6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Содержание:

  1. Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению
  2. Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия
  3. Методы устройство гидроизоляции бетонных перекрытий
    3.1. Рулонная наплавляемая изоляция
    3.2. Обмазочная
    3.3. Проникающие составы
    3.4. Цементно-полимерные материалы
    3.5. Жидкая резина
    3.6. Инъекционная гидроизоляция
    3.7. Таблица сравнений между основными видами гидроизоляции
  4. Цены на устройство гидроизоляции перекрытий

В любом сооружении дома или здания есть плиты перекрытия. Эти плиты расположены горизонтально, могут выдерживать разную нагрузку и служат потолком или полом определённого помещения и имеют разное назначение. Эти бетонные элементы нуждаются в определённом виде гидроизоляции даже межэтажные перекрытия.

Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению

Плиты перекрытия различаются по их типу (месту расположения), а также по методу их устройства и материалам, из которых они сделаны. Разные типы перекрытий требуют свой определённый подход в плане проведения работ по их защите от воздействия воды и влаги.

В частном доме с 2 этажами, будет или 2 или одно перекрытие. Если у дома есть цоколь или подвал, то первое перекрытие будет между цоколем и первым этажом, второе межэтажное перекрытие будет между первым и вторым этажом и третье между вторым этажом и чердаком или техническим помещением перед кровлей.

Типы перекрытий по месту положения:

  1. Чердачные перекрытия – Находятся между техническим этажом или чердаком и служат последним рубежом защиты основных помещений от проникновения воды, если у кровли будут протечки. Если чердачное пространство выполнено в частном доме, то от качества плиты зависит в том числе и качество жизни в жилой зоне чердака и под ним.
  2. Межэтажные перекрытия – Являются разделяющим конструктивом между отдельными этажами. Гидроизоляция таких перекрытий крайне важна и не только в мокрых зонах, так как именно она способна предотвратить протечки воды из одного помещения в другое, ниже стоящее. Гидроизоляция межэтажных перекрытий в основном актуальна в многоквартирных жилых домах, где в случае отсутствия качественной гидроизоляции, прорыв трубы в мокрых зонах (кухня, санузел) может привести к серьёзным последствиям и затоплению соседей.
  3. Цокольные перекрытия и перекрытие первого этажа – этот элемент сооружения находится между первым этажом и цоколем. Задача перекрытия цоколя выдерживать будущие нагрузки.

Виды перекрытий по способу устройства и монтажа:

  1. Сборные перекрытия -Делятся на балочные и плитные. В случае с блочными несущие балки дополняются бетонными блоками и заливаются стяжкой. При использовании плитных используются готовые железобетонные плиты. В кирпичных и монолитных зданиях в большинстве случаев используются монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит, что делает их достаточно лёгкими. Один из самых больших недостатков сборных конструкций в плане защиты от проникновения воды это наличие многочисленных швов, через которые легко проходит вода.
  2. Монолитные перекрытия – В отличие от сборных плит, монолитное бетонное перекрытие не имеет швов и заливается разом на готовый армированный каркас. Заливка монолита делается из качественного товарного бетона и опирается на стены конструкции.
  3. Облегчённые монолитные перекрытия – Бетон заливается по профилированному листу и в итоге весит меньше обычной монолитной плиты.
  4. Филигранные железобетонные плиты – некий средний вариант между монолитным перекрытием и сборным. Эти перекрытия сделаны из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их делают самостоятельно непосредственно на месте производства работ или заказывают на профильном производстве.

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

Популярные материалы

Today’s:

  • Можно ли клеить плитку на гидроизоляцию в ванной. Гидроизоляция ванной комнаты под плитку –, что лучше подобрать из материалов
  • Размеры пятиэтажного дома. 5 этажный жилой дом
  • В ванной многоножка. Откуда заводятся маленькие белые насекомые в ванной
  • Хрущевка 2 комнатная сколько квадратных метров. Хрущевки: описание, типовые планировки с фото
  • Ремонт в туалете пластиковыми панелями своими руками. Монтаж каркаса под пластиковые панели в туалете своими руками
  • Жуки от сырости. Полупрозрачные насекомые — чешуйница
  • Хрущевки серии домов. Хрущевки описание и типовые планировки
  1. Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах
  2. Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками
  3. Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту
    • Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами
    • Вариант 2. Деревянные перекрытия
    • Вариант 3. Монолитная плита
  4. Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка
    • Монтаж плит перекрытия
  5. Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

На этапе закладки фундамента. Дом без подвала

По мнению специалистов, прерывание строительства домов на этапе закладки фундамента даже полезно для здания, так как за зиму фундамент наберет прочность, и пройдет его естественная усадка.

Консервация строительства на этапе закладки фундамента подразумевает:

  1. обеспечение гидроизоляции фундамента;
  2. обеспечение теплоизоляции фундамента;
  3. засыпка котлована грунтом обратной засыпки;
  4. отведение грунтовых вод от строительной площадки и фундамента.

Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента

Стоит ли гидроизолировать и утеплять фундамент на зиму? Во первых, это зависит от типа фундамента. Такие фундаменты как столбчатый и свайный не гидроизолируются и не утепляются в принципе. А вот плитный и ленточный фундаменты напротив, поэтому речь дальше пойдет о них.

Используя для гидроизоляции ленточного фундамента рулонные материалы (типа рубероида) важно надежно защитить верх фундамента от влаги, которая может проникнуть между гидроизоляцией и фундаментом и замерзая и расширясь при этом оторвать гидроизоляцию. Тогда весной прийдется гидроизолировать все по новой. Если гидроизолировать фундамент битумной мастикой или другой жидкой гидроизоляцией, то такой угрозы нет. Напомню, что обмазочную гидроизоляцию важно защищать текстилем (или утеплителем если планируется утепление фундамента) от повреждений во время обратной засыпки грунтом. На зиму фундаменту требуется утепление, особенно если дом строится на почвах глинистых, суглинистых, для которых характерно пучнение в период замерзания и оттаивания, неоднородных грунтах или торфяных грунтах, которые подвергаются деформации после морозов. Промерзшие грунты вспучиваются и толкают фундамент вверх, неодинаково на разных участках (независимо от веса фундамента). Утепление ленточного фундамента делается на уровень промерзания грунта водонепроницаемым утеплителем из ЭППС.

Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

  • собственно сам монтаж плит;
  • грамотное забивание рустов;
  • заполнение небольших зазоров между плитами;
  • заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
  • пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
  • получение нужного размера плиты путем рубки;
  • безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

  • многопустотные панели;
  • ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
  • шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
  • слоистые сплошные панели;
  • монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

  • за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
  • в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

  • минимально возможная стоимость;
  • быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
  • возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты ).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться какна 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка. Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость . Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Гидроизоляция плит перекрытия

В строительстве жилых домов и общественных зданий часто применяются уже готовые железобетонные плиты. Они прочные, пожаробезопасные, безвредные для человека и животных. К тому же обладают свойством шумопоглощения. Применение этих конструкций позволяет значительно экономить время и оптимизировать процесс возведения высокоэтажного здания. В одноэтажных частных домах плиты используют в качестве основания или для разделения комнат первого этажа и чердачного помещения. Чтобы снизить нагрузку на фундамент и элементы несущих конструкций, используют иногда пустотелые плиты. Несмотря на прочность железобетонной плиты, она не может противостоять воде из-за пористой структуры. Гидроизоляция плит перекрытия позволяет предотвратить попадание воды с верхних этажей на нижние, а в одноэтажных строениях спасает от сырости и появления плесени.

Зачем нужна гидроизоляция бетонных плит перекрытия

Причин появления сырости может быть много:

  • плохое выполнение швов;
  • низкое качество цемента, использованного в процессе монтажа;
  • ухудшение погодных условий;
  • для перекрытий в основании здания – капиллярное увлажнение конструкции влагой из грунта.

Защита плит и швов между ними может быть выполнена как во время строительства дома, так и во время его эксплуатации. Но наиболее надежный вариант – гидроизоляция бетонных плит перекрытия на стадии строительства.

Способов защитной обработки плит таких конструкций множество, но чаще всего используются лишь некоторые из них.

Рулонная гидроизоляция плит перекрытия

Самый известный и доступный способ гидроизоляции стыков плит перекрытия и их поверхности – защита из рубероида. Но так как этот материал имеет картонную основу и битумное покрытие, его долговечность составляет не более 10 лет. Сегодня покупателю доступны улучшенные виды рулонной защиты, они более долговечные и эффективные. Например, стеклоизол или еврорубероид изготовлены на основе стекловолокна, нерастворимого в воде и не подверженного процессам разрушения. Эффективность такого покрытия не снижается до 20 лет. В качестве гидроилозирующего вещества на основу наносится битумная, латексная или полимерная смесь.

Наиболее практичными на сегодня являются полимерные мембраны – прочные тонкие пленки с отличными гидрозащитными свойствами. Некоторые производители выпускают материал с микропористой структурой, которая позволяет пропускать молекулы воздуха и сохранить водостойкость. Стоимость таких мембран несколько выше, но она оправдывается эффективностью и долговечностью.

Для выполнения гидроизоляции рулонными материалами начинают работу с подготовки поверхности. Если обнаружены трещины и сколы, их устраняют при помощи водостойкой штукатурки. Для материала с битумным покрытием на поверхность плиты укладывают раскроенные листы гидроизоляции, приклеивая их при помощи полимерно-битумной мастики. Наплавляемые виды рулонной гидроизоляции аккуратно приклеивают при помощи газовой горелки.

Оклейка рулонными материалами используется только для гидроизоляции плит покрытия со стороны верхних помещений, так как работа по защите потолка этим материалом может быть слишком затруднительной.

Обмазочные средства гидроизоляции

К группе средств такой гидроизоляции относят различные мастики и смеси, вязкие по консистенции и образующие после высыхания прочную пленку. Герметичный защитный слой имеет два неоспоримых преимущества – легкость нанесения, в том числе на потолок, и эластичность. А появление различных средств этого типа с улучшенными свойствами способствует росту популярности этого метода.

Гидроизолирующая мастика производится на основе битума, полимеров или латекса с добавлением специальных компонентов, придающим ей текучесть даже без разогревания. Еще одно преимущество обмазочных средств – это возможность нанесения на неровную поверхность, в отличие от рулонных материалов.

Для обработки нижней части плиты это самый оптимальный вариант, эффективный и легкий. Если обрабатывается верх плиты, образующий пол, используют более жидкую мастику, просто выливая ее на пол и разравнивая шпателем.

Проникающая гидроизоляция

Также очень простой в применении способ гидрозащиты, но более дорогостоящий. Суть этого метода в том, что основные компоненты смеси активируются водой, проникают в толщу бетона и вступают в химическую реакцию с образованием твердых кристаллов. Таким образом, пористая поверхность бетона закупоривается кристаллическими образованиями и становится монолитной.

Применение этих средств возможно как для обработки потолка, так и бетонной стяжки на полу. Кроме того с помощью проникающих средств легко можно выполнить гидроизоляцию швов плит перекрытия.

Важным моментом в применении проникающих смесей является необходимость хорошего увлажнения и зачистки поверхности пола и потолка вплоть до цементного слоя. Старое покрытие, краску или штукатурку нужно удалить и снять пыль пылесосом, чтобы смесь хорошо проникла в мельчайшие трещины и полости бетона. Химическая реакция активных компонентов внутри бетона возможна только под воздействием воды, поэтому лучше увлажить поверхность 2-3 раза, чтобы влага хорошо впиталась.

Основные достоинства такой гидроизоляции перекрытия – это долговечность, простота обработки и высокая эффективность. Таким образом, бетонная плита не просто защищена непроницаемой пленкой, она становится непреодолимым барьером для воды.

Использование цементно-полимерной штукатурки

Для обработки поверхности бетонной плиты можно купить уже готовый для применения раствор или сухую смесь для дальнейшего приготовления. Состав включает в себя полимерные компоненты, цемент и добавки, повышающие адгезию.

Читать еще:  Рабочее давление в системе отопления - нормы и испытания

Применяется он как обычная штукатурка. На очищенную и увлажненную поверхность шпателем наносят смесь для гидроизоляции. Для надежности лучше армировать слой металлической сеткой. Невысокая цена таких средств и эстетичность позволяют не только создать гидрозащитный слой, но и использовать водостойкую штукатурку в качестве финишного покрытия.

Состояние плит перекрытия и стыков между ними – очень важный фактор безопасности здоровья и комфорта людей, находящихся в помещении. Сохранить плотность бетонной плиты и не допустить процессов размягчения ее структуры поможет хорошая защитная обработка поверхности. Особое значение качественная гидроизоляция имеет в старых домах, где установить степень изношенности и коррозии арматуры внутри бетонной плиты невозможно.

Гидроизоляция перекрытий

На каждой стройке стыкуются сотни и тысячи плит перекрытий, разделяя здания на этажи. Соответственно, возникает вопрос гидроизоляции плит перекрытий, чтобы не допустить протечек воды с одного этажа на другой в швы плит перекрытий.

В современном строительстве чаще всего используются плиты перекрытий из армированного бетона, так как этот материал лучше других выдерживает эксплуатационные нагрузки. Прочные, долговечные, пожаробезопасные, такие плиты, тем не менее, уязвимы перед воздействием влаги.

Избежать коррозии бетона помогает качественная гидроизоляция перекрытия. В идеале, гидробарьер создаётся ещё на этапе строительства, а в процессе эксплуатации здания целостность гидроизоляции поддерживается регулярным ремонтом.

Гидроизоляционные материалы для перекрытий

Для устройства гидроизоляции перекрытия по всей площади удобно использовать экологически чистые и рекомендованные к применению в жилых помещениях материалы на битумно-полимерной основе:

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумная полимерная мембрана

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Однокомпонентный, битумно-полимерный праймер на водной основе

Плиты межэтажных и чердачных перекрытий — это типовые железобетонные изделия, применяемые при строительстве домов. Основное назначение — это разделение зданий на этажи.

Чтобы не перегружать конструкцию, плиты перекрытия могут выпускаются пустотелыми. Если же плиты перекрытий укладываются на кровле, то пустоты в плите могут быть заполнены теплоизоляционным материалом. Плиты перекрытий различаются в зависимости от формы поперечного сечения. В жилищном строительстве применяют сплошные и пустотные, а в промышленном — ребристые.

Плиты перекрытия производятся шириной от 0,8м до 1,8м и высотой сечения 220мм. Длина плит перекрытия может достигать до 9 метров. Плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку до 1250 кг/м2 (это без учета массы непосредственно плиты).

Пароизоляция плит межэтажного перекрытия

В зависимости от целевого назначения, плиты перекрытия могут быть

  • цокольными,
  • чердачными,
  • мансардными,
  • межэтажными.

Очевидно, что под цокольное или под чердачное перекрытие потребуется комплексная паро- гидроизоляция по всей поверхности конструкции и герметизация швов.

Гидроизоляция межэтажных перекрытий чаще ограничивается качественной обработкой деформационных швов и стыков, чтобы снизить цену работ. Хотя, при желании можно устроить полноценный гидробарьер плит, разделяющих этажи – получится действительно надёжная шумоизоляция и защита от таких неприятностей, как потёкшая стиральная машина или лопнувшая труба водопровода.

Гидро- пароизоляция перекрытий первого этажа над подвалом

В современных многоквартирных зданиях помимо гидроизоляции ванной комнаты, санузлов, кухни и т.п, необходима и пароизоляция перекрытий. Особенно это актуально в качестве гарантии от неприятных запахов снизу. Например, на первом этаже от эксплуатируемых подвалов.

Нужно ли гидроизолировать плитный фундамент? Объясняю, почему это занятие очень глупое

Не так давно по историческим меркам я написал одну статью, в которой задал некоторым наиболее осведомленным в области фундаментостроения вопрос – а нужна ли вертикальная гидроизоляция фундаментов? На что мне был дан ответ – ну, конечно же, нужна, а как же иначе? Однако никаких доказательств такой необходимости приведено не было. Ну, я был совсем с этим несогласный, и объяснил, почему именно. Кто хочет ознакомиться с моим объяснением, могу посоветовать публикацию, ссылка на которую размещена внизу.

Вот теперь пришла пора спросить – а нужна ли горизонтальная гидроизоляция фундаментов? Ну, не изоляция цоколя или подошвы ленты, а изоляция конкретно монолитной бетонной плиты, то есть плитного фундамента? И если нужна, то зачем?

Про вертикальную изоляцию я уже писал, например, то, что вертикальные наружные стенки ленточного фундамента зимой могут намокать и промерзать. Промерзание приносит с собой очевидную проблему – влага проникает в поры, которые могут обнаружиться в бетонной поверхности, замерзнуть там и стать причиной коррозии бетона. Это закон природы и ничего с ним не поделать.

Обычные застройщики борются с этим явлением, обклеивая стенки рубероидом или обмазывая их всяким жидким гуаном, которое, засыхая, образует водонепроницаемую корку.

Умные же люди ничем стенки не обклеивают и не обмазывают, а просто делают фундамент из высококачественного бетона. Нет нужды упоминать, что в таком бетоне нет пор, в которые проникает влага, замерзающая в них зимой. Таким образом фундамент не надо каждый год раскапывать и менять на нем сгнившую в хлам гидроизоляцию.

В случае же с монолитной бетонной плитой все еще прозрачнее. На такой фундамент не нужно тратиться, замешивая высококачественный бетон, сойдет и среднего качества. Дело в том, что хотя под плитой постоянно циркулирует влага в том или ином качестве, но она никогда не замерзает, потому что под таким широким фундаментом температура грунта постоянно выше нуля – порядка 5-10 градусов в самые суровые морозы. Если же сделать и отмостку по уму, то не будут промерзать даже края плиты.

Вот и спросите себя – нужна ли гидроизоляция такого фундамента, или нет?

Если вы хоть что-то понимаете в порядке вещей, то ответ обязательно будет отрицательным.

Но если вы что-то все же недопоняли, то снова спросите себя – сколько лет служит гидроизоляция, пока не полезет клочьями? Производители даже самой лучшей в мире гидроизоляции не дают своим продуктам более 10 лет гарантии. Нет, кто-то будет рассказывать, что премиум-класс не разрушается 100 лет и более, но такой срок гарантии дается только на русском языке, а на немецком, например, или французском – 10 лет и не больше. Отечественные нормы гораздо менее суровые, и часто на бумаге стройматериалы могут служить вечно, например, минеральная вата.

Спрашивается – как вы будете менять гидроизоляцию под бетонной плитой через 10 лет? Рыть норы под фундаментом?

Но многие наши застройщики, выбравшие для своего дома плитный фундамент, предпочитают разбрасывать свои денежки направо и налево, обклеивая свою бетонную плиту всякой ненужной ерундой. Я не думаю, конечно, что они занимаются этим целенаправленно, просто реалии нашего строительного рынка таковы, что мнение рекламных проспектов у нас – определяющее. Именно в нашей стране придумано такое интересное новшество, как подбетонка, потому что просто на песок или гравий гидроизоляцию не уложить – порвется сразу же после заливки плиты. Некоторые умники укладывают гидроизоляционное полотно на плиты пенополистирола, что еще глупее.

Но то, что глупо для застройщиков, то прибыло для строителей. Представляете, сколько они зарабатывают на производстве совершенно не нужных работ? Бешеные бабки просто. Они прекрасно понимают, что изолировать бетонную плиту снизу нет никакого смысла, но если они начнут раскрывать мало что понимающим в строительстве застройщикам правду, то останутся без хорошего заработка.

Вот на этом, пожалуй, моё исследование можно закончить, а кто имеет другое мнение, пусть объяснит моим читателям, как менять прохудившуюся гидроизоляцию под бетонной плитой. И самое главное – зачем?

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Ваша завяка принята!

Наши менеджеры свяжутся с вами в
ближайшее время!

  • О компании
  • Контакты
  • Акции
  • Отзывы
  • Документы
  • Гидроизоляция конструкций
    • Подвала
    • Бассейна
    • Колодца
    • Фундамента
    • Лифтовых шахт
    • Вводов коммуникаций
    • Деформационного шва
    • Погреба
    • Моста
    • Тоннеля
    • Окон
    • Резервуара
    • Кровли
    • Плит перекрытий
    • Фонтана
    • Подземного пешеходного перехода
  • Гидроизоляция помещений
    • Балкона
    • Гаража
    • Подземного гаража
    • Паркинга
    • Цоколя
    • Ванной комнаты
  • Гидроизоляция сооружений
    • Сауны
    • Дома
  • Обмазочная гидроизоляция
    • Кирпича
    • Кирпичных стен
    • Бутового камня
    • Бассейна
    • Санузла
    • Балкона
    • Бетона
    • Стыков
  • Проникающая гидроизоляция
    • Стен
    • Пола
    • Колодца
    • Цоколя
    • Швов
    • Лоджий
    • Потолка
  • Напыляемая гидроизоляция
    • Стен
    • Бассейна
    • Цоколя
  • Инъекционная гидроизоляция
    • Кирпичной кладки
    • Кирпичной стены
  • Отсечная гидроизоляция
    • Кирпича
    • Стен
    • Каменных блоков

  • О компании
  • Контакты
  • Акции
  • Отзывы
  • Документы

г. Гатчина ул. Красноармеский проспект, д. 48, лит. А1

Пн-Пт с 09:00 до 20:00, Сб-Вс с 10:00 до 17:00

Инструкция, как правильно осуществлять укладку плит перекрытия на фундамент

Профессиональная укладка плит перекрытия — залог безопасности выполнении работ и надежность возводимого здания.

Такие работы осуществляются с обязательным выполнением требований СНиП и разделов проекта строительства дома.

Правильная организация работ начинается с подвоза готовых ЖБИ. Некорректная перевозка и пренебрежение требованиями изготовителей по транспортировки и разгрузки-выгрузки, становятся главными причинами появления трещин и других дефектов на поверхности ЖБИ.

Чтобы уменьшить затраты на строительно-монтажные работы, правильнее будет если организовать выполнение монтажных работ непосредственно с машины.

Требования к величине опирания

Величина опирания плит в процессе монтажа перекрытий на основание здание — один из ключевых параметров безопасности строительной конструкции. Он должен соответствовать требованиям базового СНиП No 2.08.01, изданного в 1985 году и проектными расчетами.

Этот показатель зависит от вида материала, который применялся при укладке основных стен и верхнего выпрямляющего пояса фундамента. Материал заводского изготовления выпускается с несколькими вариантами опирания: на 2-е либо 3-и стороны и по общему контуру.

Нормативная граница глубины опирания ПК для фундамента:

  • для металлоконструкций: 70-120 мм;
  • по ЖБ основанию: 75-90 мм;
  • на каменное или блочное основание: 90-160 мм.

Важно! Застройщик до того как приступить к укладке ПК должен позаботится о будущей жесткости здания. Для чего выполняют выравнивающий монолитный армопояс, применяя арматуру Д=16 мм.

Виды способов опирания

Выбор способов опирания происходит на стадии проектирования путем сопоставления нескольких вариантов и зависит от вида фундамента, плана застройки и выбранной модификации плит перекрытия, с учетом действующих нагрузок, на несущие компоненты дома:

    По 2-м сторонам опирания, наиболее часто встречающийся способ установки, опорами в таком случае выступают две противоположные стены фундамента по короткой стороне плиты.

Наиболее предпочтительными вариантами в этой схеме являются плиты перекрытия с маркировкой ПК, рассчитанных на удельную нагрузку 800 кг/м 2 .

  • По 3-м сторонам. Такие модификации плит изначально выпускаются с усиленным торцевым армированием. Они предназначены для углового монтажа на 3 несущие конструкции фундамента, имеют специальное обозначение ПКТ, и способны выдержать удельную нагрузку 1600 кг/м 2 .
  • По 4-м сторонам. Плиты для этой схемы укладки усиленно армируются по всем 4-м сторонам, выпускаются с маркировкой ПКК, имеют очень жесткую конструкцию и повышенную несущую способность. Применяются исключительно в особо сложных конструкциях, которым необходимо распределить высокие нагрузки, например, если планируется устанавливать дополнительные надстройки.
  • Для низкоэтажного индивидуального жилого строительства, специалисты рекомендуют применять плиты перекрытия с круглыми и овалопустотными внутренними конструкциями, с опиранием по 2-м сторонам.

    Подготовка основания для монтажа

    Технология подготовки основания зависит от типа конструкции. Для заводских готовых плит перекрытия наиболее часто применяется ленточный или свайный фундамент. В последнем варианте ЖБ плиту нельзя устанавливать на колонны по 4-м точкам опоры.

    Арматура способна в точности воспринять расчетное напряжение исключительно, когда ее концы будут заведены за опору. В противном случае армокаркас безопасно функционировать не сможет, плита увеличит предельный прогиб, как продольный, так и поперечный, что обеспечит аварийное разрушение всех конструкций объекта.

    Поэтому чтобы этого не произошло, опоры связывают между собой единым монолитным защитным поясом.

    Такой защитный пояс также создается при применении фундаментных блоков. Поскольку они выполняются без армирования, то проявляют слабость при изгибающих нагрузках, возникающих, при укладке плит, из-за того, что опорой выступает не весь блок, а только его небольшая внутренняя часть.

    Защитный армированный пояс должен иметь минимальные размеры по толщине 200 мм, а заливаться бетоном В20. Арматурный каркас выполняют из четырех прутьев Д= 10-14 мм, расположенных вдоль периметра фундамента, соединенных вертикально арматурой Д= 6-8 мм.

    Перед заливкой армопояса выполняется отсечная гидроизоляция, чтобы влага из грунта не переходила на несущие стены.

    Также защитный пояс должен иметь внешнее утепление, для защиты конструкции от потерь тепла.

    При устройстве армопояса, нагрузка от железобетонных плит распределится равномерно, фундамент приобретет дополнительную прочность на изгиб, поверхность получается более ровной, что даст возможность точнее установить конструкцию перекрытия.

    Начинают строительно-монтажные работы по установке ПК с правильного определения места расположения автокрана, в противном случае грунт может сместиться под тяжестью автотехники и выдавить стенку фундамента.

    Независимо от типа конструкции в обязательном порядке проводится подготовка и выравнивание внешней поверхности основания:

    1. Проверяют верхнюю плоскость основания с применением нивелира.
    2. Определяют самую высокую точку армированного защитного пояса.
    3. Размещают маяки по периметру дома.
    4. Если будет обнаружен перепад высот свыше 5 см, выполняют общую выравнивающую стяжку или только на отдельных участках.
    5. До изготовления стяжки на конструкциях из блоков ФБС, необходимо выполнить анкеровку соседних блоков с помощью проволочной скруткой с Д= 4 мм.
    6. Если перепадов по высоте несколько, стяжку армируют 2-мя параллельными стальными стержнями Д= 14 мм по общему периметру. Для этого устраивается съемная опалубка из досок.

    Важно! Торцы плит перекрытия утепляют, чтобы не создавать «мостики холода», которые способствуют росту тепловых потерь и образованию конденсата. На гигроскопичный утеплитель, например, минвата, для влагозащиты нужно положить пленку, при применении экструдированного пенополистирола, гидрозащита не применяется.

    Технология монтажа: как уложить материал?

    Перед укладкой плит выполняют гидрозащиту верхней поверхности фундамента несколькими сплошными слоями рубероида. Далее готовится бетонный раствор, потребуется примерно. 3-5 ведер на одну плиту, что будет зависеть от ее размера.

    Растворную постель устраивают одновременно для 1-2 панели. Это зависит от температуры наружного воздуха, поскольку при отрицательной температуре раствор замерзнет, а при жаркой погоде — быстро затвердеет.

    Рабочей поверхностью плит является их низ, поэтому для точного размещения плиты по фундаменту, ее контролирует монтажник, чтобы обеспечить правильное опирание по горизонтали. Класть материал необходимо по проектным схемам и чертежам, а также специально разработанной технологической карте.

    Общие этапы технологии монтажа ПК на фундаментные конструкции:

    1. Монтаж перекрытия начинают с угла, наиболее близкого к месторасположению крана, либо к проектируемой стене, имеющей вентканал.
    2. Подают плиту непосредственно с машины, строповка выполняется 2-мя монтажниками.
    3. Строповка должна выполняться за монтажные петли плиты, с применением проверенных крюков и специализированных приспособлений для грузозахвата.
    4. В момент перемещения конструкции, рабочие находятся на безопасном расстоянии от нее, разворачивая ее в проектное положение баграми на весу.
    5. При необходимости ЖБ перекрытие корректируют по оси стеновой конструкции.
    6. После чего стропы ослабляют, внизу проверяется точность горизонтальной установки в 2-х направлениях.
    7. Выполняют крепления к основанию стальными связями или применяют анкера, фиксирующие плиты.
    8. Выполняют герметизацию межпанельных швов, чтобы уменьшить тепловые потери и увеличить шумозащиту перекрытий. Если принятой толщины плиты будет недостаточно чтобы обеспечить санитарные нормы по этим показателям, выполняю многослойную защитную конструкцию.

    Ленточное основание

    Перед укладкой плит внимательно изучают схему монтажа и маркировку изделий, чтобы обеспечить расположение плит на несущих конструкциях короткими сторонами. Работа проводится бригадой опытных и аттестованных монтажников, минимальное число 3 человека.

    Основные этапы укладки плит ПК на ленточный фундамент:

    1. Заделывают торцевые отверстия плит особыми бетонными вкладышами или самостоятельно приготовленным легким бетоном М200. Такая защита пустых отверстий, делает плиту прочнее в местах защемления и будет препятствовать поступлению влаги.
    2. На подготовленную постель наносят строительный раствор М150 или выше с толщиной слоя 20 мм
    3. Плиту укладывают нужным расположением, по проекту и маркировке конструкции, поскольку в нижней части плит перекрытия армирующий каркас усиленный, для обеспечения нужного сопротивления растяжению.

    Правильное расположение можно установить по внешнему виду плиты, нижняя часть ее более гладкая, поскольку выполняется для потолка, верхняя более шершавая под укладку пола.

  • Для подъемно-разгрузочных работ применяется автокран, нужной грузоподъемности с набором строп.
  • Распределение работ между членами бригады: один человек выполняет закрепление ПК к крановому крюку с использованием четырехветвевого стропа, а два других монтажника отвечают за правильную укладку плиты по проектной схеме и отсоединяют стропы после завершения монтажа.
  • Когда работы проводятся вне зоны видимости для крановщика, дополнительно назначается лицо ответственное за связь монтажников и крановщика, в его обязанности входит отдача команды крановщику.
  • Плиты устанавливают, как можно плотнее, если остаются зазоры по ширине, их заделывают монолитным бетоном, с предварительно установленной опалубкой.
  • В конце монтажа выполняют анкеровку с шагом 3 м перекрытий с фундаментом и между собой, для обеспечения жесткости всей конструкции.
  • Свайное

    Расположение плит перекрытия на свайном фундаменте имеет свои особенности. После установки свай плиты должны быть обвязаны в одну конструкцию, для металлических свай — соединение происходит путем сваривание металлических балок. После этого устанавливают сплошную опалубку, армированный каркас из двух сеток и заливают бетоном.

    По плитам выполняют рулонную либо проникающую гидроизоляцию. Сверху по гидроизоляции и устанавливают теплоизолятор. После этого укладка плит перекрытий выполняется аналогично, как на ленточном фундаменте.

    Ошибки и проблемы при нарушении правил установки

    Первая и самая большая ошибка монтажа ПК на фундамент — выполнения работ без проекта и технологической карты работ. Кроме того, также к распространенным ошибкам относят:

    1. Нарушение общепринятых правил транспортировки и погрузки-выгрузки плит, что способно привести их к повреждению.
    2. Использование плит с испорченной поверхностью.
    3. Неправильное расположение плит, когда перепутан верх и низ.
    4. Неправильная установка на опорные стены, плит с допустимой установкой на 2 опоры, фактически установлены на трех.
    5. Недостаточная глубина опирания для конкретного фундамента.

    При малом размере, плита будет разрушать край фундамента, а при большом — плита станет защемленной, что приведет к сверхрасчетным нагрузкам и, как следствие, разрушению перекрытия.

  • Нарушение схемы анкеровки плит или ее отсутствие. Из-за чего будет отсутствовать требуемая жесткость конструкции, появится возможность подвижек плиты, что приведет к общему обрушению всего здания, особенно в зонах с повышенной сейсмической активностью.
  • Нарушение технологии выполнения работ, неопытными монтажниками с неисправными и непроверенными стропами, может привести к обрушению плиты во время подъема и повлечь за собой человеческие жертвы.
  • Заключение

    Установкой плит перекрытия фундамента завершается этап постройки основания, от которого будет зависеть устойчивость всего дома. Эту ответственную работу должны проводить только по проекту и индивидуально разработанной технологической карте.

    На стадии проектирования выполняют тщательный выбор марки плит, чтобы не оставались пустоты или не требовалось отрезать лишние участки плит.

    Работы по монтажу плит перекрытия должны выполнять аттестованные монтажники с составом бригады не менее 3 человек, стропы и другие приспособления должны быть предварительно проверены на исправность и прочность.

    Если выполнить все предписанные требования СНиП, в точности реализовать проект постройки в части монтажа плит перекрытия, то фундамент станет надежной и долговечной основой всего дома.

    Устранение промерзания бетонной плиты перекрытие

    При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

    Схема утепления плиты перекрытия.

    Структуры плит перекрытия

    Перекрытие монолитной плитой

    Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

    Пустотные конструкции

    Чертеж пустотной плиты перекрытия.

    Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

    Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

    Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

    Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

    Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

    Факторы промерзания стен

    Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

    1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
    2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
    3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
    4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
    5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
    6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
    7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
    8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
    9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
    10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
    11. Часто подтапливаемые подвалы.
    12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
    13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
    14. Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
    15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

    Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

    Меры по предотвращению

    Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

    Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

    1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
    2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
    3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
    4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
    5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
    6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
    7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
    8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
    9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
    10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

    Способы исправления

    Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

    В зависимости от причин и месторасположений

    Схема укладки плиты перекрытия.

    Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

    Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
    Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

    Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

    Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

    • отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
    • просушить все влажные и сырые участки;
    • удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

    Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
    При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

    Варианты утепления стен

    Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

    Схема утепления стены.

    • кирпичи;
    • уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
    • песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
    • дрель с миксером;
    • мастерок и емкость для раствора;
    • доступ к электричеству.

    Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

    Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

    Материалы для каркаса и утепления:

    • металлические профили или деревянные рейки;
    • саморезы по металлу или дереву;
    • герметик и монтажная пена;
    • пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
    • листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
    • сухая смесь для штукатурки.

    Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

    • болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
    • дрель с насадкой-миксером;
    • отвертки или шуруповерт;
    • рулетка, уровень и карандаш;
    • шпатели и терки для шлифования;
    • емкость для раствора.

    Схема утепления стены каркасного дома.

    Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

    На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

    Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

    Для этого понадобится:

    • дрель или перфоратор;
    • анкеры или дюбели;
    • молоток;
    • розетка.

    Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

    Гидроизоляция бетонных перекрытий

    Гидроизоляция перекрытий с помощью проникающих составов Кальматрон – самая действенная мера против разрушительного влияния капиллярной влаги. Она проводится в период строительства здания, при необходимости осуществляется во время реконструкции или ремонта.

    Принцип действия проникающих материалов Кальматрон

    Составы Кальматрон – сухие смеси из портландцемента, кварцевого песка и минеральных добавок. Для решения разных задач применяются следующие разновидности гидроизоляционных материалов:

    • Кальматрон-Эконом (штукатурная гидроизоляция бетонных перекрытий);
    • Кальматрон-Эластик (для объектов, контактирующих с агрессивными средами);
    • Кальматрон-Шовный (заполнение штроб и стыков перед основной обработкой конструкции).

    Принцип действия материалов основывается на взаимодействии компонентов, входящих в состав смеси, с веществами, содержащимися в бетоне. В результате химической реакции в микроскопических полостях бетона образуются пластинчатые и игольчатые кристаллы, характеризующиеся слабой растворимостью. Они частично заполняют пустоты и создают барьер для просачивания влаги, но, в то же время, не задерживают проникновение воздуха.

    Как проводится гидроизоляция плит перекрытий

    Перед основной обработкой проводится предварительная зачистка бетонной поверхности от грязи, пыли, высолов, краски. Щели более 1 мм расширяются на глубину до 5 мм, из стыков на глубину 20 мм убирается цементный раствор, в местах с рыхлым, некачественным бетоном делаются штробы. Затем все швы, штробы, щели, а также сопряжения ввода коммуникаций заполняются материалом Кальматрон-Шовный.

    После подготовки поверхности делается основная гидроизоляция межэтажных перекрытий. Смесь, разведенная водой, наносится на влажную плиту в 2 слоя. Второе покрытие накладывается на еще не высохший первый слой. Затем 2-3 дня, пока состав впитывается, поверхность плиты регулярно увлажняется. Смачивание покрытия производится 2-3 раза в сутки.

    Мероприятия по гидроизоляции перекрытий начинают проводить с верхних этажей. Это объясняется стремлением уменьшить трудозатраты по уборке воды и грязи, которые неизбежно появляются на полу при обработке потолка.

    Преимущества гидроизоляции бетонных перекрытий составами Кальматрон

    Состав не образует пленки на поверхности плиты. Он проникает внутрь на глубину до 120 мм и создает надежный водонепроницаемый слой толщиной 120 мм. Межэтажные перекрытия, обработанные гидроизоляцией Кальматрон, не требуют дополнительного вмешательства на протяжении всего периода эксплуатации здания, так как срок службы материала составляет 50-100 лет.

    Состав обладает следующими преимуществами:

    • экологической безопасностью;
    • хорошей адгезией;
    • пожаробезопасностью и взрывобезопасностью;
    • химической устойчивостью компонентов к негативному влиянию агрессивных сред.

    Проникающая гидроизоляция «Кальматрон» отлично зарекомендовала себя при обработке таких подверженных влаге конструкций, как фундаменты зданий, стены в подвалах, перекрытия первых этажей. Материал повышает водонепроницаемость бетона на 4 единицы. Проникающие составы не вызывают коррозии арматуры и не снижают защитное, пассивирующее воздействие цементного камня. Материал делает объект непроницаемым для машинных масел и бензина.

    Бетон, обработанный гидроизоляцией Кальматрон, может «самозалечивать» мелкие трещины (до 0,2 мм). Это происходит при наличии достаточного увлажнения на поврежденном участке.

    Плиты перекрытия с проникающей гидроизоляцией не требуют дополнительной механической защиты, могут подвергаться окраске, побелке, облицовке декоративными материалами.

    Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

    может у вас сильно чердак закупорен

    В том то и дело, что чердак проветривается хорошо (подшивы еще нет).

    во первых слейте воду, просверлив снизу каждую пустоту
    Плиты лежат не первый год, и до недавнего времени были абсолютно сухими.

    не забудьте про пароизоляцию по плитам под минвату и не просто пленкой с перехлёстами, а с надежной проклейкой

    была мысль не делать сплошную пароизоляцию, а проклеить стыки плит гидроизолом, т.к. сама плита пара пропускает мало (если вообще пропускает)
    http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg)

    ну раскатайте пленку вот тут http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_3133564475e34b63d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/3133564475e34b63d.jpg)

    и это еще лаги пола не стоят с опорами, фото нету, там пройти даже нельзя нормально. Потом проклейте каждый стык и обход и летайте над всем этим по воздуху, раскладывая минвату. Просто заводить на дерев, как бы обматывая утеплитель не желательно, т.к. попреет дерево.
    Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.

    [/COLOR]@Юра Добриденев, а если не наплавляемая, а обмазочная. Подойдет? типа «Аутокрин» ну а там где стыки плит — проклеить дополнительно гидроизолом.

    У меня крыша как на Вашем фото 🙂

    ———- Сообщение добавлено в 15:37 ———- Предыдущее было в 15:30 ———-

    Мастика битумно-полимерная холодная (МБПХ) «Аутокрин»® гидроизоляционная кровельная

    – гидроизоляция и противокоррозионная защита поверхности строительных конструкций (фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, продуктопроводы, подземные хранилища ГСМ и др.);
    – гидроизоляция конструкций, погруженных в грунт (сваи, опускные колодцы, кессоны и др.);
    – гидроизоляция подземных очистных сооружений, резервуаров с водой, шахт, штолен, шлюзов;
    – гидроизоляция бассейнов, санузлов, ванн, душевых и т. п.
    – приклеивание рулонных кровельных материалов, а также утеплителя на горизонтальные и вертикальные поверхности;
    – приклеивание гравийной посыпки на кровле;
    – устройство пароизоляционного слоя;
    – устройство и ремонт одно- и многоуровневых изолирующих мастичных кровельных покрытий в сочетании с армированием и без;
    – заделка трещин и примыканий железобетонных конструкций;
    – приклеивание теплоизоляции из минеральной ваты.
    – устройство гидроизоляции, пароизоляции сооружений из бетона, кирпича, древесины и других материалов;

    ну раскатайте пленку вот тут

    Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.
    Как по мне то рулонную пароизоляцию еще и проще будет раскатать чем наплавляемую. Но если Вы себя настроили на эковату, то отговаривать не стану, т.к. после того как у себя утеплял рулонной минватой — зарекся еще когда либо делать это самостоятельно.
    Ну а @Alex77, совет, когда будете утеплять ватой, используйте очки для плаванья — это единственный способ защиты глаз от этой гадости.

    @mikola,по вате особо не походишь, нужен пол, хотя я имел в виду, как раз, монтажные перемешения, после них от пленки живого места не останется. Лаги пола на стойках или столбиках, все это нужно обойти+нужно обойти все лежни. Завтра если супруга приедет на участок, сфоткает, на моем вспышка сгорела. это не реально плёнкой обложить.
    Скобки степлера в вате ? Не продержаться они там долго, даже оцинкованные, перержавеют.
    Ставить стойки лаг на пленку не получится, все попрорывает.

    ———- Сообщение добавлено в 18:29 ———- Предыдущее было в 18:23 ———-

    @Юра Добриденев, а вообще, в каком количестве плиты пар пропускают? я вот думаю, нужен ли мне весь этот гемор? по всему дому планируются натяжные потолки, они вроде как пар должны зедерживать. может не заморачиваться и проклеить гидроизолом только стыки плит? Это если бы было балочное перекрытие — тогда понятно, что пар из помещений вверх идет и его практически ничто не останавливает.

    Сами плиты лень просчитывать на паропроницаемость, но этого и не нужно, т.к. в типовых узлах утепления минватой по плитам указана пароизоляция.
    При натяжных потолках, может можно и не делать, х.з. тот материал, я не в курсах, вполне возможно, что они могут являться пароизоляцией, но там 2 , вроде, типа есть, один точно какой-то тканевый, т.е. пропускает.

    Что вы так к тем стыкам прицепились, если они зачеканены раствором или бетоном, то чем они хуже пустотных плит ?

    по паропроницаемости плит, дело не совсем в материале, а в его толщине, т.к. там около 30мм сверху и 30мм снизу по пустоте, из за чего очень много мерких пустот и пор в самом бетоне, из за «идеальности» производства. Теплотехнический расчет показывает что пирог «60мм бетон + 250мм минвата» удовлетворяет нормам на паропроницаемость, но это идеальный эталонный бетон. Если бы бетон в плитах был идеально однородным, т.е. эталонным (таким как при испытаниях на паропроницаемость), то не нужно было бы с плит воду сливать. У меня около 15% пустот было с водой и это только состояние верха плит (от куда заливалось), а сколько пустот в них еще снизу ?
    Были плиты, где вода пости в каждой пустоте, такой одной плиты-решета достаточно чтобы не смотреть паропроницаемость бетона, при принятие решения о необходимости пароизоляции.
    Еще раз повторюсь, узлы утепления по плитам (пирог) уже давно утверждены и в нормативке и производителями утеплителя, тут копать нечего — пароизоляция нужна. А вот натяжные потолки еще не тронутый задел, тут можно покопаться, порыть их паропроницаемость. Прорабатывайте потолки, думаю что они решат вопрос, не трогайте плиты.

    ———- Сообщение добавлено в 10:35 ———- Предыдущее было в 10:28 ———-

    Не вижу волшебную эковату.
    Или она здесь не указана, т.к. совсем пароНЕпроницаема.
    «Не верю!»©

    Она проницаема, но не в этом дело. Обычная минвата тоже проницаема, но гораздо хуже выводит из себя накопившуюся влагу.

    Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
    Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?
    да, было бы все так, только она не нужна, т.к. есть материал не требующий пароизоляцию.

    Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

    Я имел в виду армированную типа ютафола н 90, между собой прекрасно склеивается алюминиевым скотчем, а к лежням (если уже использовать степлер для армированной пароизоляции религия не позволяет) бутилкаучуковой лентой примыканий СП-1. Ну и ходить то вы будете по вате, а не по пленке (монтажные перемещения не в счет).

    а можно ли эту ванту чем-то более твердым покрыть?

    Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.
    https://www.bricoman.by/ru/materialy-stroitel-nye/brezenty-plenki/plenki-dlja-krysh/plenka-paroizoljacionnaja-zheltaja-sertificirovannaja-0-2-mm-2×50-m
    http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c28bd2cd7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c28bd2cd7.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c8fdc45f5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c8fdc45f5.jpg)

    Назначение:
    Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

    делать буду как-то так
    http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c711a5f77.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c711a5f77.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca48b4ba4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca48b4ba4.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca6ec8a03.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca6ec8a03.jpg)

    как-то так
    http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441e49d6d4f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441e49d6d4f.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441ea77d523.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441ea77d523.jpg)

    На втором фото. Справа вторая и третья пустота, кажется что с водой внутри.
    Плиты перекрытия долго стояли без крыши? Попробуйте просверлите снизу, чтобы убедится что нету воды.

    Думаю, виной тому не пар, а дождь.

    конечно дождь, но это говорит о том что плиты — дуршлаг

    ———- Сообщение добавлено в 18:46 ———- Предыдущее было в 18:44 ———-

    Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
    Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?

    Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

    Не понял что нестыкуется. Да эковата, я её не продаю, если что, даже не применял еще сам, пока что. Сомневаюсь в рациональности её применения в других местах, но на ж/б плитах она мне определённо нравится

    ———- Сообщение добавлено в 18:52 ———- Предыдущее было в 18:46 ———-

    Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.

    Назначение:
    Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

    делать буду как-то так

    Я никогда и не имел в виду что-то кроме обычной пленки (если не наплавляемая), её достаточно, только лучше 200мкм. Только один нюанс, на ваших фото ровная площадка с которой можно не извращаться при монтаже и по которой можно ходить не делая дыр в пленке. Я застилал плиты на зиму пленкой (до кровли), как не старался дыр наделал много. Самый дорогой скотч для пленки все равно кое где поотклеивался. Но может вы будете аккуратнее чем я. Влагозащита знаете для чего ? Вата не высыхает нормально при протечке, эковата, говорят, сохнет без проблем, но я не проверял.

    ———- Сообщение добавлено в 19:02 ———- Предыдущее было в 18:52 ———-

    @Alex77, Наподобие ненаподобие. :):) И есть один маленький нюанс у поляков большинство имеет систему принудительной ветиляции рекуператоры и проч. Наши восновном обходятся естественной в лучшем случае ( а то и без неё)

    это абсолютно не важно в рассматриваемом вопросе.

    ———- Сообщение добавлено в 19:10 ———- Предыдущее было в 19:02 ———-

    я просто хочу напомнить, что по нормам коэффициент R для потолка даже по нашим нормам должен быть равен 6. Для минваты если принять условно теплопроводность минваты 0,037, получаем толщину в 22 см.
    Если делать ходовой настил то придется либо класть высокие брусы, либо жертвовать теплом, либо делать чердак неэксплуатируемым. (у меня 3 вариант)

    К любой лаге любой высоты прикручиваются стоечки из обрезков (отходов) досок или брусков, под неё подкладку из кусочка доски и кусочек гидроизоляции из остатков, можно обрезки гибкой черепицы вниз посыпкой. Частично лаги прикручиваются к существующим стойкам стропилки.
    Я себе таким образом сделал 185м2 чердака, ничего не покупая, на лаги пустил доску с подмостей, с которой клал стены, я её спецом заказывал толщиной 50мм, все остальное из разных обрезков и еще осталась куча . Таким способом очень удобно выставлять верх лаг под уровень, с точностью до 1мм. Если есть лазерный уровень, то делается элементарно. У меня толщина будет 400мм, если что.
    Терять такую площадь для складирования ? Да вы шо ? Плюс мало ли что и где подшаманить придется, по вате бегать что ли ?

    Плиты перекрытия вместо крыши — перезимуют?

    • Томск

    Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

    • Томск

    Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

    • Томск

    Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

    • Томск

    Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

    Сами пустоты не заделаны с торцов случайно? Я свои осенью просверливал сливал воду. За лето через уши набралось.

    • теперь см. Висариoн4

    Вспоминается случай, когда один имходомовец стал вешать люстру, взял перфоратор — а оттуда вода потекла) так же долго строился.

    • Мельниково

    Да, вот воду спустить и пофигу. Ну и снег скинуть по весне.

    • Томск

    Я одно время пытался скидывать снег…

    Тут надо поймать момент (что бы ещё был лёгкий и уже потом не насыпало, и под снегом не было льда), потом забил на это дело, сам рстает, а воду с плит сливал, хотя дом под крышей отстоял к тому времени с год-полтора…

    • Зональный

    У нас перзимовали без проблем. В начале марта выкинули снег и все. Ничем не накрывали, смысла в этом нет.

    • Радужный

    вода набирается через уши, пока плиты лежат на складе или на объекте перед укладкой.
    у меня в двух местах рвануло плиты даже под крышей, т. к. не слил воду.
    рвануло видимо там, где были внутренние полости в бетоне, т. к. отщелкнулся внешний слой небольшим куском.
    остальные пустоты перезимовали нормально, но воды в них было дохрена, почти с кажбой пустоты по ведру, а то и по два.
    В вашем случае надо заделать петли хорошим раствором и снизу в каждой пустоте пробурить перфом дырочку с того края, где пустота расширяется и забита с торца т. к. в обычных ПКашках пустоты конусные. На новых дскашных плитах пустоты овальные и вроде не забиты раствором, поэтому такой хрени быть не должно.

    • Томск

    У нас один объект с плитами в зиму ушел. Недофинансирование бюджета. В 8-ми из 150 плит пошли трещины, результат — замена.

    • Томск

    Тоже в зиму буду уходить с голыми плитами. Правда дырки все заделал(раствором,бетоном). И так как параноик планирую закрыть перед снегом бушными банерами(где то вроде продавали).

    • Хозяин Заведения

    Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

    Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

    • Томск

    Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

    Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

    Ну не сказал бы. Уже два года накрываю доски на улице, отлично держится. Может раньше банеры качественней были(лет5-6 назад).

    А перчатки, ага за сезон разваливаются на улице,солнце. Как кстати и шланг простой резиновый.

    • Красивый пруд

    У нас в поселке зимой постоянно дует ветер, так что на перекрытие снега было от 1 до 7см, остальное сдувает. А зима была снежная, на северной стороне за домом было около 2.5м снега. Так что я бы сверху и сбоку все дырки заделал, а снизу насверлил чтобы вся возможная вода вышла.

    • Тимирязево

    У меня так зимовал и подвал и первый этаж на следующий год, все отлично. Снизу просверлить обязательно каждую пустоту и слить воду там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра воды было. А снег я снегоубощиком скидывал по весне)

    Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

    Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

    • Виды железобетонных плит перекрытия
    • Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
    • Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
    • Подготовка к монтажу
    • Укладка железобетонных перекрытий на стены
    • Стены из газобетона
    • Стены из кирпича
    • Часто встречающиеся ошибки
    • Заключение

    Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

    Виды железобетонных плит перекрытия

    Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

    • шатровые (ребра расположены по периметру);
    • с продольными ребрами;
    • плоские (цельные, без пустот);
    • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

    Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

    Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

    Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

    Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

    Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

    Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

    Базовые правила укладки плит перекрытия:

    1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
    2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
    3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
    4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
    5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
    6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
    7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

    Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

    При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

    Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

    • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
    • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
    • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
    • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

    Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

    Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

    Подготовка к монтажу

    Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

    1. для бетонного основания – 60 мм;
    2. для кирпичного цоколя:
    • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
    • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

    Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

    При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

    Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

    Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

    Укладка железобетонных перекрытий на стены

    Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

    Стены из газобетона

    По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

    • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
    • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
    • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

    Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

    • от 40 мм при опирании по контуру:
    • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
    • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

    Стены из кирпича

    Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

    Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

    Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

    Часто встречающиеся ошибки

    Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

    1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
    2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
    3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
    4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

    Заключение

    Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector