Чем утеплить сруб изнутри?

Особенности утепления дома из сруба

В последнее время появилась тенденция приобретать или строить недвижимость из дерева. Это объясняется, прежде всего, экологическим показателем, низкой, по сравнению с камнем, стоимостью и быстротой возведения домов. Бревенчатые дома отлично сохраняют тепло и регулируют уровень влажности.

Учеными было доказано, что стена толщиной 240 мм по своим характеристикам аналогична кирпичной, толщина которой составляет 1 метр. Необходимо утеплить такой дом как изнутри, так и снаружи. Утепление сруба позволит достигнуть желаемого показателя теплоизоляции и сэкономить на отоплении в зимнее время.

Почему необходимо

Основной проблемой бревенчатых срубов являются сквозняки. Причем это касается не только старых сооружений, но и недавно построенных. Рынок предлагает многообразие материалов, основным назначением которых является утепление сруба.

Нужно учесть тот факт, что далеко не каждый из них подходит для наружных работ. Это связано с тем, что некоторые утеплители при контакте с влагой и морозом теряют свои основные свойства и характеристики. Именно поэтому для наружного утепления дома используют специальный влагозащитный материал.

Утепление сруба снаружи имеет свои минусы, к которым относятся трудоемкость выполнения работ и эстетические качества.

Кстати, надо заметить, что если дом выполнен из оцилиндрованного бревна или бруса, то утеплить его лучше всего изнутри, так как при внешнем утеплении вид бревна будет потерян, а деньги за дорогостоящую обработку — выброшены на ветер.

Чем утеплить внешние стены

Чаще всего для этого используют блоки, кирпичи, керамические и бетонные камни. При этом между деревянной стеной и облицовкой надо проложить теплоизоляционный материал.

Как правило, наружная сторона его должна иметь воздушную прослойку. За счет этого будет происходить удаление лишней влаги из деревянных конструкций. Также нужны вентиляционные продухи в конструкции.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

• экологически чистым;
• морозостойким;
• пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

• низкую теплопроводность;
• малую гигроскопичность;
• отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Пароизоляция: важность применения

Утепление стен деревянного дома начинается с монтажа пароизоляционного слоя. Этот процесс необходим, так как в течение первого года возведения конструкции влажность древесины очень сильно меняется. Обычно срубам дают высохнуть в течение в 12 месяцев. При изменении влажности дерева происходит усадка, а именно: появляются трещины, деформации, изменяется размер и форма бревен.

Этот процесс длится в течение пяти лет. В результате чего нарушается герметичность пазов и стыков. Чаще это касается домов, изготовленных из клееного бруса либо из бревна ручной рубки.

Выбор материала для пароизоляции

Если дом выполнен из дерева, который подвергался машинной обработке, то в качестве пароизоляционного материала может применяться:

• алюминиевая фольга;
• полиэтиленовая пленка;
• рубероид.

Если брус клееный, то в монтаже дополнительной пароизоляции нет надобности. Это связано с тем, что клееный брус при производстве подвергается сушке до минимального показателя влажности. Такие дома дают небольшую усадку, в них практически не возникает отклонений в пазах и стыках.

Самым бюджетным и популярным вариантом устройства пароизоляции деревянных стен изнутри является технология с использованием обыкновенной полиэтиленовой пленки. При этом ее толщина выбирается более 0,1 мм.

Несмотря на свою дешевизну, этот вариант нарушает микроклимат в доме из-за присутствия оболочки из воздухонепроницаемого материала.

Утепляем стены: инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал. Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен. Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков. При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько технологий утепления стен. Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. Технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

• Очищение поверхности от пыли и грязи;
• Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
• Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
• Устройство обрешетки из бруса;
• Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
• Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
• От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

• Между обрешеткой укладывается утеплитель;
• Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
• Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• долговечность;
• обладает низкой плотностью;
• не способна к деформации;
• ценовая доступность;
• бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

• С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
• Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
• деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
• легкий монтаж;
• отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

• Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
• Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
• Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
• Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
• В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Утепление сруба изнутри

Добрый вечер, Семеныч. Говорят, что лучше заново построить, чем переделывать. Но заново нет возможности, поэтому прошу мне помочь. У нас загородный дом в подмосковье, 2хэтажный. Сначала его построили как летний вариант, внутри сруб отделка вагонка, снаружи дом облицован кирпичом. Теперь, когда провели газ, топим-топим, а на 1 этаже, которым пользуемся в зимнее время, холодно, при этом 2 этаж отсечен утепленным люком.

Утеплить дом снаружи нет возможности — кирпич. Опишите, пожалуйста, как утеплить сруб изнутри. Оторвать вагонку, проконопатить? Толстый утеплитель положить нельзя, съест помещение. Проще фольгированный. Подскажите подробно каков «пирог», где стелить пленку и какой стороной, куда гладкой, куда шершавой. Нужно утеплить и стены и потолок. Заранее спасибо.

Анна Александровна, Москва.

Привет, Анна Александровна!

Прежде чем говорить об утеплении стен, хотел бы отметить следующее. Холод может поступать не только от них, но и от пола, а также при отсутствии тамбуров-переходников с улицы внутрь помещения и (иногда) с первого этажа на второй.

Поясню. Отсутствие чернового пола очень здорово выхолаживает помещения дома. А наличие слоя утеплителя между черновым и чистовым полом толщиной в 150 миллиметров может дать вам увеличение температуры на несколько градусов.

Кроме того даже небольшое пространство между двумя дверями при входе в дом и на второй этаж дают хороший тепловой эффект.

Про утепление дверных и оконных проемов вовсе молчу, само собой разумеющееся.

По поводу же утепления стен с минимальной потерей полезного пространства, то чаще всего поступают следующим образом (для вашего случая). Демонтируют вагонку, осматривают состояние межвенцового утепления. Если оно оставляет желать лучшего, то берут паклю. В последнее время все больше предпочитают использовать ленточную джутовую. И забивают ее максимально плотно во все щели, в том числе и упомянутые выше — по оконным и дверным проемам.

Фольгированный утеплитель располагают естественно фольгой внутрь помещения, чтобы получилась экранирующая поверхность. При наличии внутреннего источника тепла последнее через вагонку будет проникать до фольги и отражаться от нее, тем самым увеличивая температуру внутри дома.

Не исключается применение фольгированного утеплителя, где фольга имеет два слоя — с обеих сторон и слоем утеплителя между ними.

В зависимости от того, из чего собран сруб (бревно или брус), идет обшивка фольгированным утеплителем. Проще сие делать по брусу, так как у него поверхность ровная. В отличие от бревен, где поверхность сферическая.

Скорее всего (если сруб бревенчатый), ваша вагонка прибита по каркасу-обрешетке для получения ровной поверхности. Следовательно для минимизации работ можно этот каркас использовать. То есть фольгированный утеплитель закрепить прямо на нем.

Если, к примеру, будет использоваться фольгоизол, то в зависимости от его толщины и эластичности вагонку потом прибивают прямо на него. Либо делают контробрешетку, то есть строго напротив имеющейся обрешетки каркаса набиваются планки толщиной около 2 сантиметров, а уже на них крепят вагонку.

Считается, что наличие воздушного зазора в несколько сантиметров между утеплителем и вагонкой, или между утеплителем и стеной сруба увеличивает сохранение тепла внутри сруба. (В парилках банных срубов это несколько по другому).

По поводу точки росы, то есть выступления конденсата в толще стен, следует сказать, что это производится путем расчета в зависимости от толщины стен и применяемых материалов. И может быть подтверждено только практикой в течение нескольких лет. В лучшем случае, когда появляющийся конденсат будет образовываться и стекать по внутренней поверхности кирпичных стен облицовки. Хуже, когда по фольге. Так как древесина при этом может отсыревать. Будем надеяться, что чаша сия вас минует.

Если фольга у вашего утеплителя будет односторонняя, то на деревянные стены сруба накладывают влагонепроницаемую пленку гладкой стороной в их сторону, а шершавой в сторону утеплителя. (Например, при фольгоизоле вспененный слой утеплителя тогда не будет мокнуть и задерживать на себе влагу.) если тот же фольгоизол будет с утеплением между двумя слоями фольги, то пленку вовсе можно не применять.

Принцип утепления потолка тот же самый, что у и у стен. То есть обрешетка, по ней фольгированный утеплитель экраном вниз, потом вагонка через него напрямую, либо через контробрешетку.

Так что примите к сведению сказанное и приступайте поочередно к утеплению дома. Начиная с полов (если это необходимо). Потом устройству тамбуров и утеплению проемов окон и дверей по их щелям. И если этого будет недостаточно, то путем демонтажа вагонки, конопатки швов установки фольгированного утеплителя по вышесказанному принципу.

Как надежно утеплить бревенчатый дом?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

• Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
• Пенопласт и пеноплекс.Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому “дышать”.
  Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
• Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
• Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе “вентилируемый фасад”, которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

“Вентилируемый фасад” – отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Утепление сруба – секреты и нюансы правильного монтажа утеплителя

Деревянные дома имеют ряд положительных качеств, среди которых экологичность, высокая скорость постройки и т.д. Вместе с тем они имеют и некоторые недостатки, в частности, в отопительный сезон такие строения очень неэкономичны, так как дерево хоть и обладает низкой теплопроводностью, стены получаются все же достаточно «холодными». Решается эта проблема дополнительной теплоизоляцией, поэтому ниже я подробно расскажу, как правильно выполнить утепление сруба, чтобы дом получился не только теплым, но и долговечным.

Утепление дома из бревна

Способы утепления

На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.

Кроме того, помимо утепления стен, необходимо также уделить внимание полу и крыше, через которые тоже поступает холод в помещение. Надо сказать, что существует довольно много способов утепления деревянных домов, однако, все их условно можно поделить на два вида:

• стены дома вообще перестают обогреваться и не защищаются от внешних воздействий;
• между стеной и утеплителем образуется конденсат.

Ниже рассмотрим оба варианта утепления.

Схема утепления пола

Наружное утепление

Прежде всего рассмотрим, как правильно утеплить сруб изнутри. Надо сказать, что вне зависимости от того, какой тип утепления вы выбрали, выполняется эта процедура поэтапно:

Утепление пола

Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:

• утеплитель – можно использовать эковату, минеральную вату, керамзит или любой другой теплоизоляционный материал;
• рейки сечением 2х2 см;
• гидроизоляционная пленка.

Теплоизоляция пола минеральными матами

Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:

1. если осуществляется утепление старого сруба, нужно демонтировать полы;
2. далее вдоль каждой лаги с двух сторон укладываются рейки сечением не более 20х20 мм;
3. затем на брусья укладываются доски. Чтобы сэкономить доски, их можно класть не вплотную друг к другу;
4. после этого поверх лаг и получившихся поддонов настилается гидроизоляционная пленка. Полотна следует укладывать внахлест;
5. поверх пленки между лагами укладывается утеплитель;
6. затем утеплитель и лаги укрываются еще одним слоем гидроизоляции. Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно проклеить скотчем.

На этом процесс утепления пола завершен.

Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»

Утепление стен

Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.

Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.

Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическое средство для обработки стен;
• джутовый утеплитель – позволяет утеплить щели между венцами дома;
• утеплитель для стен – оптимальным вариантом являются минеральные маты, так как являются пожаробезопасным материалом, пропускают пар, и при этом обладают низкой теплопроводностью. Цена минеральных матов в среднем составляет 3000-4000 рублей за кубический метр;
• доски – их ширина должна быть не меньше толщины утеплителя;
• металлические уголки для крепления досок;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля зонтики;
• фасадный отделочный материал – чаще всего для этих целей используют вагонку или фасадные панели.

Толщина утеплителя для стен должна быть не менее 100 мм. Для северных регионов, где температура зимой опускается ниже 25 градусов мороза, следует использовать даже более толстый утеплитель, чтобы точка росы располагалась внутри него, а не на поверхности стен.

Пример каркаса для утепления сруба

Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:

1. любое наружное утепление стен начинается с подготовки фасада – демонтажа различных навесных элементов;
2. затем стены обрабатываются антисептическим составом, который предотвращает гниение древесины, а также воздействие других негативных биологических факторов;
3. после этого в пространство между венцами сруба забивается пакля или другой утеплитель;

На фото – конопатка стен сруба

1. когда стены будут подготовлены, нужно выполнить каркас. Последний состоит из стоек, закрепленных на стенах сруба при помощи металлических уголков и саморезов.
   Стойки на каждой стене должны располагаться вертикально и в одной плоскости, что позволит обеспечить правильную геометрию фасада. Поэтому в процессе их установки нужно использовать строительный уровень и маяки, как при установке направляющих для штукатурки.
   Если венцы дома имеют «хвосты» (остатки), которые мешают монтажу каркаса, их следует обрезать;
2. далее в пространство между стойками укладывается утеплитель. Последний должен плотно к ним прилегать, чтобы не оставалось щелей между утеплителем и каркасом. Для надежной фиксации утеплителя следует воспользоваться дюбелями-зонтиками;
3. после укладки утеплителя на стойках следует закрепить пароизоляционную пленку. Ее можно зафиксировать на стойках при помощи степлера;
4. завершающим этапом является обшивка каркаса вагонкой или другим материалом. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно прикрепить вагонку.

После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.

Пароизоляционную пленку нужно располагать так, чтобы она могла выпускать пар из помещения, и предотвращала проникновение влаги в утеплитель, т.е. гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – наружу.

На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.

Схема облицовки сруба кирпичом

Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:

1. прежде всего нужно подготовить стены по описанной выше схеме;
2. затем к стенам крепится теплоизоляционный материал. Для этих целей нужно воспользоваться дюбелями;
3. после этого к теплоизоляции нужно прикрепить пароизоляционную пленку;
4. далее необходимо обеспечить надежный фундамент для облицовочных стен. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, армируется и заливается бетоном. Подробная информация о том, как выполняется ленточный заглубленный фундамент, также имеется на нашем портале;
5. спустя 28 суток с момента заливки основания, когда бетон наберет марочную прочность, необходимо его гидроизолировать, уложив несколько слоев рубероида;
6. далее поверх гидроизоляции выполняется кладка. Надо сказать, что возвести облицовочную стену своими руками очень сложно, так как этой работой должен заниматься опытный каменщик.

Возведение облицовочных стен

Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.

В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.

Зачастую домашние мастера на форумах интересуются – как утеплить углы пристроя к срубу ? Для решения этой задачи в пространство между пристроем и стеной забивается пакля, после чего стена сруба утепляется по стандартной схеме.

Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.

Утепление чердака

Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:

1. балки перекрытия и обрешетка застилаются пароизоляционной пленкой;
2. затем пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Для этого можно использовать те же утеплители, что и для пола;
3. поверх утеплителя и балок укладывается еще один слой пароизоляции;
4. в завершение работы на балки нужно уложить доски, которые позволят перемещаться по чердаку.

Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:

1. в пространство между стропилами укладываются минеральные маты. Для их фиксации надо использовать рейки, которые крепятся к стропилам;
2. затем крепится пароизоляционная пленка. Ее можно расположить между рейками и утеплителем;
3. в завершение работы мансарда обшивается вагонкой или другими материалами.

Внутреннее утепление

Стены

С наружным утеплением мы разобрались, теперь рассмотрим как и чем утеплить сруб изнутри, начиная со стен. Итак, для этих целей нужно подготовить следующие материалы:

• утеплитель – как и для наружного утепления, оптимальным выбором являются минеральные маты;
• рейки сечением 20х20 мм;
• доски;
• пароизоляционная пленка;
• материал для отделки стен – вагонка, гипсокартон или др.

Теплоизоляция стен изнутри

Надо сказать, что данная технология напоминает монтаж навесного фасада, однако, содержит свои нюансы:

1. перед тем как изнутри утеплить стены, их тоже необходимо законопатить и обработать антисептическим составом;
2. на подготовленную стену набиваются рейки. Как правило, их располагают горизонтальными линиями с шагом метр-полтора;
3. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка.
   Пароизоляции должна быть натянутой, чтобы между ней и стеной образовался воздушный зазор. Для ее крепления обычно используют строительный степлер;
4. затем к рейкам крепятся вертикальные стойки по тому же принципу, как и монтаж каркаса на наружные стены;
5. в пространство между стойками укладываются минеральные маты. Если они заходят плотно, то их можно не фиксировать дюбелями;
6. далее поверх стоек крепится пароизоляционная пленка;
7. в завершение работы каркас обшивается вагонкой либо другим материалом.

На этом утепление стен сруба изнутри завершено.

Теплоизоляция потолка изнутри

Потолок

Напоследок я расскажу, как утеплить потолок изнутри. Для этого понадобится такой же набор материалов, как и для утепления пола. Операция выполняется так:

1. работа начинается с демонтажа подшивки потолка и обрешетки;
2. далее к балкам перекрытия и доскам, расположенным на чердаке, крепится пароизоляционная пленка;
3. затем в пространство между балками укладываются минеральные маты. Зафиксировать их можно рейками;
4. далее к рейкам крепится пароизоляционная пленка;
5. в завершение работы потолок обшивается вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Утеплять желательно не только чердак, но и перекрытие между этажами, если дом двухэтажный или мансардный. Это обеспечит шумоизоляцию, и тем самым сделает жилье более комфортным.

Вот, собственно, и вся информация о том, как и чем внутри утеплить сруб.

Вывод

Как мы выяснили, существует несколько простых и эффективных способов утепления бревенчатого дома. Каждый из них позволяет сделать жилье более комфортным и экономичным, в плане расхода энергии на отопление. Однако, желательно все же осуществлять утепление сруба снаружи, и при этом строго придерживаться изложенной выше технологии.

Дополнительную информацию по озвученной теме содержит видео в этой статье. Если у вас возникли сложности в процессе утепления сруба или какие-либо вопросы, задавайте их комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Утепление стен сруба изнутри

При разработке проекта любого деревянного строения очень важно сразу же предусмотреть устройство качественной внутренней теплоизоляции. Утепление деревянного дома или бани изнутри позволяет обеспечить здоровый микроклимат внутри помещения, поддерживать температуру и влажность воздуха на нормальном уровне, а также дополнительно сэкономить на отоплении. В процессе разработки проекта утепления необходимо учитывать, что теплоизоляция строений из бруса выполняется по технологии, отличной от утепления кирпичных, каменных и блочных построек.

Схема заделки трещин и швов герметиком.

Какой утеплитель можно использовать?

Прежде чем вы решите утеплить деревянный дом или баню изнутри, вам необходимо выбрать подходящий теплоизоляционный материал. В этом случае все зависит от доступного бюджета. вы можете использовать как недорогие и проверенные временем материалы, так и современные дорогостоящие утеплители. Единственное строгое ограничение состоит в том, что при утеплении жилых помещений нельзя использовать:

• пенополистирол и пенопласт;
• разного рода крупногабаритные изоляционные материалы.

Акриловый герметик хорошо закрывает щели и быстро схватывается.

Спустя определенное время они начинают выделять ядовитые вещества, которые приводят к развитию разного рода заболеваний. Эти материалы сводят к нулю всю экологичность и безопасность построек из бруса. Так что утепление сруба можно выполнять исключительно при помощи экологически чистых и современных материалов, рекомендованных для подобного использования. В процессе утепления дома, бани и любой другой постройки из сруба придерживайтесь инструкции производителя по установке теплоизоляционного материала.

Помимо экологичности утеплитель должен быть пожаробезопасным и иметь все необходимые сертификаты, подтверждающие его качество. В большинстве случаев утепление сруба выполняется при помощи минеральной ваты.

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Даже самая качественная теплоизоляция не сможет удерживать тепло внутри помещения, если стены будут иметь трещины, щели и прочие проблемы, вызванные неправильным монтажом или усадкой сруба.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

• дрель;
• набор отверток;
• степлер и скотч;
• щетку;
• саморезы, гвозди и дюбели;
• несколько кистей и валиков;
• ведра;
• 2 шпателя;
• молоток;
• лопаты.

Пошаговая инструкция по монтажу теплоизоляции

Выполнить утепление дома из сруба изнутри можно несколькими методами. Выбор конкретной технологии зависит от обогрева помещения. В случае если отопление слабое, устраивается 100-миллиметровый слой теплоизоляции. Если же обогрев хороший, будет достаточно слоя утеплителя толщиной 50 мм.

Если стены уже отделаны вагонкой, ее нужно снять. Возьмите строительный уровень и установите на стены деревянные маячки. Они должны иметь сечение 100х40 мм. Маячки следует устанавливать на ребро, т.е. на поверхность размером 40 мм. Если вагонка была установлена в вертикальном положении, маячки крепятся горизонтально, и наоборот. Устанавливайте их с шагом 100 или 120 мм в соответствии с шириной выбранного утеплителя.

Предварительно, еще до того, как вы начнете устанавливать маячки, поверхность нужно укрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал имеет шершавую и гладкую водонепроницаемую стороны. Уложите его таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена в сторону теплоизоляции, а гладкая обращена к стенам. Далее вам нужно будет установить утеплитель. Как правило, для теплоизоляции стен из сруба используется материал в виде плит или мягких рулонов. Использование пенопласта, как упоминалось ранее, крайне нежелательно.

Для крепления теплоизоляционного материала к поверхности используйте самодельные грибки-зонтики. вы можете сделать их из 100-миллиметровых саморезов со шляпками 5х5 см. Также крепление может осуществляться при помощи пластмассовых изделий. Их загоняют в заранее подготовленные отверстия. На 1 м² должно приходиться как минимум 5 крепежей.

После того как вся поверхность будет заполнена утеплителем, его необходимо покрыть еще одним слоем пароизоляционного материала. Укладывайте шершавой стороной к утеплителю. Для закрепления пленки используйте степлер. Крепить необходимо прямиком на маячки.

Стандартный утеплитель имеет 50 мм в толщину, так что в этом случае его следует укладывать в 2 слоя. Второй слой нужно укладывать таким образом, чтобы он перекрывал места стыков нижнего слоя.

Теперь вам остается вернуть на место доски вагонки. Предварительно оцените ее состояние. При необходимости замените поврежденные доски.

Еще один вариант утепления

В том случае, если укладывается один слой теплоизоляции толщиной 50 мм, вместо обрезной доски используется черепной брусок 50х50 мм. Все остальное делается так же.

Иногда теплоизоляция устраивается непосредственно поверх старой вагонки. Тогда на нее прибиваются маячки, далее все делается так, как было описано в предыдущем разделе, после этого все закрывается новыми досками вагонки. Этот способ позволяет сократить затраты времени на выполнение утепления, но вынуждает приобретать новую вагонку, что существенно повышает затраты.

Любой из рассмотренных способов приведет к уменьшению внутреннего объема помещения, зато в доме станет теплее. Утеплитель, уложенный в 2 слоя, обеспечивает более эффективную теплоизоляцию. Кроме того, заметно снижаются затраты на обогрев помещений по сравнению с утеплением в один слой.

Для внутреннего утепления стен из сруба можно использовать и другие способы. К примеру, в качестве теплоизоляции может применяться фольгоизол с контробрешетником – именно так зачастую утепляют баню изнутри. Однако наиболее эффективным является именно тот способ, который был рассмотрен выше. Удачной работы!

Как правильно сделать утепление стен деревянного дома изнутри своими руками?

Деревянные дома – комфортабельное жилье. В теплых климатических условиях для сохранения тепла в коттедже хватит и природных свойств натурального материала.

В регионах, где преобладают низкие температуры, зданию требуется дополнительное утепление.

Теплоизоляционный стройматериал монтируют на все внутренние поверхности – если оставить без отделки пол или потолок, утепление будет неэффективным.

Работы лучше проводить в ходе строительства – в обжитом доме делать облицовку сложнее.

Когда стоит выполнять, а когда нет?

Строительные нормы устанавливают требования к теплоизоляции дома. Коттедж в течение 3-х лет подвергается усадке. Теплоизоляционные характеристики меняются, почему и требуется утепление деревянных стен изнутри или снаружи.

Древесина хорошо удерживает тепло. Теплоизоляционных характеристик в регионах, в которых преобладает теплый климат, достаточно. В местностях с суровыми зимами, придется монтировать утеплитель.

В основном деревянные строения утепляются снаружи, по той причине, что точка росы передвигается со стороны стены к внешней теплоизоляции.

Поверхность защищена от грибка, гниения, остается сухой. Но использовать данную методику получается не всегда – из-за архитектуры строения.

Внутреннее производить необязательно, если снаружи применялся хороший теплоизоляционный материал.

Но, если нужно сохранить фасад дома, сделать жилье комфортным и теплым, утепление стен изнутри становится выходом. При внутренних работах выполняется теплоизоляция всех поверхностей.

Внимание! Выполнять утепление стен изнутри следует только если нет возможности произвести работы снаружи. Но следует учесть, что среди всех материалов, самые экологичные – войлок, минвата, джут. Сама технология сложная и затратная.

Требования к толщине теплоизоляции

Прежде, чем определиться с параметрами материала, нужно учесть ряд характеристик, которые на них влияют. Толщина теплоизоляции зависит от условий климата, из чего построено здание, стены.

Для расчета потребуются следующие параметры:

• коэффициент сопротивления отдачи тепла в регионе;
• теплопроводимость строительных, отделочных материалов, толщина каждого;
• характеристики самого утеплителя.

Коэффициент сопротивления теплоотдачи устанавливается строительными нормами. Данные по регионам указаны в СНиП.

Узнать коэффициент теплопроводимости материалов и утепляющей мембраны можно из техдокументации, прилагаемой к продукции.

Если не выполнять сложные расчеты для многих ситуаций оптимальный по толщине утеплитель каркасного стандартного строения – 150 мм. Он удовлетворяет условиям климата средней полосы России.

Для суровых зим слой утеплителя придется увеличить, за счет укладки теплоизоляции и дополнительного каркаса.

Суммарная толщина стены доводится до 200-250 мм. Чем толще стены, тем тоньше должен быть слой утеплителя.

Минвата 50 мм по теплоизоляционным характеристикам сравнима с брусом 50 см.

Для сооружения дома для постоянного проживания вместо бруса 450 мм применяется профилированный 150 и 100 мм, после усадки стены утепляются материалом толщиной 50-100 мм.

Норма толщины стен и утеплителя предусмотрена СНиП 23-02-2003:

1. В домах для проживания только в теплое время года, толщина стен – 150-200 мм без дополнительного утеплителя. Коэффициент сопротивления – 1,26 м 2 градусов/Вт.
2. Для пребывания в коттедже зимой и летом, сопротивление передаче тепла должно быть около 3,06 м 2 градусов/Вт. Если попытаться добиться этого только за счет толщины бруса, стены могут быть около 50 см.

Но, если использовать утеплитель и брус с небольшим сечением, то конструкция будет оптимальной. На практике при стене в 150-170 мм достаточно минваты 100 мм, чтобы сопротивление передачи тепла достигало 3,1 м 2 градусов/Вт.

Основные варианты

При монтаже теплоизоляции материалы укладываются в определенной последовательности. При утеплении деревянного коттеджа пирог стены можно представить так:

• основная конструкция;
• обрешетка;
• минвата;
• пароизоляционная мембрана;
• декоративная отделка.

Утепление внутренних стен может быть выполнено разными способами. Существует несколько вариантов обустройства теплоизоляции.

Заделка стыков и швов

Щели между бревнами полностью герметизируются с помощью акриловых, латексных, силиконовых составов, пакли или льняной веревки.

Утепление стен выполняется в следующей последовательности:

• защищаются кромки трещин, стыков;
• зазоры заполняются поролоном, веревкой;
• наносится герметик;
• состав выравнивается кистью;
• остатки средства удаляются.

Этот вариант удобен простотой выполнения работ, не мешает выходу влаги наружу, выгоден с экономической точки зрения.

Обрешетка и установка конструкции

Здесь необходимо учитывать толщину утепляющего материала. Такие параметры будут и у брусков. В основном используют брусы шириной 100 мм, толщиной 10-50 мм.

Обрешетку устанавливают поперек бревен с шагом, соответствующим ширине теплоизоляционных мембран минус 3 см для надежного вхождения.

Высота обрешетки рассчитывается индивидуально. Параллельно бревнам обустраивают и контробрешетку.

Для работы выбирается стройматериал без дефектов, недостатков. Перед монтажом дерево обрабатывается антисептическим средством.

Важно! Для обрешетки не подойдут тонкие доски. Конструкция используется для монтажа облицовки и должна выдерживать нагрузку.

Инструменты и материалы для внутренней отделки

Дерево хорошо пропускает воздух, способствует вентиляции внутри здания. Для сохранения природных характеристик материала, лучше использовать утеплитель схожий с древесиной.

Не стоит применять пеноизол, пеноплекс и пенопласт. Герметичные материалы, способствуют созданию внутри помещения парникового эффекта. Для вентиляции потребуется дорогостоящая система или мощный кондиционер.

Лучший вариант для утепления стен изнутри – минвата. К достоинствам минваты можно отнести:

• эффективность;
• способность хорошо пропускать воздух;
• экологичность, безопасность;
• простоту установки;
• пожаробезопасность;
• доступность;
• приемлемую цену.

Есть и некоторые минусы – минвата впитывает влажность. Для предотвращения намокания нужно использовать ветро-, паро- и гидроизоляцию.

Внимание! Самый доступный по стоимости, но нежелательный вариант – шлаковата. Она производится из отходов. Не всегда можно узнать какое сырье применяют изготовители. Можно приобрести некачественный товар, который будет небезопасным для внутренней отделки дома.

Для монтажа утеплителя потребуются и некоторые расходники (зависит от технологии и используемого утеплителя):

• средство против грибка, насекомых;
• джутовое волокно;
• теплоизоляция;
• бруски 10 х 5 см, 5 х 5 см;
• пила;
• вагонка;
• рулетка, уровень;
• степлер, стамеска.

Перед выполнением работ необходимо хорошо очистить внутренние стены от пыли, грязи. Нанести на поверхность средство, предупреждающее гниение, препятствующее размножению насекомых.

Пошаговая инструкция: как утеплить жилье внутри?

Минвата – самый эффективный материал. Но из-за способности накапливать влагу, пропускать пар, необходима дополнительная паро- и гидроизоляция.

Минвата бывает в виде матов и рулонов. При утеплении практичнее использовать первый вариант.

Маты монтируются между профилями обрешетки. Зазоры между плитами – 2 мм, заклеиваются строительным скотчем или фольгированной лентой.

Монтаж утеплителя выполняется в следующей последовательности:

1. С учетом квадратуры дома подготавливается необходимое количество плит.
2. Минвата вставляется между профилями обрешетки.
3. Верхние плиты нарезаются по высоте.
4. Швы, зазоры между матами заделываются скотчем или лентой.

Важно! Некоторые владельцы деревянных домов из-за доступной цены используют пенопласт. Но он не пропускает пар и в отсутствии правильной гидро- и пароизоляции, создает эффект парника. В результате на стенах появляется грибок.

Гидроизоляция и пароизоляция

Монтаж утеплителя начинается с обустройства гидроизоляционного материала. Пленка, обеспечивает хорошую циркуляцию воздушных масс, защищает утеплитель от промерзания, намокания, предупреждает его разрушение, образование плесени. Гидроизоляция – важный этап в утеплении внутренних поверхностей.

Используются дышащие диффузные пленки, антиконденсатные мембраны, многослойные полимерные и парозащитные плиты. Выполняя монтаж гидроизоляции нужно обеспечить полную герметичность. Мембраны накладываются внахлест, крепятся при помощи скоб и степлера, стыки закрываются скотчем.

Пароизоляция – конечное покрытие, укладывающееся сверху минваты. Защищает структуру утепляющего материала от влажности. Крепится пароизоляция, как и мембраны гидроизоляции.

Плюсы и минусы

У внутренней отделки дома есть как преимущества, так и недостатки. К достоинствам строители относят:

1. Предупреждает скопление влажности, образование грибка, плесени.
2. Позволяет снизить расходы на отоплении.
3. Сохраняет натуральный внешний вид фасада здания.
4. Простота монтажа, не нужны дополнительные каркасы.
5. Приемлемая стоимость работ.

На заметку! Внешнюю теплоизоляцию строители выполняют только в теплое время года. Когда древесина сухая, хорошо проветривается. Утепление стен изнутри делают независимо от сезона.

К недостаткам данной технологии относят:

1. Сокращение полезного пространства, площади помещений.
2. Внутренняя отделка не позволяет сохранить природную красоту древесины.
3. Утеплитель нужно выбирать внимательно, он должен быть устойчив к возгоранию, безопасен.
4. Влажность внутри дома может повыситься, микроклимат нарушиться.
5. Перед работами древесина обрабатывается антисептиками, что увеличивает затраты.
6. Перед монтажом утеплителя щели нужно закрыть джутовым волокном или герметиком.
7. Перед работами следует проверить электрическую проводку, при необходимости заменить ее. Доступ к ней потом будет закрыт.
8. После обустройства пароизоляции часто наблюдается эффект термоса. Чтобы этого не допустить, нужна хорошая система вентиляции, а это потеря тепла.
9. Необходимо отделывать все поверхности – стены, потолок, пол.

Часто владельцы утепляют старые дома. Но к работам нужно подойти со всей ответственностью. Такие строения уже дали усадку, характеристики древесины сильно изменились, по этой причине поверхности должны быть обработаны более тщательно.

Возможные ошибки и сложности

Нельзя использовать большой слой материала – иначе точка росы может переместиться в мембраны, плиты, минвату. Теплоизоляционные характеристики резко снизятся, утеплитель долго не прослужит.

Внимание! Некоторые владельцы коттеджей монтируют материал изнутри и снаружи, но это не дает возможности стене сохнуть, что приводит к образованию гнили, плесени, грибка и сокращает срок эксплуатации дома.

Утепляя внутренние стены нужно учитывать ряд нюансов:

• работы лучше выполнять в теплое время года, когда дерево сухое;
• если фасад отделан материалом, нужно проверить наличие продухов между стеной и облицовкой, которые позволяют поверхности сохнуть;
• перед утеплением древесину следует хорошо обработать пропиткой;
• при установке гипсокартона, обрешетку сооружают с учетом креплений для ГКЛ;
• для внутренней облицовки нельзя использовать пенопласт.

Технология и способы утепления дома отличаются от вариантов отделки квартиры, а если коттедж из дерева, следует соблюдать и некоторые рекомендации специалистов. Чтобы правильно выполнить работы нужно хорошо подготовиться.

От чего зависит стоимость?

Средняя цена работ по РФ – от 200 рублей за метр квадратный. Работы включают несколько последовательных этапов. Отдельно выполняется утепление:

• потолка;
• стен;
• чердака;
• пола;
• мансарды.

Стоимость монтажа теплоизоляции зависит от материалов, технологии, места выполнения работ. Утепление потолка, межэтажных перекрытий, пола при наличии не отапливаемого подвала выполняется снизу. Это вариант – самый трудоемкий, монтаж материала производится на высоте, цены за м 2 рассчитываются с учетом повышенного коэффициента.

Полезное видео

Как утеплить стены внутри дома смотрите на видео:

Заключение

Раньше стены утеплялись только снаружи, но современные стройматериалы позволяют выполнить отделку дома и изнутри. Используя такой вариант, владелец коттеджа сохраняет его внешний вид, натуральную структуру дерева.

Главное – правильно подобрать утеплитель, доверить работы специалистам, соблюдающим все технологии, требованиям СНиП. Важно точно рассчитать и точку росы, чтобы влага не скапливалась на поверхности стен.

Как и чем утеплить сруб (брус) изнутри: 4 варианта

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости .

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала.Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции. Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу . Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах , например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена ​​из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса. Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

Обзоры и советы

Утепление срубного дома — насущная необходимость. Щели между венцами сруба способны свести на нет любое отопление! Как же избавиться от сквозняков в рубленом доме? Несколько решений пришло к нам из глубины веков. Новый век предлагает новые методы.

Лесной мох в бревенчатых срубах прошлого

Мох сфагнум и политрихум (иначе называемый «кукушкиным льном») — обычные растения сырой, болотистой местности. Подсушенные побеги мха упруги, волокнисты и губчаты; их издавна используют в качестве прокладки между венцами сруба.

Спрессованный брусьями или брёвнами, мох плотно прилегает к древесной поверхности и закрывает просветы. В побегах мха содержится фенол — соединение, губительное для микроорганизмов. Мох, заполняющий щели сруба, не гниёт сам и препятствует гниению древесины.

Недостатки мха как межвенцового утеплителя

Как утеплитель для сруба мох не свободен от недостатков. Высокая гигроскопичность сфагнума не играет большой роли в сухую погоду, но в дождь может превратиться в проблему, а зимой — и вовсе стать причиной промерзания межвенцовых промежутков. Пересушенные волокна кукушкина льна становятся хрупкими и непрочными. Доступность мха не отменяет трудоёмкости его сбора, обработки и применения.

Приверженцы аутентичного срубного строительства собирают мох вручную — быстро и помногу. Специалисты собранный без разбора материал большей частью бракуют: на межвенцовое утепление следует брать растения с побегами максимальной длины: 20 см для сфагнума, 45 — 50 см для кукушкина льна. Такого мха более двух мешков в день не собрать, в то время как на один сруб требуется несколько десятков мешков подсушенного мха.

В качестве подготовки мох моют, вымачивают в тёплой, до 40°С, воде в течение нескольких часов, после чего просушивают, не допуская пересыхания материала.

Выкладывается мох на венец с избытком, рыхловатым широким и толстым слоем без какого бы то ни было крепления к древесине. Равномерного уплотнения при этом не получается, поэтому щели между брусьями или брёвнами приходится впоследствии конопатить — и неоднократно!

Способность мха — особенно сфагнума — впитывать воду становится злом, когда стена сруба попадает под косой дождь. Даже сухие и сдавленные побеги мха прекрасно транспортируют влагу снаружи внутрь, и тогда по стене дома струятся настоящие ручьи.

Существует множество ухищрений, помогающих избежать сырости в доме, построенном с использованием мха. Это и снятие большой фаски с лицевой поверхности бруса; и обустройство всевозможных козырьков, фронтонных отливов и больших свесов кровли; и облицовка стен вагонкой. Однако гораздо проще решить проблему, отказавшись от применения мха в качестве межвенцового уплотнителя.

Если не мох, то что же?

В современном строительстве применяются либо натуральные уплотнительные материалы — джут, лён, пенька, шерсть; либо материалы искусственные — полиэфирное волокно, предварительно сжатая лента ПСУЛ; либо те и другие одновременно плюс герметики для заделки щелей в помещениях.

Натуральные утеплители

Джут — признанный лидер среди срубных утеплителей. Сумма достоинств джута перевешивает положительные особенности любого иного натурального утеплителя.

Джутовое волокно добывается из одноимённого тропического растения. Побеги зелёного джута достигают четырёхметровой длины. Не менее 20% массы джутового побега приходится на высококачественное волокно.

Волокна джута состоят из 70% целлюлозы и 13% лигнина, а также некоторого количества пектина и воска. Они прочны и плотны, не подвержены гниению и не теряют своих свойств с изменением влажности. Срок службы джутового уплотнителя достигает 80 — 100 лет. Столько же служит и собственно сруб!

Лён лишь приближается по своим параметрам к джуту. В льняных волокнах 80% целлюлозы и 5% лигнина, из-за чего работоспособность уплотнителя из льняного войлока втрое короче, чем у джута, да и то при идеальных условиях эксплуатации.

Войлок из натуральной шерсти характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами. Ленты из шерстяного войлока удобны в обращении и обеспечивают надёжную заделку щелей. Правда, птицы выщипывают клочки шерсти для строительства гнёзд, а многие насекомые и вовсе поселяются в шерстяном войлоке, находя в его толще и стол, и дом. Поэтому шерстяной утеплитель для сруба требует тщательной заделки материала в межвенцовые промежутки и периодической обработки шерсти инсектицидами.

Кроме того, войлок из овечьей шерсти может вызывать обострение аллергии у жильцов дома. К тому же этот уплотнитель дорог и нечасто предлагается поставщиками стройматериалов. Срубы, утеплённые натуральной шерстью, — редкость в России.

Искусственные утеплители

Промышленностью выпускается множество товарных наименований уплотнителей, основой для которых является полиэфирное волокно, иначе называемое полиэстером. Сбитые в войлок, полиэфирные волокна становятся упругим, устойчивым к сдавливанию, увлажнению и гниению материалом.

Главным недостатком полиэфирных утеплителей является их неспособность впитывать воду. Зимой точка росы (температура конденсации атмосферной влаги) находится в середине стены. И хотя контакт с воздухом у межвенцового уплотнителя минимален, в точке росы неизбежно образуется некоторое количество конденсата.

Натуральные утеплители эту влагу впитывают и затем транспортируют в зону испарения внутри помещения. Полиэфирное волокно просто намокает, а высыхает лишь при наступлении тёплого сезона. Если древесина не обработана антисептиками, полиэфирный утеплитель может создать очаг гниения стенового материала.

Опытные строители предпочитают для утепления стен использовать джут, а геометрически сложные угловые соединения брёвен и бруса уплотнять полиэфирными материалами. В угловых узлах сруба межвенцовый утеплитель лучше вентилируется и быстрее просыхает, благодаря чему опасность возникновения грибковых разрастаний и гнили снижается.

Предварительно сжатая уплотнительная лента ПСУЛ относится к наиболее современным утеплительным материалам. Лента ПСУЛ представляет собой полосу прочного и эластичного пенополиуретана с клеевым слоем. Теплопроводность ПСУЛ вдвое выше, чем у полиэфирного войлока, однако паропроницаемость на 15% ниже, а водопоглощение с водопроницаемостью и вовсе стремятся к нулю. Срок службы ПСУЛ — не менее 20 лет.

Первоначально лента ПСУЛ, как и предусматривается ГОСТами 30971–2002 и 52749–2007, использовалась при монтаже оконных конструкций. Однако как уплотнительный материал для срубов из клеёного бруса ПСУЛ зарекомендовала себя исключительно хорошо.

Обычно ленту ПСУЛ наклеивают на внешние стороны верхней поверхности бруса. Внутренняя часть поверхности покрывается в таком случае слоем полиэфирного войлока либо специальным высокоэластичным герметиком. Следует помнить: срубные герметики используются для заделки межвенцовых щелей и полноценными утеплителями не являются.

Несмотря на высокую технологичность и приемлемую стоимость, ПСУЛ в строительстве деревянных домов применяется пока нечасто.

Уплотнители, применение которых недопустимо

Минеральная (стеклянная либо базальтовая) вата обычно используется в качестве фасадного и чердачного утеплителя зданий. Время от времени предпринимаются безуспешные попытки применять минеральную вату в роли межвенцового уплотнителя. Сминаясь под давлением брёвен или брусьев, проседая под действием увлажнения, минеральная вата образует просветы в уплотнении. Утепления не получается!

Кроме того, единичные волокна минеральной ваты легко выпадают из межвенцовых стыков, попадают на тело и раздражают кожу. В результате деревянный дом, выстроенный с использованием минеральной ваты, становится непригодным к заселению.

Дешевизна и доступность мебельного пенополиуретана, в обиходе называемого поролоном, не должна вводить в заблуждение строителя деревянного дома. Мебельный поролон не обладает эластичностью, свойственной ПСУЛ, и необратимо деформируется под воздействием сдавливания. Процесс деформации ускоряется при намокании поролона. К тому же мокрый поролон разбухает, что может привести к расширению щелей между венцами.

Краткие рекомендации застройщику

Использование лесного мха в качестве межвенцового утеплителя сруба как нельзя лучше соответствует экологической философии, но требует серьёзных умений и навыков. Качественное утепление сруба мхом невозможно без наличия опыта у исполнителя.

Джутовая лента доступна по цене, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами, легко кроится и крепится к древесине, экономно расходуется. Джутовая лента — наилучший вариант натурального утеплителя для срубов из бревна и бруса.

Войлочная лента из полиэфирных волокон может послужить основным уплотнительным материалом сруба, а может стать отличным дополнением к джуту. Комбинация «джут в стенах» и «полиэфирный войлок в углах» экономит деньги, давая превосходный конечный результат.

Лента ПСУЛ отлично работает в срубах из клеёного бруса. Дополнительное использование эластичных герметиков для заделки щелей на внутренней поверхности стены позволяет полностью устранить проблему теплопотерь.

Утепление сруба из бревна снаружи

Одно из самых значимых качеств дерева – это его способность удерживать тепло.

Но в условиях морозной зимы, даже такие постройки нуждаются в дополнительном утеплении, особенно, если при возведении жилища были использованы бревна диаметром менее 28 см, или вы купили уже старый просевший дом.

Какой лучший утеплитель подойдет для сруба?

К сырью для утепления деревянных конструкций есть главное требование – способность пропускать пар. Используются волокнистые материалы, а предпочтение отдают минеральной вате.

Показатели материала:
Проводимость тепла – 0,038–0,053 Вт/мхК
Коэффициент поглощения звука – 0,95
Плотность – 75–200 кг/куб. м
Прочность при сжимании – 0,04–0,06 МПа
Проницаемость пара – 0,49–0,60 Мг/(м*ч*Па)
Самая большая рабочая температура – свыше 800 градусов.

В сфере строительства применяют следующие разновидности минваты:
П-75 – в работе с горизонтальными поверхностями без нагрузки.
П-125 – для покрытий вертикальных и под наклоном.
ПЖ-175 и ППЖ-200 – для любых поверхностей, причем с нагрузкой.
Таким образом, для утепления стен советуют выбирать П-125

Работая по утеплению сруба, применяют и стекловату, но во время монтажа вы столкнетесь с проблемой колкости материала. Шлаковата не подходит, так как обладает высоким уровнем кислотности при повышении уровня влажности.

Еще один вид сырья для утепления – это пеноплекс или вспененный полистирол. В структуру входят пузырьки размером не более 0,2 мм. Плюсы материала:

• Низкий уровень водопоглощения;
• Хорошо сберегает тепло;
• Имеет неплохой показатель прочности;
• Не требует много усилий при монтаже;
• Легкий.

Производят его в виде плит (длина от 120–450 см, высота – 10 см, ширина – 60 см). Недостаток – высокий показатель пожароопасности.

Еще один сравнительно дешевый материал, который используется в утеплении сруба, – это пенопласт. По структуре он схож с пеноплексом. По ценовой категории – самый недорогой вариант. Его минус – склонность к механическим повреждениям, так что грызуны очень быстро с ним расправятся.

Из предложенных вариантов, чаще применяют первый, так как его показатели лучше остальных. Рассмотрим общие требования к работе по утеплению сруба.

Технология утепления: исключаем гниль сруба в дальнейшем

Чтобы обшивка деревянного жилища служила для сохранения тепла, соблюдайте правила при использовании различных утеплителей. И в первую очередь подумайте о том, чтобы на срубе не образовалась гниль.
Заделайте внимательно просветы.
Обрызгайте антисептиком стены снаружи, особенное внимание уделив венцу и углам.
Желательно также покрыть сруб противопожарным раствором.
Каждый этап прорабатывайте тщательно, это влияет на весь срок эксплуатации дома.

Утепляем пенопластом или пеноплексом

Так как по фактуре данные материалы схожи, то и технология будет одинакова.
1. Прибиваете вертикальную обрешетку из досок, ширина должна подходить к толщине выбранных плит. Расположить доски следует на одинаковом расстоянии, чтобы утеплитель соединялся максимально плотно.
2. Помещаете в каркас листы, не оставляя зазоров.
3. Накладываете сверху диффузную мембрану, применяют изоспин. Пленка прикрепляется скобами к обрешетке, а стыки проклеиваются скотчем.
4. Сверху прикрепляем отделочный материал.
Не забывайте, что каждый этап работы требует пристального внимания, так как при неправильном утеплении дома, сквозь слой материала может просочиться влага.

Используем для утепления минвату

Это популярный материал для утепления. Используя его, проделайте следующие действия:
1. Укрываем стены пароизоляционными материалами. Хорошо подойдет диффузная мембрана. Для закрепления используем скобы. Глянцевая сторона выбранного материала должна быть обращена к утеплителю. Листы накладывают внахлест, закрепляя монтажным скотчем.
2. Делаем вертикальную обрешетку с одинаковым шагом, который будет на 3–5 см меньше, чем плиты из минваты. А толщина бруса при этом должна быть равной толщине утеплителя.
3. Прокладываем плотно теплоизоляционные маты, не оставляя зазоров. Закреплять необходимо анкерными гвоздями. Если прокладываете несколько слоев, то последующий смещаем так, чтобы верхние плиты перекрывали швы нижних.
4. Теперь занимаемся изоляцией от влаги, подойдет даже полиэтиленовая пленка. Необходимо проработать все слои, чтобы исключить образование конденсата.
5. Устанавливаем каркас с хорошей вентиляцией из бруса. Он обеспечивает расстояние между слоем утеплителя и фасадом, которое должно составлять минимум 5 см.
6. Покрываем стены выбранным материалом для фасада, согласно инструкции от производителя. При этом следим за отсутствием щелей.
Дополнительно можно утеплить фундамент и цоколь, чтобы дом дольше сохранял тепло. Для этого можно использовать пеноплекс или полистирол. Сверху такого слоя монтируется вентилируемый фасад или облицовка кирпичом.
Перед проведением работ, принято производить расчеты планируемых затрат, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет приемлем для вас.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Общая стоимость рассчитывается исходя из цены за все используемые материалы на 1 кв. метр. Так в среднем каждый этап потребует следующее количество денег:
Обрешетка будет одинакова – ориентировочно 300 рублей.
Обработка антисептиком обходится в 350 рублей.
Пароизоляционные материалы – от 600 рублей.
Использование пеноплекса – от 1500 рублей.
Применение минваты – от 2000 рублей.
Зашивка досками сверху – от 750 рублей.

Советы при расчетах

Для правильных расчетов, вам потребуется решить для себя сколько слоев материала для утепления понадобится.
Если посмотреть на ценовую политику, то дешевле обойдется использование пеноплекса или пенопласта (примерно одинаковы по стоимости), но не забывайте, что прослужить они могут меньше из-за грызунов.
Не экономьте на антисептиках – это гарантия от образования гнили, которая разрушает дом.
Если использовать минеральную вату, то за один квадратный метр с одним слоем материала и выбором дерева для облицовки у вас получится в среднем:
300+350+600+2000+750=4000 рублей (также проводятся расчеты в остальных случаях).
Не забывайте, что вы утепляете сруб деревянной постройки, а значит, от качества материалов и правильной работы на всех этапах будет зависеть и долговечность постройки.
Если хотите сэкономить, то закупайте необходимое для работы на оптовых складах, это выйдет дешевле, чем в магазинах.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Утепление бревенчатого дома

Такая проблема:
Дом. сруб, стоит четыре года, проконопачен довольно хорошо, но щели все ровно появляются (неужели усадка до сих пор продолжается?).
Как с этим бороться? Как утеплить и чем дом с улицы?
Изнутри останется шлифованное бревно, бревно 300 мм. диаметр сечения. Повторюсь, проконопачен довольно хорошо, сам бил! Но в морозы, когда печь натоплена между венцами, местами сифонит холодные струйки воздуха.
ВЫВОД: Тепло потери бешеные. Как избежать их?
Кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь, подскажите что-то дельное.

Отредактировано GRANTES 10.06.16.

павел.м написал :
кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь, подскажите что то дельное .

Все новые срубы без исключения «сифонят». Для этого сруб через 2-3 года проканопачивают добросовестно, так, что бы сруб приподнялся расклиненный уплотненной паклей. Хотя и после этого мы находим сквознячки (с помощью пламени свечи). Но даже идеально проканопаченный сруб не способен достаточно хорошо удерживать тепло так как толщина бревна в месте между венцами мала. Таким образом сруб из бревна 400мм по теплопроводности холоднее каркасника с утеплением в 100мм (!).
О утеплении сруба давно идут споры. Самый надежный (моё мнение) способ, это переделать утепление по принципу каркасника. Но тогда сруб превращается в обычный каркасник и становится жалко денег потраченных на Камаз древесины, шлифовку венцов, конопатку. Жалко время, пока ждали усадки. Жалко расставаться с эстетической изюминкой рубленой стены, заменяемой на пусть красивую и ровную вагонку. Жалко то тепло, которое накопится в бревне (термомасса). Да и психологически осознавать что переселяешься в термос-каркасник тяжело.
Утепление снаружи спорно. Сруб увлажняется изнутри.
Продолжение следует.

игорь3 написал :
Таким образом сруб из бревна 400мм по теплопроводности холоднее каркасника с утеплением в 100мм

Хотел пройти мимо. И всё, имхо, потому, что Вы научились хорошо строить именно каркасники. ну, так получилось. а если бы было наоборот? Из личного опыта. две бани рядом(сосед). В брусовой бане, на следующий после помывки, день температура градусов 20-25 (на улице глубокая осень). В каркасной через 3-4 часа, как на улице. Там вообще тепло, пока топишь. и это. Вы пробовали пожить в каркаснике, с погашенным отоплением, зимой(в России) хотя бы пару дней? Рекомендую.

helmutivan написал :
Из личного опыта.. две бани рядом(сосед).. В брусовой бане,на следующий после помывки,день температура градусов 20-25.. (на улице глубокая осень).. в каркасной,-через 3-4 часа,как на улице. там вообще тепло,пока топишь .

В каркаснике почти отсутствует ТЕРМОМАССА, которая аккумулирует тепло. Это один из недостатков каркасника. Не возможно пользоваться классической печкой. Протопишь с вечера и полночи спишь с открытыми окнами, а полночи мерзнешь, потому, что лень проснутся и закрыть окно. Поэтому в каркаснике необходимо автоматическое регулирование отопления.
Но разговор не о аккумуляции тепла, а о теплопотерях. Согласитесь, что практически каркасник вдвое теплее сруба по энергосбережению (экономия энергоресурсов и соответственно денег). Каркасник быстрее выстывает (1 (3) градус в час при разнице температур в 30 град, но и нагревается быстрее (1-3часа в мороз, при мощности обогревателей 300вт на м2).

helmutivan написал :
В брусовой бане, на следующий после помывки, день температура градусов 20-25.. (на улице глубокая осень).. в каркасной,-через 3-4 часа,как на улице. там вообще тепло,пока топишь .

Я жил в каркасной бане. После протопки печки (печка стальная) три часа в парилке не ляжешь спать, хоть и двери и окна открыты настежь. Под утро замерзаю и приходится закрывать окно. Но эта баня сделанная по бюджетной технологии. А в настоящей каркасной бане жара держится до утра. Увеличить термомассу парилки за счет толщины бревна стен не совсем современно. Сегодня используют более современные технологии (могу рассказать, но в другой теме). А если хотите сберегать жар в парилке на несколько дней, то увеличте термомассу печи термоемкими материалами (камень, чугунный бой), но наврятли это кому нужно.
Но в теме не спор о каркасние и срубе. А как сделать сруб теплым? И утеплить его при этом снаружи.
Пароизоляцию изнутри поставить невозможно. Значит утеплять снаружи придется материалами, которые свободно пропускают пар (паропрозрачные). При этом, что бы в линии росы они не намокали.
Продолжение следует