиться. Так же через него удобно будет сливать воду из системы. Котел должен стоять в самой низкой точке! Надеюсь, что вы решите свою проблему!

У моих родителей свой дом, после установки нового газового котла у них возникла проблема, похожая на вашу. Первым делом они вызвали специалиста, тот после обследования системы поставил «диагноз» — воздушная пробка, после чего он установил воздушный клапан и сказал, что при эксплуатации газового котла нужно обязательно периодически проводить профилактику. Наверное, для вас пришло время вызвать мастера. Газ — это достаточно опасно, такие работы не терпят самодеятельности.

Причиной образования воздушных пробок в системе отопления может быть и сама вода.Химическая формула воды как известно всем Н2О,присутствует кислород.
Для стравливания воздуха из системы устанавливают краны Маевского на радиаторах.

Насос если он постоянно прокачивает воду на 40% я уверен не должен набрать такое количество воздуха, но здесь соглашусь с Анатолием, что нужно ставить краны и периодически стравливать воздух.

Скорей всего у Вас где-то контр-уклон.Не герметичный насос в не работающем состаянии подтекал бы.Сама вода образовать воздушную пробку смогла б если топить с дури под 90 градусов и выше при нормальной топке воздух выйдет через расширительный бачок.

Воздух в систему может попадать при её подпитке, при нагреве вода тоже выделяет кислород, если в системе стоят АЛЮМИНИЕВЫЕ радиаторы (даже с хорошей внутренней обработкой ) особенно в первые 6 месяцев происходит активное выделение водорода, как следствие воздух в системе. В самой верхней точке подающей линии поставьте Воздухоотводчик автоматический 1/2″ с изолирующим клапаном лучше ДЖИАКОМИНИ (R88). стоимость приблизительно 200 руб. и не будете бегать с отверткой как в случае с маевским. Для радиаторов Клапан автоматический д/спуска воздуха левый (правый) 1″ R200X002 (требует строго вертикальной установки иначе будет течь)

У нас воздушная пробка была единственный раз когда сварщики проверяли отопление. Потом они приварили тонкую трубку на трубу которая подымает воду из котла надели на нее тонкий шланг и опустили в расширительный бачок открытого типа. И теперь никаких пробок ни с насосом, ни без насоса нет. А поскольку котел стоит в отдельной топочной комнате и мало кто это видит, то меня это не напрягает.Главное что быстро нагревается дом.

Доброе время суток! У меня такая проблема. Система отопления с расширительным бачком на чердаке (открытый). Установлен насос. В батареях постоянно «булькает» вода. Батареи самые обычные (скажем так две пластины металла сваренные между собой с пустотой внутри), никаких кранов Маевского нет. В расширительном бачке вода есть, но воздух не выходит. Причем булькание может происходить в разных батареях (но только на 2 этаже). При включеных всех батареях булькает в одной, ее перекрываешь булькает в другой. Перекрывал остальные батареи, оставлял одну — воздух не выходит. Подскажите, что можно сделать?

Скорее всего котел установлен не в уровень, вследствии чего в его рубашке накапливаются газы.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда




Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

#1 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 09:38

Сначала расскажу какое отопление в доме : Дом одноэтажный, отопление Ленинградка с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком, бачек стоит не вверху а внизу на уровне котла, трубка в расширительный бачек идет от самой верхней точки стояка вниз в бачек почти до дна бачка, котел напольный (Мора) батареи алюминий (Глобал). Трубы — п/пропилен от котла вверх идет труба 40, дальше вниз и по горизонтали основная труба 32, к радиаторам 25. Смонтировано все это хозяйство было прошлой осенью и хорошо отработало зимой. Летом из за ремонта в доме пришлось слить из системы отопления воду, без воды система была 3 месяца. После ремонта в доме, заполнил систему водой (медленно через обратку) прокачивал по кругу несколько раз, от самой дальней батареи шел по направлению к котлу, потом включил насос, погонял мин 10, потом снова проверил нет ли воздуха в с/отопления, после этого запустил котел, сначала все батареи были горячими, но примерно через 5 часов первая батарея по направлению от котла стала холодная, следующая чуть теплая а дальше все остальные горячие. И еще заметил что постепенно растет уровень в расширительном бачке, если не сливать то потечет на пол. Визуально с/о нигде не течет не капает.

Подскажите пожалуйста, где искать причину и откуда начинать копать.

#2 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 11:26

#3 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 11:39

#4 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 12:21

#5 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 15:48

Одним из главных параметров, влияющих на работу котла, является давление, которое непрерывно фиксирует манометр, т.е. давление в системе отопления. Оптимально этот показатель должен быть близок к 1,5 бар (15 метров водяного столба-ОПТИМАЛЬНОЕ), или хотя бы 5-5 метров. Если падает давление в газовом котле, он просто не включается.

Существуют четыре основных причины, которые могут вызвать падение показателя давления:

1.проблемы с расширительным баком.
Ваш случай. открытая система, расш.бак на высоте 1,5 — 2 м. (давление в сети 1,5 м.вод.ст. но никак не 15)

Наверное Вам надо просто сделать систему ЗАКРЫТОЙ, убрать ту бочку, поставить нормальный мембранный расширительный бак. Или поднимите бак хотя бы на чердак, это мало. но.

#6 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 16:01

#7 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 19:52

#8 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 27 окт 2014, 20:14

#9 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 28 окт 2014, 20:41

#10 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

Сообщение » 04 ноя 2014, 21:46

Всем привет, как и обещал , пишу отчет :
В общем, что я могу сказать, я долго мыслил и думал о причине завоздушивания моей с/о но ничего в голову так и не приходило, потом все же по совету форумчан я решил поехать на рынок и купить все необходимое для того что бы переделать со с открытой в закрытую, приехал на рынок , и перед тем как покупать бак и группу защиты, мне стукнула мысль, поехать домой, и попробовать заполнить и прокачать с/о , а потом создать в ней давление 1.5 атм за счет водяной подпитки и посмотреть по датчику давления который в котле стоит, будит падать давление или нет, если будет падать стрелка манометра, значит надо искать причину, где то травит, если давление будит в норме, значит дырок нет, надо ехать на базар и покупать все причндалы для закрытой системы.
И все же меня не могла покинуть мысли, почему прошлую зиму у меня с/о ленингдадка с открытым бачком который висит внизу на уровне котла отработала на 5+, а сейчас вот такой приключился головняк.
В общем как я и догадывался, проблема была из за течи в нескольких местах где после создания давления в системе проявились потеки, а точнее потеки были в трех местах где соединяется кран с батареей. После устранения этих потеков, с/о снова заработала и все батареи стали горячие. Поэтому решил, что буду пользоваться пока открытой системой.

Всем огромное спасибо за участие в этой теме

Выкидывает ОЖ из расширительного бачка

SRamil
Просто заглянул
  • 22.07.2010
  • #1
  • stasik072
    любитель авторемонта 🙂
    • 22.07.2010
  • #2
  • sharanBRT
    Завсегдатай
    • 23.07.2010
  • #3
  • WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 23.07.2010
  • #4
  • SRamil
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #5
  • SRamil
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #6
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #7
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 23.07.2010
  • #8
  • WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 23.07.2010
  • #9
  • Vit_Al
    местный
    • 24.07.2010
  • #10
  • Densss
    Профессиональный советчик
    • 24.07.2010
  • #11
  • silverdesharm
    Просто заглянул
    • 24.07.2010
  • #12
  • Юран1954
    Постоянный участник
    • 24.07.2010
  • #13
  • Densss
    Профессиональный советчик
    • 24.07.2010
  • #14
  • Эх. да вода вылетает из РБ потому что в системе воздух-кот и выталкивает воду.Включай-не включай вентилятор-если в радиаторе воздух-то эффекта никакого.
    Радиатор,если он грязный-скажется при движении,пойдет перегрев.

    Искать нужно откуда в системе воздух.

    MaxInteger
    Завсегдатай
    • 24.07.2010
  • #15
  • На пассате б3 у знакомого такая же тема была после замены прокладки ГБЦ. Устроили тест-драйв — километров 100 проехали — ОЖ выдавило.
    Мыслей было много плохих про просачивающиеся отработанные газы в контур водяного охлаждения и про завоздушивание системы, а оказалась причина банальна — уплотнительное кольцо крышки съехало вбок и закусило его. Поправили отверткой — полет нормальный.

    Карлсон на моей включается при 96 градусах (по показаниям в VAG-COMe). Датчик включения карлсона стоит в радиаторе и зачастую залипает либо во включенном состоянии, либо наоборот — так что смысл чистить его снаружи — эффект минимальный, если конечно до этого не заливали воду обычную.

    Что касается дистилированной воды и антифриза. при разной концентрации как температура замерзания, так и температура закипания у жидкости разные.
    Судя по звуку «как будто дробь сыпется» явно можно сделать вывод о начале закипания ОЖ (вспомните звук у бытового чайника в начале момента закипания).

    Ну и еще момент — чем выше давление, тем выше температура закипания обычной воды, иными словами кипит не при 100 градусах.

    Тем-ра закипания антифриза выше обычной воды, а если еще и присутствует давление выше атмосферного (если не ошибаюсь, то 1.3-1.6 атмосферы нормальное рабочее давление системы охлаждения), то при 110 градусах кипеть ничего не должно.

    Ну а про неплотности в прокладке ГБЦ — при непрогретом двигателе и перегазовке из расширительного бачка бил бы фонтан, из-зи просочившихся газов.

    В чем преимущества открытой системы отопления? Схема установки и принцип работы

    Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

    Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

    Описание системы отопления открытого типа: что это такое

    Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

    От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

    От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

    От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

    Принцип работы

    Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

    Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

    По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

    Так как контур — это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

    В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

    • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
    • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
    • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

    С естественной циркуляцией

    Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

    Pн=H x (pхол — pгор).

    • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
    • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
    • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

    Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

    Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

    С циркуляцией от насоса

    Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

    Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

    1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
    2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

    Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

    Однотрубная

    Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

    Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

    • Малое количество труб.
    • Простота монтажа.
    • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
    • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

    Двухтрубная

    Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

    Плюсы двухтрубной системы:

    • Сбалансированность всех батарей по температуре.
    • Радиатор можно заменить без отключения котла.
    • Увеличенный расход труб.
    • Трудоёмкость монтажа.

    С верхней подачей

    Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

    С нижней подачей

    При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

    Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

    • Простота монтажа.
    • Долговечность.
    • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
    • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
    • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
    • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
    • Медленный нагрев при запуске.
    • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
    • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
    • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

    Монтаж открытой системы отопления: фото

    Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора, разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.

    Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.

    ОС состоит из следующих элементов:

    • Отопительный котёл – газовый или твердотопливный.
    • Трубы.
    • Расширительный бак.
    • Радиаторы.
    • Арматура (краны, обвязка котла, клапаны).
    • Циркуляционный насос (опционально).

    Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.

    • Уклон труб горизонтальных лежаков подачи и обратки — не менее 3–5 ммна погонный метр.
    • Используют трубы диаметром не менее 30 мм.
    • Объем расширительного бака 15% от общего объёма теплоносителя.

    Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.

    Схема

    На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги, должны быть указаны:

    • Габариты помещений, где проходят трубы ОС.
    • Схема расположения труб.
    • Места размещения радиаторов, котла (с обеспечением необходимого перепада высоты между котлом и радиаторами), расширительного бачка, трубной арматуры.
    • Размеры заготовок труб.
    • Элементы крепежа труб к элементам здания.
    1. Подготовить комплект необходимого инструмента (в зависимости от выбранного материала труб).
    2. Выполнить монтаж котла и котельного оборудования согласно руководству по эксплуатации котла.
    3. Изготовить расширительный бак, установить его на чердаке.
    4. Выполнить монтаж вертикального стояка.
    5. Установить радиаторы в комнатах.
    6. Произвести окончательный монтаж труб, соединяющих все элементы системы.
    7. Выполнить теплоизоляцию расширительного бака.
    8. Заполнить систему.
    9. Проверить систему на герметичность.
    10. Произвести пробный запуск.

    Расширительный бачок для ОС

    В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость или фляга с требуемым объёмом не менее 15% от общего объёма теплоносителя в системе.

    РБ выполняет следующие функции:

    • Служит буферной ёмкостью для размещения излишков теплоносителя, которые возникают из-за расширения жидкости при нагреве в котле.
    • Обеспечивает атмосферное давление в системе.
    • Является элементом, через который систему покидают пузырьки воздуха. Всплытие пузырьков воздуха обеспечивается уклоном труб.

    Рекомендации по монтажу:

    • Монтаж вертикального стояка от котла следует выполнять из стальной трубы диаметром 40–50 мм.
    • Размер остальных труб – чем больше, тем лучше (меньше гидравлическое сопротивление).
    • Лучше всего использовать чугунные радиаторы.
    • Стараться минимизировать количество поворотов труб и запорно-регулирующей арматуры.
    • Применять только полнопроходные шаровые краны.

    Особенности установки в частном доме

    Перед работой следует убедиться в том, что конструкция дома отвечает требованиям самотечной системы:

    • Небольшая площадь (не более 150 м²).
    • Наличие чердака.
    • Возможность низкой установки котла по отношению к последнему радиатору.

    Что делать, если в баке быстро закипает вода?

    Если обнаружено, что вода закипает быстро, нужно как можно быстрее выполнить весь комплекс действий по аварийной остановке котла (перечисленных в инструкции по эксплуатации), чтобы избежать разрушения оборудования.

    Затем надо разобраться с причинами.

    Если вода закипела при первом запуске котла, то необходимо проверить гидравлический расчёт и правильность выбора и монтажа всех элементов.

    Если вода закипает спустя какое-то время после нормальной работы, то нужно проверить следующие параметры:

    • уровень теплоносителя в системе (необходимость подпитки);
    • работоспособность котла;
    • нормальную работу обратного клапана (при наличии насоса с байпасом);
    • нормальную работу расширительного бака.

    Полезное видео

    В видео представлено, как работает обычная однотрубная отопительная система с естественной циркуляцией.

    Дёшево, надёжно и практично

    ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

    Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

    Почему нет циркуляции антифриза в системе охлаждения

    Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

    Содержание

    Признаки плохой циркуляции

    Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

    Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

    Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

    Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

    Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

    Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

    Почему нет циркуляции в двигателе

    Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

    Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

    Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

    Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

    Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

    Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

    Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

    Какие могут быть последствия

    Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

    Что нужно сделать

    Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

    Как выполнить ремонт расширительного бака системы отопления?

    Циркуляция теплоносителя в отопительной системе обеспечивается не только насосами, но и путем поддержания необходимого давления. В случае возникновения низкого давления, движение жидкости в трубах замедляется, по этой причине происходит срабатывание механизмов автоматики. Это приводит к сокращению срока эксплуатационного периода отопительной системы.

    • Ищем утечку
    • Неполадки расширительного бачка
    • Процесс замены мембраны
    • Возникновение воздушной пробки
    • Случай выделения водорода
    • Заключение

    Ищем утечку

    Потеря герметичного состояния отопительной системы влечет к потере давления. Проведя полный осмотр отопительного устройства и системы труб, можно обнаружить протечки. Протечки не вооруженным глазом определяются скоплением влаги в местах соединений или же пробоин с характерным белым налетом.

    При осмотре стоит обращать внимание на соединительные элементы, муфты в местах пайки и непосредственное подключения к отопительным приборам. Система, имеющая трубы из металла, может давать течь на продольных швах. Как только место течи обнаружено, стоит позаботиться об ее устранении. Места соединения перепаковываются, устанавливаются прокладки и сальниковые уплотнители, толщиной чуть большей предыдущей. В случае повреждения трубопровода, необходима замена поврежденного участка.

    Неполадки расширительного бачка

    Одной из причин падения давления может быть поломка расширительного бачка. Причины тому две – износ мембраны и повреждение камеры. Обнаружить поломку в баке не очень трудно: необходимо надавить на ниппель. Если пойдет воздух и будет издаваться характерный звук, то бак находится в исправном состоянии. В случае выхода воды, необходимо заменить мембрану, либо сам расширительный бачок.

    Не стоит пытаться склеит мембрану, потому что в процессе постоянного сжатия и растяжения, пробоина опять появится. Существует котел, имеющий встроенный бачок. В таком случае не стоит искать комплектующие детали для котельного оборудования, проще установить внешний бак, а на старый установить заглушку.

    Процесс замены мембраны

    При износе мембраны следует произвести следующие виды работ:

    • отсоединить бак и дренировать;
    • произвести сброс давления с помощью ниппеля;
    • в том месте, где присоединяется трубопровод, находится мембрана. Производится демонтаж фланца мембраны. После освобождается держатель;
    • мембрана извлекается;
    • проверяется внутренняя поверхность расширительного бачка на предмет загрязнений и ржавчины. В случае необходимости производится промывка;
    • необходимо знать, что мембрана чувствительна к маслам. Так что недопустимо использовать их в качестве антикоррозийных средств на внутренней части корпуса.

    Возникновение воздушной пробки

    В случае заполнения жидкостью системы отопления или при аварийном простое, необходимо постоянно спускать воздух. Обычно его скопление происходит наверху батареи или там, где находится наивысшая точка системы труб. Порой спуск воздуха, проведенный один раз, не помогает: водопроводная вода насыщается большим количеством кислорода, и процесс вытеснение его из системы может длиться до двух недель. Спуск воздуха проводится с помощью специального крана Маевского до появления теплоносителя.

    Случай выделения водорода

    При использовании алюминиевых радиаторов, бывает, что вода разлагается на водородные и кислородные составляющие. Такой процесс вызван тем, что металл скапливает статический заряд, а это не хорошо. В процессе производства батарей, производится покрытие внутренней стороны устройства защитным слоем. При эксплуатации или же по причине халатности работников производства, слой может быть нарушен. В результате этого происходит очень быстрое разрушение радиатора коррозией.

    После двух лет использования, радиатор становится не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Определить, присутствует ли водород в системе можно следующим образом: постоянное появление пробок, когда кислород уже давно был вытеснен из системы и дополнительный подлив воды не производился, свидетельствует о том, что в системе присутствует водород. Убедиться в наличии газов можно, отключив клапаны, сбрасывающие воздух, и производить контроль при помощи кранов Маевского. Данную проблему устраняют лишь, заменив радиаторы.

    Расширительный бачок в системе отопления

    Заключение

    Отопительная система не лишена проблем и одной такой считается – падение давления в системе. Данная проблема приводит к потере циркулирующей способности теплоносителя и как следствие постоянном срабатывании автоматики. Главной задачей хозяина, является быстрое выявление и устранение этой проблемы. Если примерно представлять работу отопительной системы, то ремонт расширительного бака системы отопления не составит труда, если же таких навыков нет, то следует обратиться к специалистам.

    YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

      Похожие записи

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Раздувает расширительный бачок. Что делать?

    Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

    В первую очередь

    Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.

    Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.

    Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.

    Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.

    Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:

    1. Закипает ли ОЖ;
    2. Какого цвета масло в картере двигателя;
    3. Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
    4. Какое давление в системе охлаждения;
    5. Качество самого бачка.

    Газы в расширительном бачке

    Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ, все признаки этой проблемы. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

    Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

    Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

    Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:

    1. Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
    2. Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
    3. Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
    4. Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

    Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.

    При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

    Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы. Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.

    Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.

    Кипение охлаждающей жидкости

    Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Пробковые полы на кухню: плюсы и минусы, как выбрать
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector