8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить саманный дом снаружи?

Утепление саманного дом, обложенного кирпичем

Добрый день, имеем:

30 см)->красный кирпич (12 см);

  • потолок: гипсокартон->доска->пароизоляция->мин.вата;
  • пол: земля->щебень->полистирол->стяжка->покрытие.
  • Дом находится в Ставропольском крае. Почитав множество статей, пришел к такому выводу утепления:

    Изнутри устанавливаю профиля под гипсокартон, набиваю сетку, ставлю маяки по ним выравниваю глиняно-песчаным раствором стены (чтобы не было никаких пустот), далее кручу на все это дело гипсокартон, снаружи утепляю мин. ватой ((5-10см) чтобы дышало) -> штукатурка.

    1. Мои думы сделать наружное утепление мин. ватой, к чему и склоняюсь или все таки можно применить полистирол?
    2. В летний период температура у нас достигает и 40 градусов, не будет ли собираться конденсат на кирпиче или самане под утеплителем, если да, как этого избежать? Хотя по идее все дышит.
    3. Если не затруднит, скажите правильно ли все делаю, стены, потолок, пол?

    Автор: Дмитрий Белкин

    Что бы я не делал на вашем месте

    Если надо утеплять, то вы, в целом, все правильно наметили. Есть некоторые вещи, которые я не делал бы на вашем месте. Например, я бы не выравнивал стену под гипсокартон. Этот материал нужно класть не на стену, а на профиля. Почему вы хотите прибить гипсокартон к стене, для меня загадка.

    Если вы беспокоитесь о том, что стены будут сильно греметь, то зря. Они не сильно гремят. Кроме того, можно сделать 2 слоя гипсокартона. Тогда стена будет вообще как гипсовая (в смысле, как из блоков, только ровнее).

    Об использовании пенополистирола

    Можно ли использовать для внешней отделки пенополистирол? Можно! Но да, у пенополистирола довольно слабая паропроницаемость. Но она и не абсолютно нулевая. Но я бы, конечно, пенополистирол не использовал бы. Пенополистирол — плитный материал. Он хорошо кладется на абсолютно ровные поверхности. При этом все равно швы могут быть неидеальные и через них может происходить выветривание. Вата в этом отношении будет поудобнее.

    Вопрос о дышащих стенах

    Дело в том, что надо смотреть, какой саман. Какая у него плотность? Как он сделан, в какой пропорции замешан? Вполне возможно, что саман тоже не идеально паропроницаемый материал. Чем менее паропроницаем саман, тем меньше проблем будет с использованием пенополистирола.

    Вопрос о конденсате

    А какой конкретно конденсат вас беспокоит и в какое время года? Но вы должны помнить, что конденсат образуется только на холодных поверхностях, когда с ним соприкасается теплый и влажный воздух. Вы все время говорите о жаре. А мне кажется, что конденсат может выпадать в основном зимой. Если влажность горячего воздуха не слишком большая, то на более холодной поверхности никакого конденсата, скорее всего, не будет. С вашими теплыми южными зимами, да в утепленном снаружи доме, да со стенами из гипсокартона. Я думаю никакого конденсата быть не должно.

    Если вы беспокоитесь за конденсат на кирпиче за утеплителем, то тоже вряд ли. Ну кирпич, наверное, будет иметь температуру более низкую, чем воздух в пространстве между стеной и утеплителем, но откуда взяться такой сильной влажности в этом пространстве? Знаете, только, наверное, в бане из воздуха с температурой в 100 градусов выпадает конденсат на человеческом теле, температура которого 36,6. Но это баня все-таки! Короче говоря, я много шансов даю за то, что никакого конденсата не будет.

    Заключение

    Сказать правильно ли вы все делаете я не могу, ибо не знаю, как конкретно вы все делаете. Планируете — да! Верно, на мой взгляд. Кстати, я про пол ничего не сказал. У меня мало того, что нет претензий к вашей схеме, но даже и добавить-то нечего.

    Но плохим (недостаточно тщательным) исполнением можно испортить любой хороший план! Или вот, например, вы описываете свой потолок и не даете информации о толщине слоя ваты. Если толщина меньше 15 см, то утепление стен не даст желаемого эффекта. А может быть вообще никакого не даст, кстати. Или окна с дверьми. На сколько они качественные? А окна-двери на втором месте по важности утепления. Стены только на третьем!

    Но я надеюсь, что вы человек достаточно аккуратный и вдумчивый, раз правильные планы поставили. Так что даю много шансов на то, что все у вас получится хорошо.

    Как утеплить саманный дом

    Добрый день! Прошу помощи в ремонте и утеплении старого саманного дома. Дом 37 года постройки. Саман размером 20х20х40. За прошедшие годы так уплотнился, что стал как камень. Была необходимость разобрать часть угла — еле-еле смогли это сделать, так прочно сцепились блоки самана друг с другом. Но дом холодный. Окна заменили на современные, заделаны откосы и подоконники «на совесть» — нигде от них не дует. Дом обложен кирпичем «на руба». Фундамент — тоже саманный. Пол холодный. Отопление от котла — в комнатах стоят батареи и трубы ПВХ. Но даже при морозе в 10 градусов — стены холоднющие. Как утеплить дом?

    Ольга, Сальск, Ростовская область.

    Привет, Ольга из Сальска Ростовской области!

    К сожалению, ничем реальным, кроме советов, быть полезным не могу. Далековато вы от меня живете, чтобы приехать к вам с работниками и попытаться исправить положение.

    Из имеющейся практики могу сказать следующее. Есть такие строения, которые, сколько не утепляли бы, а они все равно остаются холодными.

    А для того, чтобы создать в помещении комфортную температуру, необходимо иметь постоянно работающую мощную нагревательную систему. Что связано с большими затратами на топливо или другие энергетические ресурсы.

    Давайте сначала отвлечемся и порассуждаем чисто теоретически.

    У вас достаточно прочный саманный дом обложенный снаружи кирпичом установленным на ребро, что делалось для более его красивого оформления снаружи. Скорее всего между саманной и кирпичной кладками нет никакого утепления. В итоге стены составляют массив, аккумулирующий тот температурный режим, который диктуется в основном наружным температурным фоном.

    Ясно, что нагрев внутреннего пространства несколько увеличивает температуру стен, но не в достаточной мере. Кроме того на температуру внутри помещения в значительной мере оказывают и поверхности потолка (опосредованно и чердачного помещения и кровли) и пола.

    На основании этих нудных теоретических умозаключений следует, что для того, чтобы температура внутри дома была сносной для проживания и в очень холодное время года, то следует утеплить, а вернее изолировать поступление холода по всем этим поверхностям. Включая и окна и двери, которые являются проводниками холода.

    Вы пишите, что окна сделаны на совесть и холод через них не проходит. По дверям, выходящим на улицу тоже должны быть тепловые завесы, а короче — сооружены тамбуры-переходники или подобие занавесов.

    Следовательно остается утеплить стены, пол и потолок.

    Чаще всего при обкладке саманных стен кирпичом в проблемных домах утеплитель укладывают между саманом и кирпичом. Поскольку у вас этого не сделано, то утеплять следует по одному из двух вариантов. Либо снаружи дома. Либо внутри дома. Для вашего случая скорее всего подходит второй вариант. Поскольку если делать утепление снаружи, то замучаетесь топить обогревательную систему.

    В идеале утепление в таких случаях делают следующим образом. Стены обшивают вагонкой, которую монтируют на маяки (черепной брусок сечением 75/50 миллиметров). Между маяками укладывают утеплитель толщиной 50 миллиметров. Затем оставляется воздушный зазор 25 миллиметров между утеплителем и вагонкой. Утеплитель с обеих сторон обкладывается пароизоляционной пленкой. Расстояние между маяками обычно делают 600 миллиметров, кратным размерам большинства утеплителей.

    То есть еще раз и по порядку вся технология утепления стен.

    На саманные стены крепят пароизоляционную пленку. Анкерами-саморезами к стенам прикрепляют маяки 75/50 с установкой их на ребро. Между маяками крепят «грибками» (саморезами с пластинками или специальными покупными) утеплитель. На маяки монтируют второй слой пленки. Получают воздушный зазор 25 миллиметров между нею и утеплителем. Прибивается вагонка (вместо нее могут быть установлены и другие материалы типа фанеры, различных панелей, плит и т.п.)

    Утепление потолка изнутри помещения производится аналогичным методом, что и утепление стен. Кроме того в чердачном пространстве пол может быть утеплен тоже укладкой утеплителя (начиная от керамзита и заканчивая минеральными плитами или рулонами).

    Утепление пола — разговор особый. Это утепление порой важнее утепления стен, так как не всегда под домом находится теплый подвал или подполье. Если есть возможность, то и цоколь и перекрытие над подвалом утепляют примерно по той же схеме, что описана выше. Если же никакого подвала, подпола и в помине нет, то не исключена кардинальная переделка. Когда вскрывается весь старый пол на приличную глубину.

    То есть демонтируются доски пола, лаги, удаляется грунт на определенную глубину. После чего монтируется новый пол в виде слоеного пирога. Грунт выравнивается, укладывается гидроизоляция из рубероида или его аналогов. Засыпается примерно 15 сантиметровый слой керамзита. Потом делается армированная бетонная стяжка толщиной от 5 и выше сантиметров. Укладывают половые лаги, антисептируют. Настилают пол.

    Ясно, что дело все это довольно-таки продолжительно по времени и материальным затратам. Связано со многими неудобствами по выносу мебели или ее перетаскиванию с места на место, чтобы не мешала работам. Возможному демонтажу труб отопительной системы и ее батарей, так как надо передвигать их от старых стен на величину 75 миллиметров плюс толщину материала стен. Внутренний полезный объем помещения тоже уменьшится на двойной такой размер. Также возможно и уменьшение высоты помещения за счет опускания поверхности потолка и подъема пола.

    Но в конечном итоге тепловой режим внутри помещения повышается и вы себя будете чувствовать себя куда лучше прежнего.

    Есть, конечно и много других вариантов утепления. Но приведенный — наиболее часто применяемый.

    Утепление стен пенопластом.

    Живу в частном доме из саманного кирпича. Толщина стен 50 см. Но, несмотря на это и расхваленную низкую теплопроводность саманного кирпича, стены зимой промерзали. Не удобства, это явление начало причинять после капитального ремонта, когда вместо старых побеленных стен в доме появились стены зашпаклеванные и покрашенные водоэмульсионкой. Влага контактировала с холодными стенами образуя конденсат, позже появилась плесень. Химическая, механическая борьба с плесенью не дала ни каких результатов. Перерыв кучу информации в сети, пришел к выводу, что бороться нужно не с последствием, а с причиной, то есть с промерзанием стен. Выбор материала для утепления остановился на пенопласте. Основными плюсами были: доступность, относительно низкая стоимость, простота монтажа. Основной минус, легко воспламеняемость и токсичность при горении, стал нейтральным по причине наружного применения.

    Для нашего региона оптимальной толщиной пенопласта является 5 см. После всех расчетов, были куплены: листы пенопласта (2*1 м), специальный клей, армирующая сетка, зонты – крепления и праймер. Необходимыми инструментами оказались: нож, дрель перфоратор, миксер, валик и пара шпателей. Стены предварительно были отремонтированы, содрана слабо держащаяся штукатурка и т.д.

    Первым делом нужно обработать стены праймером, для повышения адгезии и защиты от микроорганизмов. Размешав клей миксером до получения однородной массы такой консистенции, чтобы клей со шпателя не стекал, а густо держался, наносим по периметру пенопласта на расстоянии 2 см от краев. Внутрь этого прямоугольника клей наносим нашлепками, на расстоянии 3-4 см от соседнего. Лист пенопласта следует клеить по длине, т.е. длинная сторона горизонтально, при этом нужно максимально прижать ее к стене. Я делал так: на подобии керамической плитки, двигал вверх и вниз края, потом шлепал ладонью. Плиты пенопласта клеим по принципу кирпичной кладки. Обклеив одну стену, начал сверлить отверстия для зонтов, но сами зонты нужно забивать на следующий день. После того как все зонты забиты, шпателем наносим клей на внешнюю сторону пенопласта. Я наносил клей на площадь в длину 1 м (ширина сетки) и в высоту стены. Поверх клеевого слоя приставляется сетка и утоляется в раствор шпателем. Сетку следует ставит внахлест.

    Полученный результат: зима выдалась холодная, соседи жаловались на то что, от отопления толку мало, в домах холодно, но у меня дома было тепло и уютно. Стены не промерзли, сухие. Грибки и плесень пропали.

    Материалы по теме

    Когда переехали с женой на новую квартиру, все было здорово великолепно и комфортно в квартире, но до наступления холодов, пришлось.

    Когда мы купили квартиру, в ней была открытая лоджия: с левой стороны ее ограничивала капитальная стена, фасад представлял собой.

    Базальтовый утеплитель используется для теплоизоляции строительных конструкций, сооружений и зданий. Он обладает отличными звукоизолирующими и теплозащитными свойствами, экологически безопасен, инертен.

    Комментарии пользователей:

    Работа сделана стандартно, правда, если дом не штукатуренный, то клей для пенопласта бесполезен. Меня другое смущает, почему у вас саманный дом холодный. Это странно, скорее всего, у вас саман сделан не правильно, сильно много глины. От этого и стены промерзают. Первый раз слышу вообще, чтоб полуметровые саманные стены промерзали.

    Очень интересный рассказ и сделано все правильно. Но вот у вас ничего не написано, о том, как вы стыки между листами пенопласта обработали? В своем опыте по строительству могу сказать: пенопласт очень хороший утеплитель но промерзание проходит в местах стыков листов . Для этого мы использовали монтажную пену . Закрепляли пенопласт на стенах в разбежку с помощью зонтиков, и оставляли швы между листами примерно в один сантиметр . И потом заполняли их монтажной пеной. Получалось что то подобие полностью герметичного утеплителя . И даже в сильные морозы не промерзнет в местах стыков.

    Пенопласт для утепления надо брать с максимально большим сроком изготовления, так как он сразу после изготовления большую усадку имеет и трещины появятся.И ещё важный момент один, который никто не делает у нас, это устройство швов температурных, особенно на стороне солнечной.Площадь пенопласта температурными швами ограниченная превышать 3м2 не должна.А швы надо эластичной мастикой заполнять, тогда значительно уменьшается вероятность отрыв от основания пенопласта и появления трещин

    каксательно швов, они заделывались полосками пенопласта и монтажной пеной.

    Это вам просто повезло, что у вас толщина утепления и температурный минимум оказались такими, что точка росы ушла за пределы самана в слой утеплителя. Но тоже ещё не факт, кстати. Возможно, просто последствия такого утепления за один сезон не прочувствовались.А вообще, саманные дома категорически нельзя снаружи утеплять пенопластом и другими паронепроницаемыми материалами. Поскольку глина хорошо впитывает влагу, образующуюся внутри помещения. И пенопласт не даёт ей выйти наружу. Накопление влаги внутри стены, даже если не приведёт к её промерзанию, существенно ускорит её разрушение.Утеплять саман снаружи можно только паропроницаемыми материалами, например, минеральными плитами.

    почему конкретно не расказываете как это сделать на практике т.е утеплить дом из сомана

    Всем привет так можно или не утепление пенопластом

    Здравствуйте у меня дом саманный можно ли утепление с наружи пенопластом,стены ровные застукатурены

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Свежие записи

    • Ландшафтное благоустройство загородного участка
    • Как делать ремонт в новой квартире
    • Баня своими руками
    • Асфальт и его особенности
    • КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
    • Барбарис идеальное растение для сада
    • Что такое судебно строительная экспертиза?
    • Что такое ландшафтный дизайн?
    • Что такое согласование нежилых помещений
    • Что такое комбинированные дома?
  • Комментарии

    • admin к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • Лия к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • admin к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
    • Олег к записи Приминение смеси Ceresit СХ 5
    • Денис к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
  • Реклама

    Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

    Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
    Все права защищены.

    Утепление саманного дома снаружи. Как утеплить саманный дом. Ольга, Сальск, Ростовская область

    Живущие в саманных строениях отмечают, что вследствие высокой массивности и тепловой инерционности стен из тяжелого самана, летом в них прохладно, а зимой колебания наружной температуры мало влияют на температуру в доме. Однако стены из тяжелого материала не всегда достаточно энергоэффективны, и приходится их утеплять.

    Тяжелые монолитные стены или сложенные из блоков по прочности могут не уступать кирпичным
    Стена из тяжелого самана, плотная и без пустот (плотность1200-1600 кг/м³), близка по своим показателям теплопроводности к эффективному (пустотелому) кирпичу или пенобетону (в зависимости от соотношения глины и соломы в материале) и имеет коэффициент теплопроводности 0,3-0,6 Вт/(м × оС).

    Она будет тем теплее, чем больше в ней содержание соломы.

    В условиях Украины толщина стены с такой теплопроводностью материала должна составлять около метра, что сложно осуществить и невыгодно по трудозатратам.

    Поэтому стену из тяжелого самана обычно делают толщиной 40-50 см, а затем утепляют и штукатурят.
    Саман требует применения паропроницаемого утеплителя. Пенополистирол исключается, минеральную вату энтузиасты саманного строительства считают неэкологичной.

    Знатоки рекомендуют использовать камыш (тростник), который не впитывает влагу, не гниет и имеет трубчатую структуру с воздухом внутри стеблей. Его применяют в виде матов, укладывают слоем не менее 10 см и прочно закрепляют на стене дюбелями.

    В легком самане много соломы, поэтому он не может использоваться для возведения несущих конструкций и требует устройства каркаса.

    Поверх утеплителя наносят 2-3 см глиняной или известковой штукатурки (последняя является более прочной).

    Наиболее холодные места любого дома — углы.

    Преимущество саманной технологии — возможность избежать проблемных мест, сделав закругленные углы наружных стен, несколько увеличить их толщину.

    Легкий саман

    Стены из легкого материала не обладают высокой инерционностью, но имеют высокую энергосберегающую способность (при плотности от 500 кг/м³ и ниже материал можно использовать как теплоизолятор).

    Их толщина может составлять 25 см, но возможно продувание насквозь (подобно ракушечнику) и, как правило, стены делают толщиной 30-40 см. Чем плотнее саман утрамбован, тем теплее конструкция.
    За счет того, что в конструкции стен имеется каркас, плотность легкого самана можно значительно уменьшать, добиваясь высокого уровня теплоизоляции при тонкой стене. Даже при толщине стены 25 см дом не требует утепления.

    Однако в этом случае важно применить прочную штукатурку и исключить образование щелей, чтобы избежать сквозного продувания.

    Читать еще:  Как утеплить стены панельного дома изнутри своими руками

    Щели могут возникнуть при неплотной укладке и усадке материала вокруг оконных рам, в местах соприкосновения самана с каркасом, при растрескивании штукатурки. Впрочем, их легко замазать, штукатурку обновить (саманный дом легко ремонтировать).

    Для утепления пола в доме обычно используют керамзит или легкий саман.

    Чем лучше утеплить дом снаружи? Этот вопрос волнует всех собственников. Прохладная температура в жилом помещении в холодное время года создаёт дискомфорт, кроме того тратятся финансы на дополнительное отопление, а это нецелесообразно.

    Линейка современных утеплителей велика. Чтобы выбрать правильную теплоизоляцию, нужно ознакомиться с техническими характеристиками каждого.

    Внешнее утепление: выбор материала

    Рынок современных теплоизоляционных материалов велик. Это и синтетические утеплители, и натуральные. Все они отличаются друг от друга техническими характеристиками – теплопроводностью, водопоглощением, удельным весом, способами монтажа, прочностью и другими.

    Среди натуральных материалов для утепления дома снаружи можно выделить следующие:

    • саман (глина + солома + добавки);
    • керамзит (актуален в случае решения собственника возвести дополнительную наружную стену в полкирпича);
    • тёплая штукатурка.

    Ассортимент синтетических утеплителей, которыми можно обшить стены дома с снаружи, шире:

    • пенополистиролы (обычный и экструдированный);
    • пенополиуретан;
    • пеноизол;
    • минеральная вата (базальтовая предпочтительнее).

    Все утеплители можно разделить на две группы:

    • для самостоятельного монтажа;
    • для профессиональной установки.

    К первым относятся любые виды штукатурок (саман и тёплая), пенополистиролы (пенопласт и пеноплекс), минеральная вата, керамзит.

    Пенополиуретан можно отнести к идеальной теплоизоляции дома снаружи, но обшить (утеплить) им смогут только специалисты, так как материал относится к напыляемым.

    Аналогичная ситуация и с пеноизолом (карбамидным пенопластом). Это жидкая теплоизоляция, для монтажа которой нужна специальная установка и качественная защита утеплителя от воздействия влаги.

    Для того чтобы правильно выбрать материал, нужно определиться с некоторыми условиями:

    • финансовая составляющая;
    • качество утепления;
    • сложность/простота монтажа.

    Самым дорогим утеплением можно назвать теплоизоляцию дома снаружи пенополиуретаном. Самый дешёвый вариант – пенопласт. К тому же он лёгок, поэтому доступен самостоятельный монтаж (обшить дом снаружи можно за день). Для этого утеплителя не нужна обрешётка, его приклеивают специальным клеем прямо к стене.

    Совет. Пенополистиролы (пенопласт/пеноплекс) требовательны к качеству стен. Поэтому перед утеплением их нужно привести в порядок – очистить от отслаивающегося старого покрытия, проверить уровнем на отклонение от горизонтали и выровнять, если это потребуется.

    Следующий по цене вариант – минеральная вата. Она не требовательна к ровности стен, но для неё необходима двусторонняя гидроизоляция и установка вентилируемого фасада, что влечёт за собой дополнительные трудозатраты.

    Какой утеплитель предпочесть? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть некоторые технические характеристики каждого из них, а также решить, насколько сложно обшить стены дома снаружи тем или иным материалом.

    Пенополистиролы

    Пенопласт и пеноплекс – представители пенополистиролов. Различия между этими утеплителями в цене существенны. Тоже можно сказать и об их технических характеристиках:

    • Теплопроводность. У пенопласта и пеноплекса она примерно одинакова, зато водопоглощение у первого в 4 раза выше (4% в сутки), чем у второго. Пеноплекс почти не впитывает влагу, поэтому рекомендован для утепления стен снаружи.
    • Прочность/хрупкость. Пенопласт сложен в работе, так как хрупок и крошится на срезе. Пеноплекс имеет мелкоячеистую структуру, к тому же все ячейки очень прочно соединены между собой, поэтому материал намного прочнее пенопласта на изгиб и сжатие. Его можно раскроить обычным или канцелярским ножом, срез не будет крошиться.
    • Горючесть. Пенополистиролы относятся к горючим утеплителям. Однако современные их варианты производятся с использование антипиренов, что существенно снижает риск возникновения случайного возгорания. При выборе материала обращайте внимание на маркировку «Г». Г1 – трудновоспламеняемый, самозатухающий утеплитель. Также существует пенопласт специально для утепления фасадов – ПСБ-С-25Ф. Доля антипиренов в таком составе существенна, поэтому использовать его для утепления внутри жилых помещений запрещено.
    • Чувствительность к растворителям. Пенопласт и пеноплекс чувствительны к органическим растворителям, поэтому, чтобы обшить ими дом, используют пенополиуретановый клей или сухие составы, которые затворяют водой по инструкции непосредственно перед использованием.
    • Потребность в финишной отделке. Оба вида пенополиуретанов необходимо защищать от воздействия атмосферных явлений. Для этих целей применяют оштукатуривание по стекловолокнистой сетке и дальнейшее окрашивание либо нанесение штукатурки короед. Допустимо использовать тёплую штукатурку в качестве дополнительного утепления снаружи.

    Важно . Пенопласт и пеноплекс довольно хрупкие утеплители. Поэтому слой штукатурного раствора должен быть небольшим.

    Минус такой теплоизоляции стен – любовь грызунов устраивать в пенополистироле гнёзда. Чтобы они не смогли добраться до утеплителя, обязательна установка нулевого уровня из металлического профиля. Другими способами защититься от проникновения мышей в утеплитель нельзя.

    Минеральная вата

    Этот утеплитель выбирают многие и это вполне обоснованно. Его технические характеристики более чем првлекательны:

    • Материал выпускается различной плотности, что позволяет обшить им не только для стены дома снаружи и изнутри, но и использовать его для теплоизоляции пола или кровли.
    • Форма выпуска минеральной ваты – маты, рулоны, плиты, а также фольгированный утеплитель.
    • Базальтовая теплоизоляция не горит, выдерживая нагревание до 1000°С. Это позволяет использовать её не только для утепления стен, но и для дымоходов.
    • Теплопроводность у минеральной ваты низкая.
    • Водопоглощение искусственно снижается за счёт пропитки гидрофобизаторами, однако при монтаже всё равно необходимо укладывать гидроизоляцию с обеих сторон утеплителя.
    • Грызуны равнодушны к вате.
    • Материал инертен к большинству химических и органических растворителей.
    • С ватой несложно работать, поэтому доступен монтаж своими руками.

    Технология установки минеральной ваты на стены снаружи и изнутри – на клей и каркасная. В первом случае производится финишная отделка штукатуркой (система мокрый фасад), во втором – сайдингом, блок-хаусом, керамогранитом (системы навесной и вентилируемый фасад).

    Каркасная технология установка минеральной ваты включает в себя следующие этапы:

    1. Стена дома обрабатывается антисептиком и высушивается.
    2. Затем устанавливается гидроизоляция и набиваются бруски вертикальной обрешётки.
    3. Утеплитель раскраивается по размеру и устанавливается в ниши обрешётки враспор (недопустимо как «болтание» его, так и «выпячивание»).
    4. После этого минеральную вату затягивают пароизоляционной мембраной.
    5. Можно дополнительно установить горизонтальные направляющие, которые будут фиксировать вату в нишах.

    Дополнительных действий, чтобы правильно обшить снаружи дом минеральной ватой, не требуется. Финишная отделка такого утепления – сайдинг, блок-хаус, керамогранит – любые варианты, устанавливаемые на каркас или обрешётку.

    Керамзит и саман

    Натуральные утеплители стоят дёшево, приобрести их не составляет проблем. Поэтому довольно часто собственники частных домов выбирают их. Кроме того они экологически чистые, дышат, что для многих является привлекательным.

    Стены дома утепляют керамзитом на стадии строительства. Можно это сделать и после его окончания, но для такого утепления нужно выложить дополнительные стенки на расстоянии примерно 20 см от основных. Получится колодцевая кладка. Пространство между стенами нужно изолировать от попадания влаги и засыпать керамзитом (перемешать утеплитель различных фракций), затем пролить цементным молочком, чтобы уменьшить его оседание и увеличить прочность.

    Важно . В качестве дополнительной теплоизоляции уже утеплённые керамзитом стены можно отделать снаружи тёплой штукатуркой.

    Саман используется для утепления стен домов давно. Но технология его составления сложна. Точного рецепта штукатурного состава не знает никто, так как многое зависит от качества глины. Поэтому этот способ утепления стен снаружи считается сложным и трудоёмким (каждый раз мастер экспериментирует). Утеплённые стены необходимо защитить от воздействия влаги, поэтому их белят известью. Результат такой теплоизоляции – экологически чистый дом, в котором приятно находиться в любое время года.

    На каком материале остановиться

    Проанализировав технологию монтажа и некоторые качества утеплителей, несложно определиться, какой из них выбрать. Наиболее простой и дешёвый способ – обшить снаружи дом пенопластом. Дороже и качественнее – пеноплекс. Минеральная вата относится к дышащим материалам, но для неё необходимо обустроить вентилируемый фасад. Пенополиуретан не требователен к качеству стен, прекрасно к ним прилипает, полностью изолирует дом от проникновения холодного воздуха и влаги, но цена такого утепления высока. Теплоизоляция натуральными материалами – на любителя. Стоят они дёшево, однако требуют существенных трудозатрат.

    Как утеплить дом снаружи недорого

    Чтобы провести утепление дома снаружи своими руками недорого, нужно подобрать материал, который обеспечит хорошую теплоизоляцию. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть при принятии решения, чтобы результат работы был как можно лучше.

    Чем можно утеплить дом снаружи недорого: материалы, фото и цены

    Стоит сразу отметить, что утепление фасада – процесс изначально не самый дешевый. Но если провести работу своими руками, можно уменьшить бюджет в два раза, а то и больше.

    Как утепляют дом минеральной ватой

    Этот способ можно использовать при обшивке деревянного дома или при устройстве теплого фасада на кирпичной стене. Для закладки в каркас подойдут плиты плотностью от 35 кг на куб. м и стоимостью от 100 рублей за квадратный метр. Листы с плотностью в 130 кг обойдутся от 900 рублей за квадрат. Технология утепления под обшивку:

    1. Сооружается каркас, который должен отступать от стены на расстояние не меньше толщины минваты, чаще всего используют плиты на 50 мм. Укладывается утеплитель как можно плотнее, чтобы не было щелей.
    2. Поверх крепится фасадная пленка, защищающая минвату от намокания и выпускающая испарения из нее.
    3. Фасад обшивается выбранным материалом, так можно утеплить стены в доме или на даче.

    Если поверхность будет утепляться под штукатурку, нужно использовать другую технологию. Она состоит из таких этапов:

    1. Фасад подготавливается – очищается и выравнивается. На него крепятся минераловатные маты, которые лучше всего фиксировать дюбелями для теплоизоляции с широкой шляпкой.
    2. Поверх минваты закрепляется фасадная сетка, которую надо затянуть клеевым составом. Поверхность выравнивается так, чтобы сетки не было видно.
    3. После высыхания наносится декоративное покрытие или же стены окончательно выравниваются и окрашиваются.

    Этот материал стоит применять только при самостоятельной отделке. Если нанимать работников, бюджет будет намного больше и сэкономить вряд ли получится. Важно подбирать оптимальную плотность, особенно для оштукатуриваемых фасадов.

    В чем плюсы плитного утеплителя пенопласта

    Это одно из самых популярных решений, которое несложно использовать за счет малого веса и жесткости листов. Продается пенопласт кубометрами, цена варьируется от 1800 рублей за плотность 10 кг/кубометр до 3000 за плотность 25-30 кг на куб. м. По технологии укладки этот тип схож с минватой, что касается его плюсов, они такие:

    1. Хорошие теплоизоляционные показатели при небольшом весе плит. Если подобрать оптимальную толщину, в доме всегда будет тепло.
    2. Простота проведения работ. За счет малого веса и легкости резки можно утеплять фасад самостоятельно, не нужны помощники.
    3. Низкая цена. По соотношению стоимости и показателей теплоизоляции конкурентов у пенопласта нет.
    4. Материал не боится перепадов влажности.

    Чтобы обеспечить более качественное утепление все щели между листами пенопласта стоит заполнить монтажной пеной.

    Этот вариант служит несколько десятков лет, если закрыть его от атмосферного воздействия. Но пенопласт могут повреждать грызуны, что снизит теплоизоляционные показатели со временем.

    Как утеплять пенополистиролом

    Экструдированные плиты из пенополистирола намного прочнее обычного пенопласта и превосходят его по теплоизоляционным характеристикам. Но при этом и стоимость намного выше – за кубометр придется заплатить в среднем 5000 рублей. Особенности работы такие:

    1. Лучше всего использовать под штукатурку, так как поверхность жесткая и не прогибается даже под нагрузкой.
    2. За счет пазов в торцах соединение элементов намного надежнее, нет щелей на стыках.
    3. Проще всего клеить на специальный состав и дополнительно укреплять дюбелями.

    За счет высоких теплоизоляционных показателей толщина экструдированного пенополистирола может быть в полтора раза меньше, чем у пенопласта, что важно в ситуациях, когда есть ограничения по пространству.

    Как применяют пенополиуретан

    Этот вариант отличается от других тем, что наносится на стену с помощью специальной установки. Чтобы провести утепление, нужно или купить оборудование, или взять напрокат. Услуги по нанесению состава специалистами стоят 800-900 рублей за квадратный метр при слое 5 см. Если наносить самостоятельно, цена снизится примерно вдвое. Особенности процесса:

    1. Основание не нужно готовить, главное – очистить его от грязи и пыли. Если фасад влажный, он должен полностью высохнуть.
    2. Метод подходит при обшивке поверхности любым отделочным материалом. Предварительно нужно соорудить каркас, так как потом это сделать невозможно.
    3. Состав напылять так, чтобы закрыть всю поверхность равномерным слоем, который не должен мешать монтажу отделки впоследствии. Но если отдельные участки будут выпирать, их несложно подрезать.

    Пенополиуретан хорош тем, что создает сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода и щелей. Он экологичен, не боится влаги, не повреждается грызунами и не поддерживает горение. Но если установку взять напрокат негде, то себестоимость будут высокой.

    Базальтовая вата: стоит ли ее использовать

    Те, кто не знает, чем отделать стены недорого и качественно, могут использовать базальтовую вату. Эти плиты делают путем плавления базальта. Они не содержат вредных веществ и служат до ста лет. А цена намного ниже, чем у большинства аналогов и начинается от 100 рублей за квадратный метр утеплителя толщиной 5 см. Чтобы определить, стоит ли ее использовать, надо учесть следующее:

    1. Материал не горит и начинает плавиться только при температурах свыше 1000 градусов. Листы достаточно жесткие, поэтому после утепления фасад можно оштукатуривать, предварительно усилив фасадной сеткой.
    2. Плиты имеют высокую стойкость к перепадам температуры, не усаживаются со временем и обладают хорошими звукоизоляционными показателями.
    3. Базальт стоек к химическим и биологическим воздействиям, в нем не заводятся грызуны и насекомые.
    4. Работать с плитами просто. Но при этом их нельзя перегибать, так как они ломаются и теряют форму.
    5. Также утеплитель боится влаги, точнее, она проникает через него, поэтому поверхность надо обязательно гидроизолировать.

    Базальтовые плиты хорошо подойдут для утепления фасада, если поверхность будет закрыта пленкой или отделана штукатурным слоем.

    Стоит ли утеплять опилками

    Некоторые до сих пор используют этот метод как самый дешевый, так как купить опилки можно за символическую цену в 10-12 рублей за килограмм. Но использовать такой вариант, несмотря на его экологичность, не стоит в силу целого ряда причин:

    1. Опилки хорошо горят и при пожаре такой утеплитель создаст массу проблем. Использование смеси с глиной и огнебиозащита частично решают эту проблему, но это усложняет работы и увеличивает расходы.
    2. Чтобы добиться эффекта, сопоставимого с листом пенопласта толщиной 5 см, нужно делать слой из опилок 20 см или даже больше. Приходится сооружать массивные каркасы и терять много пространства.
    3. В таком утеплителе заводятся грызуны и насекомые. А если в него попадет вода, то теплоизоляционные показатели снизятся, а также появится риск возникновения грибка.

    Со временем слой из опилок неизбежно оседает и сверху образовываются пустоты, поэтому приходится досыпать их как минимум раз в год в течение нескольких лет.

    В наши дни есть много более эффективных и безопасных утеплителей, поэтому опилки по возможности лучше не использовать. А если другого выхода нет, то нужно хорошо высушивать стружку перед использованием и мешать ее с известью, чтобы защитить от вредителей и плесени.

    Отзывы специалистов

    Олег, 45 лет, Владимир

    Руковожу бригадой уже около 20 лет, за это время какие утеплители только не использовали. Чаще всего люди выбирают пенопласт, так как он стоит немного и неплохо утепляет поверхности. Если брать качественный плотностью от 25 кг, то служить он будет пару десятков лет минимум, а на поверхности не появится трещин при условии нормального оштукатуривания и использования стеклосетки. Себе утеплил дом экструдированными плитами, так как считаю их лучшим решением на сегодня из-за прочности и долговечности.

    Андрей, 29 лет, Ленинградская обл.

    Занимаюсь обшивкой домов сайдингом, блок-хаусом и другими материалами. Под каркас обычно закладываю минеральную вату плотностью около 30 кг и толщиной от 5 см (я советую людям класть 10 см, чтобы действительно хорошо утеплиться). Если плотно уложить вату, не пропуская ни одного участка и хорошо заделать поверхность мембраной, то минвата прослужит долго и не потеряет своих свойств.

    Игорь, 33 года, Тамбов

    Занимаюсь утеплением конструкций пенополиуретаном, оказываю услуги уже около 10 лет, за все время не было ни одного нарекания на качество теплоизоляции. За счет сплошного слоя холоду просто негде проникнуть, материал долговечный и служит долго, но его нужно обязательно закрывать от атмосферы, так как ультрафиолет его разрушает со временем. И не нужно ничего готовить – после сборки каркаса под обшивку я приезжаю и за несколько часов обрабатываю дом, это экономит много времени.

    Александр, 39 лет, Тверь

    Занимаюсь штукатуркой фасадов, стараюсь использовать только экструдированный пенополистирол, так как привык с ним работать и уверен в качестве материала. Приклеиваю не только основание, но и наношу немного состава на торцы, чтобы стыки были герметичными. Если поверхность ровная, то штукатурить ее после утепления – одно удовольствие. Подходит для любых строений – из бруса, кирпича, бетона и так далее.

    Утеплить дом с наружной стороны можно разными способами, все зависит от умений и бюджета. При желании можно хорошо теплоизолировать стены даже за небольшие деньги, но придется проводить все работы своими руками.

    Правда об энергоэффективности саманных домов

    Тяжелый саман

    Живущие в саманных строениях отмечают, что вследствие высокой массивности и тепловой инерционности стен из тяжелого самана, летом в них прохладно, а зимой колебания наружной температуры мало влияют на температуру в доме. Однако стены из тяжелого материала не всегда достаточно энергоэффективны, и приходится их утеплять.

    Тяжелые монолитные стены или сложенные из блоков по прочности могут не уступать кирпичным
    Стена из тяжелого самана, плотная и без пустот (плотность1200-1600 кг/м³), близка по своим показателям теплопроводности к эффективному (пустотелому) кирпичу или пенобетону (в зависимости от соотношения глины и соломы в материале) и имеет коэффициент теплопроводности 0,3-0,6 Вт/(м × оС).

    Она будет тем теплее, чем больше в ней содержание соломы.

    В условиях Украины толщина стены с такой теплопроводностью материала должна составлять около метра, что сложно осуществить и невыгодно по трудозатратам.

    Поэтому стену из тяжелого самана обычно делают толщиной 40-50 см, а затем утепляют и штукатурят.
    Саман требует применения паропроницаемого утеплителя. Пенополистирол исключается, минеральную вату энтузиасты саманного строительства считают неэкологичной.

    Читать еще:  Как избавиться от конденсата в гараже

    Знатоки рекомендуют использовать камыш (тростник), который не впитывает влагу, не гниет и имеет трубчатую структуру с воздухом внутри стеблей. Его применяют в виде матов, укладывают слоем не менее 10 см и прочно закрепляют на стене дюбелями.

    В легком самане много соломы, поэтому он не может использоваться для возведения несущих конструкций и требует устройства каркаса.

    Поверх утеплителя наносят 2-3 см глиняной или известковой штукатурки (последняя является более прочной).

    Наиболее холодные места любого дома – углы.

    Преимущество саманной технологии – возможность избежать проблемных мест, сделав закругленные углы наружных стен, несколько увеличить их толщину.

    Легкий саман

    Стены из легкого материала не обладают высокой инерционностью, но имеют высокую энергосберегающую способность (при плотности от 500 кг/м³ и ниже материал можно использовать как теплоизолятор).

    Их толщина может составлять 25 см, но возможно продувание насквозь (подобно ракушечнику) и, как правило, стены делают толщиной 30-40 см. Чем плотнее саман утрамбован, тем теплее конструкция.
    За счет того, что в конструкции стен имеется каркас, плотность легкого самана можно значительно уменьшать, добиваясь высокого уровня теплоизоляции при тонкой стене. Даже при толщине стены 25 см дом не требует утепления.

    Однако в этом случае важно применить прочную штукатурку и исключить образование щелей, чтобы избежать сквозного продувания.

    Щели могут возникнуть при неплотной укладке и усадке материала вокруг оконных рам, в местах соприкосновения самана с каркасом, при растрескивании штукатурки. Впрочем, их легко замазать, штукатурку обновить (саманный дом легко ремонтировать).

    Для утепления пола в доме обычно используют керамзит или легкий саман.

    Как надежно утеплить бревенчатый дом?

    Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

    Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

    Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

    Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

    Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

    Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

    Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

    • сквозняки в помещении;
    • холод по ногам;
    • быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
    • холодные стены.

    Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

    Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

    При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

    Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

    Чем наружное лучше внутреннего?

    Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

    1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
    2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
    3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
    4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
    5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

    Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

    Материалы

    Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

    Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

    • Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
    • Пенопласт и пеноплекс.Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому “дышать”.
      Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
    • Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
    • Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

    Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

    Технология

    Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе “вентилируемый фасад”, которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

    Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

    Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

    Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

    “Вентилируемый фасад” – отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

    Подготовительный этап

    Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

    Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

    Монтаж обрешетки

    Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

    Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

    Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

    Укладка материала

    Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

    С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

    Установка мембраны

    Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

    Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

    Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

    Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

    Финишная отделка

    На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

    Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

    Полезное видео

    Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

    Заключение

    В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

    Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

    Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

    На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

    Утепление стен. Утепление стен из шлакоблока и самана

    Вопрос задал: Nade4ka

    Здравствуйте, мне очень нравится ваш сайт и все обсуждения на нем.

    У меня вопрос. Мы хотим утеплить дом, дом построен в пол шлакоблока, внутри саман (ширина стены дома — 38 см), живем в г. Мариуполе Донецкой области. Подскажите, пожалуйста, чем лучше и как лучше утеплить дом с учетом того, что мы живем недалеко от моря и 70 метров над уровнем моря. Мы хотим утеплять пенопластом или пенополистиролом. Подскажите, пожалуста, чем лучше и какой толщиной. Спасибо огромное за ответ!

    Комментарии

    Можно посоветовать два варианта утепления. Оба снаружи, один,- с оштукатуриванием по утеплителю, второй,- с облицовкой материалами типа сайдинг, вагонка, фасадная плитка, и тд.

    Рассмотрим оба этих варианта:

    1. Вариант наружного утепления с оштукатуриванием по утеплителю. Утеплитель прибивается дюбелями к стене, сверху наносится грунтовка, потом сетка, затем штукатурные слои. Для этого утепления могут применятся такие утеплители (привожу сразу и необходимые толщины утеплителей):

    • эппс (экструдированный пенополистирол) 70мм, плотность 30-35 кгм3
    • пенопласт 70мм, плотность от 25 кгм3 и выше
    • минвата 100мм, плотность от 140кгм3, специальная позиция под штукатурку

    2. Вариант наружного утепления с облицовкой по утеплителю. В конструкции такого утепления могут применяться эппс, пенопласт и вата. Я сознательно не рекомендую именно Вам эппс и пенопласт (в эту конструкцию), так как в Вашем регионе очень высокие летние температуры, крепеж облицовочных материалов, чаще всего, металлический, и есть опасность возгорания в случае применения эппс и пенопласта. Поэтому, для утепления под облицовку лучше применить вату (минеральную, или из стекловолокна). Плотность минваты 40-60кгм3, плотность ваты из стекловолокна 14кгм3, нужно применять плитные, а не рулонные позиции (и для минваты. и для ваты из стекловолокна). Необходимая толщина ваты- 100мм. На стену снаружи крепится деревянный или металлический каркас, в него вставляется утеплитель, сверху укладывается ветрозащитная мембрана, сверху материал облицовки. Между мембраной и облицовкой должен оставаться воздушный зазор 2-4см.

    Вариант с облицовкой проще в исполнении (его можно выполнить самостоятельно), чем вариант со штукатуркой, и дешевле, если облицовка из материалов типа сайдинг, вагонка.

    Спасибо большое! Скажите, а как насчет паропроницаемости материала в первом варианте наружного утепления. Это будет как-то влиять на комфорт в доме? Спасибо.

    Очень правильное уточнение :-).

    Смотрите, в первом варианте (с оштукатуриванием по утеплителю) описаны разные варианты утеплителя. При утеплении эппс и пенопластом (они пароНЕпроницаемые), в доме должна быть хорошо работающая принудительная вентиляция. Так как при утеплении пароНЕпроницаемыми утеплителями , стена становится пароНЕпроницаемой, и перестает участвовать в воздухообмене в помещении, и поэтому, при плохо работающей вентиляции в доме может быть душно и повышенная влажность.

    При утеплении (таком же) минватой, стена остается паропроницаемой, поэтому никаких дополнительных требований к вентиляции нет.

    И еще вопрос, когда клеить пенопласт к стене, на всю стену нужно наносить клей, или достаточно только в пяти точках (по краям и в середине пенопласта)? Спасибо за ответ.

    Что касается крепления пенопласта. К ровной стене (без перепадов) пенопласт крепится так: клеевая смесь наносится на весь лист тонким слоем, гребенкой (такой шпатель, с небольшими прорезями). Кроме клеевой смеси, лист пенопласта обязательно крепится дюбелями (посередине и по углам). Дюбелей получается 3-5 на лист, крайние дюбеля прихватывают два листа сразу. Этот вид крепления пенопласта, повторюсь, для ровной стены (покрытой маячной штукатуркой, например), перепады «по ровности» не более 5мм.

    Если стена не ровная (перепады более 5мм), то пенопласт крепится так: теми же дюбелями, как написано выше + клеевая смесь. Клеевая смесь в этом случае наносится, так , как Вы пишете, «ляпками» по середине, и по углам пенопласта. Или по середине, и как-бы пунктиром по краям. главное, не наносить смесь полностью на весь край (обязательно пунктиром, или только на края).

    Как и чем утеплить кирпичный дом снаружи: лучшие материалы и современные методы

    Большинство владельцев частных домов задумываются над вопросом утепления кирпичного дома снаружи. Основной целью подобных работ является экономия на отоплении, так как в последствии это позволяет значительно увеличить температуру в помещении.

    Тем более известно, что кирпичные здания обладают огромным минусом – высокая теплопроводность стен. Как и чем лучше утеплить кирпичный дом, и как это правильно сделать? Рассмотрим все самые оптимальные методы и рекомендации профессионалов.

    Для чего нужна теплоизоляция, ее виды

    Основная функция теплоизоляции – это экономия электроэнергии и уменьшение затрат на услуги ЖКХ. Покрытие утеплителем стен, потолков и полов снаружи или изнутри позволяет не только повысить температуру в помещении, но и дает возможность устранить плесень и прочие грибки, которые часто образовываются внутри влажных и холодных зданий.

    Дело в том, что плесень часто возникает из-за существенной разницы температурных показателей на внутренней и внешней поверхности стен, а повышенный уровень влажности в помещении только усугубляет ситуацию. Поэтому большинство специалистов рекомендуют утеплять кирпичные стены сразу же с двух сторон.

    Фактически утепление кирпичных стен можно разделить на три вида:

    • внешнее;
    • внутреннее;
    • внутристенное.

    Последний вид – это постройка здания методом колодезной кладки и размещение теплоизолятора еще в процессе возведения здания.

    Что касается внутреннего вида утепления, то это не всегда эффективно, к тому же оно отнимает немалую часть площади помещения, а также провоцирует сырость стен.

    Если же вы все же задаетесь вопросом, какой из этих видов выбрать для здания из кирпичной кладки, то предпочтение лучше все же отдать наружному типу теплоизоляции.

    Преимущества наружного утепления

    Если же в случае с внутристенным типом утепления и вовсе нужно заранее о нем позаботиться, то внутреннюю теплоизоляцию можно сделать в любой момент. При этом она не будет никаким образом зависеть от погодных условий. Тем не менее, специалисты рекомендуют все же утеплять свой дом снаружи, так как у данного вида теплоизоляции имеется ряд значительных преимуществ.

    Среди них можно выделить:

    • защита стен от воздействия внешних факторов, что значительно удлиняет срок эксплуатации;
    • заметное снижение расходов на отопление дома;
    • возможность декора, благодаря созданию архитектурного оформления дома на свой вкус;
    • отсутствие влаги, грибков и плесени на внутренней поверхности стен.

    Основные характеристики материалов для теплоизоляции

    Очень ответственной задачей при утеплении кирпичного дома является выбор надежного и долговечного материала для обработки наружной части стен. Он должен обладать определенными характеристиками, которые должны противостоять осадкам, повышенной влажности, ветру и морозу, а также нагреванию.

    Поэтому важно учесть такие характеристики при выборе:

    1. Водопоглощение. Лучше отдавать предпочтение материалам с низким показателем коэффициента водопоглощения.
    2. Теплопроводность. Это основной критерий при выборе утеплителя. От него зависит количество нагретого в доме воздуха, теряющегося за один час на квадратный метр материала с толщиной в один метр. Именно на данный показатель следует опираться, выбирая толщину слоя утеплителя. Наиболее подходящим материалом для этого будет пенопласт и минеральная вата.
    3. Горючесть. Данная характеристика определяет опасность материала при пожаре. Так, изделия можно разделить на 4 класса по данной характеристике, и лучше отдавать предпочтение именно Г1, которые способны гаснуть без открытого огня. Например, пенополистирольные плиты имеют высокий уровень возгорания, и если их использовать при обшивке дома, то следует выбирать маркировку С, что означает самозатухание.
    4. Обратите внимание и на плотность, которая определяет величину дополнительного веса на конструкцию. Чем меньше показатель, тем легче будет и материал.
    5. Уровень звукоизоляции. Позволяет уменьшить проникающий шум в здание. Практически все материалы для теплоизоляции обладают данной характеристикой.
    6. Экологичность. Для наружной отделки стен этот критерий не особо важен, так как он определяет уровень безопасности материала для здоровья. Однако все же лучше использовать не синтетические, а натуральные материалы.
    7. Сложность монтажа. В случае отделки самостоятельно, без помощи специалистов, лучше отдавать предпочтение простой и понятной технологии укладки теплоизолирующего материала.

    Таким образом, выбор материала является решающим фактором, в зависимости от которого будет зависеть конечный результат, а также срок службы.

    Читать еще:  Штукатурка глиняных стен гипсовой штукатуркой

    Какой материал выбрать для наружного утепления кирпичного здания?

    Некоторые материалы лучше подходят для отделки стен изнутри, а некоторые изготовляются специально для наружной теплоизоляции. Ниже представлен список наиболее подходящих вариантов для утепления кирпичного дома снаружи:

    1. Минеральная вата. Это наиболее часто используемый теплоизолятор, который обладает хорошими показателями в плане водопоглощения и теплоизоляции. Но предпочтительнее ее применять для внутренних работ, так как основным ее недостатком является ухудшение технических характеристик при попадании влаги.
    2. Пенополистирол. Не менее популярный материал, который отлично подойдет для утепления стен снаружи и изнутри. Стойкий к влаге материал, который обладает отличным теплоизоляционными качествами. Среди недостатков можно выделить горючесть и плохое пропускание пара.
    3. Экструдированный пенополистирол. Обладает такими же качествами, как и обыкновенный пенополистирол, но имеет больший уровень прочности. Является отличным вариантом для отделки стен снаружи и изнутри.
    4. Теплая штукатурка. Имеет множество преимуществ, среди которых высокая звукоизоляция, отличная паропроницаемость и стойкость к возгоранию, при этом отмечается низкий уровень влагопоглощения. Среди минусов – необходимость в нанесении слоя, толщина которого должна быть не больше пяти сантиметров. В случае утепления дома данным видом штукатурки, будет отмечаться достаточно большой вес, что становится причиной для усиления фундамента.

    Не менее эффективным и часто используемым для теплоизоляции является также пенопласт и термопанели. Пенопласт достаточно дешевый материал, который обладает большинством преимуществ, и отлично справляется со своими основными функциями.

    Если говорить о термопанелях, то этот отделочный материал отличается низким уровнем теплопроводности и достаточно небольшой толщиной (около 60-100 мм).

    Основу составляет пенополиуретан, а также декоративная часть, которая чаще всего изготавливается из керамической плитки. Данный вариант теплоизоляции является одним из наиболее подходящих для внешней отделки стен кирпичных домов, так как он очень устойчив к влаге, морозу, легко и быстро монтируется и не нуждается в какой-то дополнительной отделке.

    Отдельно следует еще сказать о пенополиуретане. Это одна из разновидностей пластмассы, которая обладает пенистой фактурой. Среди преимуществ этого материала можно выделить:

    • отличное сцепление с любым материалом стен, поэтому подходит как для кирпича, так и для бетона, камня и даже дерева;
    • не возникает необходимости в дополнительной обработке поверхности стен;
    • повышает прочность стен и перегородок;
    • никак не реагирует на перепады температурных показателей;
    • при отделке образовывается одна единая прочная конструкция без каких-либо швов и просветов.

    Но такой материал имеет не самую лучшую износостойкость, поэтому специалисты рекомендуют его покрывать сверху штукатуркой. Пенополиуретан не горит, однако под воздействие высоких температур имеет свойство плавиться, поэтому он не подходит для использования на производстве.

    Теплоизоляция минеральной ватой: технология выполнения работ

    Утепление кирпичного дома выполняется двумя основными методами. Это создание вентилируемого фасада и так называемый мокрый фасад, то есть приклеивание плит к стенам дома. Минеральная вата отлично подходит для первого способа, при котором происходит создание обрешетки и многослойного пирога с гидро- и пароизоляцией.

    На поверхность стен необходимо набить обрешетку из бруса, который должен быть обработан с помощью антисептического состава, подойдет также металлический профиль. Направляющие следует разместить с меньшим шагом, нежели ширина самого утеплителя на два сантиметра. Таким образом можно более плотно уложить теплоизоляционный материал.

    1. Укладывается минвата между брусками, после чего ее необходимо накрыть с помощью полотна гидроизоляции.
    2. Прикрепить пленку к обрешетке с помощью строительного степлера.
    3. Сверху для защиты от влаги следует набить тонкие рейки для обеспечения воздушного зазора между облицовкой и самим утеплительным материалом.
    4. Прикерпить сайдинг на рейки.

    Стоит отметить, что плиты базальтовой ваты обладают высокой прочностью, чтобы проводить монтаж без каркаса. При правильной укладке утеплителя, начинать следует с прикручивания снизу металлических горизонтальных профилей, с помощью которых будет удерживаться материал от сползания. Плиты следует зафиксировать специальным клеем и дюбелями с широкими шляпками. В начале каждого ряда должно быть смещение. А после отделки всего фасада, поверх минеральной ваты необходимо установить армирующую сетку и нанести слой штукатурки.

    Утепление пенопластом по принципу мокрый фасад

    Пенопластовые панели или панели из экструдированного пенополистирола следует крепить к стенам по самой простой технологии, которая называется мокрый фасад. Такое название данная технология получила за счет присутствия определенных процессов, которые требуют высыхания.

    1. Подготовка кирпичной стены, заключающаяся в очистке от грязи, устранении дефектов, а также в грунтовании. Следует хорошо прочистить швы между кирпичной кладкой.
    2. На уровне цоколя следует прикрепить металлический профиль, который будет точкой отсчета при укладке первого ряда утеплителя, и будет выполнять функцию капельника для сбора влаги.
    3. На плиты утеплителя следует точечно нанести клей, и прижать к стене.
    4. Далее выполняется дополнительное крепление при помощи дюбелей, что следует сделать в центре и по углам.
    5. Начинать всю работу необходимо снизу от угла, а укладка рядов должна происходить со смещением, что обеспечивает всей конструкции устойчивость.
    6. Сверху готового слоя утеплителя необходимо установить пластиковую армирующую сетку. Также следует нанести тонкий базовый слой штукатурки.
    7. После того, как раствор высохнет, необходимо приступать к грунтованию и итоговой отделке при помощи декоративной штукатурки.

    Принцип отделки стен теплой штукатуркой

    Если же вы выбрали отделку теплой штукатуркой, то готовьтесь к тому, что понадобится время, особенно если у вас отсутствуют малярные навыки. Важно приготовить правильно раствор, поэтому разводя смесь, следует соблюдать инструкцию.

    Алгоритм действий для отделки стен теплой штукатуркой:

    1. Кирпичные стены следует тщательно очистить от грязи и удалить все выступающие элементы. Поверхность покрыть грунтовкой с проникающим составом.
    2. Прикрепить штукатурную сетку и маяки с целью создания одной единой плоскости.
    3. Заранее разведенный раствор нужно нанести на стены. В зависимости от климатических условий, необходимо регулировать толщину наносимого слоя. Однако эта толщина не должна быть более пяти сантиметров.
    4. На готовой отделочной поверхности сделать любую декоративную фактуру.

    Подводя итоги

    Внешнее утепление дома своими руками является достаточно нелегкой задачей. Однако ее вполне возможно выполнить качественно при теоретической подготовке и при правильном выборе материалов для отделки. В зависимости от бюджетных возможностей, климата и материала самих стен, следует правильно подобрать теплоизоляцию, которая будет безопасной для здоровья и жизни, а также будет увеличивать срок эксплуатации.

    Видео «Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи»

    Наружное утепление стен дома — выбираем материал и проводим работы

    Сейчас в России над проблемой экономии энергоносителей работают целые научно-исследовательские институты. Доказано, что для успешной эксплуатации любого объекта гораздо экономичнее уделять внимание не только отоплению, но и его утеплению. Значительно снизить топливные расходы возможно только при планомерном утеплении всех составляющих жилого пространства, главное из которых — утепление его стен. Самое оптимальное, безопасное и экологически безвредное – наружное утепление стен дома. Его абсолютно несложно произвести и самостоятельно. Всего-то нужно знать технологию, а также некоторые нюансы.

    Принцип наружного утепления стен

    Утеплять можно (и нужно) не только возводимую постройку, но и дом, имеющий за плечами определенную историю. Если строение кирпичное, то сложностей при монтаже системы утепления возникнуть не должно. А вот, если дом, например, саманный, деревянный либо выполненный из любого другого материала, но оштукатуренный, причем не раз, то просто так прикручивать утеплитель нельзя.

    Наружные стены, к которым будут крепиться листы утеплителя, нужно очистить от краски и штукатурки, а еще обработать грунтовкой. Для старого домостроения этот процесс может занять не то что ни один день, а целые недели могут быть потрачены на ликвидацию старой советской краски или штукатурки.

    В нелегком деле ликвидации старого покрытия на помощь могут прийти современные химические средства, которые уж с краской справятся быстро. Когда же штукатурка будет оббита со стен, в местах больших неровностей нужно будет выровнять поверхности. В дальнейшем так проще будет работать с утеплителем.

    рис. 1 — Утепленная стена дома в разрезе

    Когда нужно провести самостоятельное утепление стен снаружи, то цена вопроса будет включать в себя затраты на

    • теплоизоляционный материал;
    • специальные анкера со шляпкой;
    • расходы на грунтовку;
    • а также на аренду (приобретение) лесов строительных, если дом выше одного этажа.

    Аренда строительных лесов никогда не была дешевой. Расчет ведется в лучшем случае посуточно, в худшем – почасово. Так что лучше выполнить по всему периметру утепление внизу, а потом уже постараться в сжатые сроки справиться с работами повыше. Когда же этот процесс поручается специалистам, то к стоимости перечисленных материалов нужно будет прибавить еще как минимум две цену за работу на земле и еще столько же при утеплении с лесов.

    Выбор утеплителя

    Со своими задачами – повышение температуры в помещении и снижении трат на энергоносители справится любой утеплитель, будь то обычный пенопласт, минеральная вата или более дорогой вариант – пенополистирол. Листовые утеплители крепятся к стенам по одному принципу.

    Единственное, что пенопласт будет крошиться, а неумное желание маленького ребенка или непослушных кошки – собаки могут наделать в нем дыр. Так что оставлять стены дома, покрытые пенопластом без штукатурки, сайдинга, кирпичной кладки либо плитки надолго нельзя.

    Утепление стен снаружи минватой, фактически, не отличается от листового утепления и положительный эффект будет тот же. Трудно сказать, на какой вид утепления понадобится больше сил и времени, но при работе с минеральной ватой можно заранее не выравнивать стены.

    Работа с минеральной ватой

    Современная индустрия стройматериалов изготавливает минеральную вату из мельчайшего расплавленного стекла, горных пород, доменного шлака. В любом случае она обладает отличными свойствами по сохранению тепла и поглощению шума.

    В центральных районах нашей страны достаточно будет использовать вату высотой не меньше 10 сантиметров. Для работы понадобятся:

    • металлический каркас;
    • дюбеля;
    • грунтовка;
    • специальный клей;
    • минеральная вата;
    • анкера;
    • дрель, молоток.

    В самом низу стены или в том месте, откуда будет начинаться крепление ваты, нужно прибить металлический каркас. После этого поверхность нужно обработать грунтовкой и начинать непосредственное утепление стен.

    Этапы работы с минеральной ваты следующие:

    • Развести в определенной пропорции сухую смесь полимерцементного клея.
    • Приклеивать плиты снизу вверх, соблюдая принцип кирпичной кладки.
    • Закреплять каждую плиту и стыки минеральной ваты анкерами.

    Если поверх утеплителя будет нанесена штукатурка, то следующим этапом станет приклеивание армирующей сетки, грунтовка поверхности, а затем уже оштукатуривание стен. Цена самостоятельного наружного утепления стен минеральной ватой будет исходить из количества материала. При размере плит 1200*600 милиметров стоимость упаковки начинается от 400 рублей.

    Утепление стен пенополистиролом

    Листовой утеплитель гигроскопичен, не требует дополнительной гидроизоляции, необычайно легкий, а еще устойчив к морозу и к солнцу. Утепление стен снаружи пенополистиролом, практически идентично работе с минеральной ватой:

    • Желательно заделать большие щели и выемки в стене.
    • Обработать стену грунтовкой.
    • На каждый лист утеплителя нанести клей.
    • После приклеивания к стене, пенополистирол закрепить дополнительно анкерами.

    Также, как и при утеплении минеральной ватой, во время работы стоит соблюдать принцип кирпичной кладки. Дом, покрытый утеплителем (исключение пенопласт, за счет крошащейся структуры) может простоять в таком виде ни один год, а материалы отлично продемонстрируют свои лучшие свойства. Единственный минус – эстетика.

    По усредненным данным наличие наружного утепления при том же расходе тепловой энергии, что и раньше, повышает температуру в помещении на 5 градусов. Если же к наружным работам добавить еще и утепление, например, чердачного помещения, пола, оконных проемов, то начнется полноценный процесс энергосбережения.

    Цена утепления пенополистиролом близка к той, что придется заплатить за минеральную вату. 3-сантиметровый лист плотного утеплителя будет стоить от 100 рублей. 5-, 7-сантиметровый, естественно, дороже. Но даже если выбрать вариант, при котором оплачивать не только материалы, но и работу, результат оправдает все надежды, а утепление окупится за 1-2 отопительных сезона.

    Вам понравилась статья? Сохраните себе ссылку, нажав кнопку любимой социальной сети:

    Правильное утепление деревянного дома каменной ватой

    У многих владельцев новых деревянных домов возникает вопрос – нужно ли утеплять деревянный дом? Этот вопрос нужно решить прежде, чем принимать решение об отделке дома.

    Утеплять или не утеплять?

    Деревянный дом всегда намного теплее бетонного или кирпичного. Дерево не только красиво выглядит, но и экологично, поэтому деревянный дом дышит – внутри находиться комфортно. Конечно, принимая решение о необходимости утепления, владельцы заботятся не только об экономии, но и о том, чтобы сохранить свойства деревянного дома, отличающие его от построек из других материалов, прежде всего сохранить способность дерева «дышать».

    Среди некоторых владельцев деревянных домов распространено мнение о том, что дерево само по себе теплое, ему не нужно утепление, а навязывание необходимости утеплить связано исключительно с выгодой для строительных компаний. В этом есть доля правды, но небольшая. Есть специалисты, которые считают, что достаточно укрепить только фундамент, но большинство считает, что утеплять все же нужно.

    Многое решает регион, в котором находится дом. Если климат теплый и мягкий, а в доме зимой не живут, используя его, например, как дачный, то бывает достаточным утеплить только швы и обработать древесину специальными защитными средствами. Однако в регионах с суровыми зимами, где семья проживает весь год, потребуется утепление, без которого из-за усиленного отопления (которое в свою очередь связано с затратами) и под воздействием внешней среды дерево быстро выйдет из строя – начнет трескаться, гнить, рассыхаться, появятся мостики холода и ухудшится микроклимат внутри.

    Хотите сэкономить на отоплении, получить оптимальный микроклимат в деревянном доме и увеличить срок эксплуатации строения – грамотно утеплите деревянный дом.

    Эксперты рекомендуют утеплять через два года после возведения дома, когда стены окончательно усядутся.

    Есть определенное количество способов утепления снаружи и изнутри, однако большинство владельцев дома посчитали лучшим вариантом наружное утепление дома каменной ватой. Разберемся, почему это лучший вариант, и как такое утепление выполнить грамотно.

    Почему лучше утеплять дом снаружи?

    Давайте разберемся, какие есть альтернативы и почему лучше всего утеплять деревянный дом снаружи.

    Почему внутреннее утепление менее предпочтительно? Во-первых, уменьшается полезная площадь, во-вторых смещается точка росы внутрь сруба, что намного сократит срок службы дома и нарушит комфорт для жильцов, в-третьих, сруб начинает гнить, разрушаться и вызывать плесень, что становится угрозой здоровью.

    Утепление снаружи наоборот, является защитой от промерзания сруба, смещает точку росы во внешнюю сторону, что выводит конденсат наружу, вне деревянных конструкций.

    Выбор оптимального утеплительного материала

    Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата.

    Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

    • Паропроницаемость.
    • Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
    • Негорючесть.
    • Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

    Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

    Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

    При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

    В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт, но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

    Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят. Они в свою очередь бывают разной толщины и плотности. Тут выбор прост – чем плотнее маты, тем легче работать с материалом и дольше он сохраняет свои характеристики. Раз речь идет о доме, экономить тут не стоит.

    Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

    Каменная (базальтовая) вата

    Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам. Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов. Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость.

    Стекловата

    В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

    Шлаковата

    Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

    Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

    Помимо матов минеральной ваты нужно подготовить два слоя пленки – гидроизоляционный и для ветрогидрозащиты.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector