23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроизоляция чердака над квартирой

Как сделать надежную гидроизоляцию квартиры на последнем этаже

Большинство скатных кровель в нашей стране имеют в своей конструкции холодный чердак. Такое название обусловлено температурой воздуха на чердаке, которая не должна сильно отличаться от температуры воздуха снаружи дома. При таком устройстве чердачного помещения, образуется достаточно большая буферная воздушная зона, которая позволяет эффективно регулировать температуру на чердаке при правильном его обустройстве.

Конструкция холодного чердака

При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением. Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда

. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.

Крыши с холодным чердаком имеют следующие основные составляющие в своем пироге

  1. кровельное покрытие;
  2. чердачные наружные стены (применимо для двускатных крыш с фронтонами);
  3. утепленное перекрытие между жилым помещением и чердаком.

Вентиляция обеспечивается за счет карнизных и коньковых продухов. Воздух, проходящий через карнизные отверстия называется приточным, а выходящий через конек – вытяжной. Дополнительно можно сделать вентилирование через слуховые окна на фронтонах или скатах крыши. Окна оборудуют жалюзийными решетками для возможности регулировки интенсивности проветривания.

Слуховые окна располагают на противоположных скатах крыши для того, чтобы не было непроветриваемых участков.

Слуховые окна могут быть прямоугольной, треугольной и полукруглой формы. Их нижняя часть должна находиться на высоте не более 0.8-1.0 м от пола перекрытия на чердаке, а верхняя часть не ниже, чем 1.75 м от пола на чердаке. Также они могут служить выходом на крышу дома для осмотра кровли, вентиляционных и дымоходных элементов.

Система вентиляции в многоэтажных зданиях

По такому-же принципу выполняется узел, где стропила ложаться на вертикальное кресло. Крепление стропил между собой, на коньке делается встык и закрепляется металлическими пластинами. Растяжки — элементы которые работают на растяжение и обычно, предохраняют стены здания от черезмерного давления крыши, которое может даже выдавить капитальные стены здания. Крепятся растяжки к стропилам внахлёст, обязательно с помощью болтов.

Раскосы обычно предотвращают прогибание стропил и придают жёсткость всей конструкции крыши, крепятся встык с помощью пластин накладок.

Ж/Б стропила. Сборные ж/б стропила обладают рядом положительных качеств — они невозгораемы, долговечны, относительно нетрудоемки в процессе монтажа. Однако такие стропила массового применения не имеют, прежде всего в связи с большим весом, многодетальностью и сложным сочетанием ж/б и деревянных элементов. Основным элементом сборных ж/б стропил служат ж/б балки прямоугольного или таврового сечения с узким деревянным бруском поверху, к которому специальными скобами или гвоздями крепят обрешетку. Балки укладывают на продольные стены и коньковый прогон, который в свою очередь опирается на ж/б или кирпичные столбы. Сборные ж/б стропила соединяют сваркой закладных частей между собой. В том случае, когда расстояние между опорами (наружными или внутренними) более 7,5 м, в гражданских зданиях несущей основой крыши являются стропильные фермы. Стропильные фермы представляют собой плоскую, геометрически неизменяемую решетчатую систему, состоящую из- отдельных, связанных между собой элементов (стержней). В гражданских зданиях применяются преимущественно треугольные фермы. Стропильные фермы могут быть деревянные, металло-деревянные, стальные и ж/б. Деревянные фермы называют висячими стропилами. Металлодеревянными называют фермы, у которых сжатые элементы выполнены из дерева, а растянутые — из стали. Стальные фермы выполняются из парных уголков обычного сортамента, скрепляемых в узлах сварными швами, при помощи фасонок из листовой стали. Перекрывают такие фермы обычно пролеты 7,5; 9; 12 и 15; 18 и 21 м. Ставят висячие стропила и фермы на расстоянии 3—6 м друг от друга. Для устройства обрешетки устанавливают прогоны, а по ним стропильные ноги из досок. Для образования потолка устраивают чердачное перекрытие, которое выполняется подвесным, состоит оно из прогонов, подвешенных к узлам нижнего пояса висячих стропил или ферм, балок, опирающихся на них, и межбалочного заполнения. Для утеплителя следует применять легкий материал — минеральную вату, пористые плиты и т. п. Чаще всего металлические и ж/б стропила используются при строительстве каменного или ж/б дома.

Ж/б стропильные ноги наслонных стропил одним концом укладываются на наружную стену строения, а другим – на сборный ж/б прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли. При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие

. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов

  • пенополистирольные и пенопластовые плиты;
  • минераловатные плиты или маты;
  • керамзитовые гранулы;
  • шлак топливный или гранулированный;
  • опилки с известью или глиной;
  • пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата

.
Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата
.

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2 . Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Гидроизоляция потолка на последнем этаже в Москве

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Заказать гидроизоляцию потолка

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Отзыв на задание

Отзыв на задание

Быстро, четко, по делу. будем сотрудничать. Спасибо!

Отзыв на задание

Настоящий профессионал своего дела! Быстро, качественно, профессионально! Рекомендую

Принципы обустройства гидроизоляции на чердаке

Безупречная кровля, которая не протекает во время ливней и таяния снега, – редкость. Даже если крыша покрыта идеально, на внутренних поверхностях образуется конденсат, опасный для стропильной системы и чердачного пространства. Защитить от влаги помогает дополнительный слой в составе кровельного пирога, а также другие меры по гидроизоляции чердака.

Без правильной гидроизоляции на чердаке никогда не будет уютно

Чем опасна влага на чердаке

Капли конденсата стекают на утеплитель чердачного перекрытия и увлажняют его. Деревянные стропила разбухают, начинают гнить, покрываются плесенью. Но больше всего страдают минераловатные плиты, которые в увлажненном состоянии теряют теплозащитные свойства. Без качественной гидроизоляции чердака со временем во всем доме станет холодно и неуютно.

Есть ли отличия в гидроизоляции «теплого» и «холодного» чердака

Чердаки с утеплением и без него требуют разного подхода. Если в составе кровельного пирога есть утеплитель, последовательность размещения слоев, по направлению от комнаты, такова:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция.

В неотапливаемом помещении под крышей достаточно использовать рулонную или обмазочную гидроизоляцию, поскольку защита от пара здесь менее актуальна.

Главное условие для качественной гидроизоляции чердака – обеспечение постоянного воздухообмена. В чердачное помещение должен регулярно поступать свежий воздух, а также удаляться отработанный. Тогда относительная влажность будет снижаться, конденсат высохнет и не нанесет вреда перекрытиям и утеплителю.

3 шага по гидроизоляции на чердаке

Шаг 1. Защита пола

В жилых чердачных помещениях под напольное покрытие укладывают специальный гидроизоляционный материал. С этой целью можно использовать, например, трехслойную рулонную мембрану «Липлент ПС», в составе которой – минеральная масса и полиэфирное полотно. Она устойчива к гниению и образованию плесени, не выделяет вредных испарений и обладает водопоглощением менее 1 %.

Шаг 2. Защита стен чердака

Защитить стропильную систему можно с помощью современных мембран. Супердиффузионные, «дышащие», – с высокими гидро- и паропроницаемыми свойствами – подходят для утепленных эксплуатируемых чердаков. Для домов, покрытых шифером, ондулином, керамической или цементно-песчаной черепицей, лучше выбирать диффузионные мембраны со средними показателями паропроницаемости.

Чаще всего на чердаках монтируют гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Они не только выступают водозащитным барьером, но и блокируют большую часть паров в теплом воздухе. Впоследствии конденсат выветривается через систему вентиляции и слуховое окно.

Как правильно монтировать гидроизоляционную мембрану на стропила

Пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Между стропилами материал должен провисать не более чем на 2 см (влага будет стекать в провис и не попадет на стропила). Места стыка со стропильной ногой фиксируют металлическими скобами или нержавеющими гвоздями, затем прибивают вспомогательную обрешетку из древесины, пропитанной антисептиком. В области конька оставляют разрыв по 5 см с каждой стороны. Супердиффузионную пленку монтируют без разрыва.

Шаг 3. Защита стыков

Особую опасность для подкровельного пространства представляют стыки, щели и соединения, в которые беспрепятственно проникает влага. Поэтому проблемные участки необходимо заклеить самоклеящимися лентами с гидроизоляционными свойствами.

С этой целью можно использовать бутилкаучуковые ленты «Липлент», обладающие хорошей адгезией к металлу, древесине, пластику и поверхностям со сложным рельефом. Ими же можно герметизировать места соединения мембран и пленок.

Ленты «Липлент» с влагозащитным слоем оптимально подходят для заделки стыков и соединений на чердаке

Рубероид: использовать или нет?

Чердаки в домах с шиферными крышами «по старинке» часто гидроизолируют рубероидом. В качестве связующего слоя используют разогретый битум или «холодную» мастику. После укладки стыки прогревают для лучшей фиксации. Если скат наклонен на более чем 45°, необходимо не менее 3-4 слоев материала. Выполнять работы можно при температуре воздуха не ниже +15-20 °С.

Низкая стоимость – едва ли не единственное достоинство рубероида. Материал имеет недолговечную картонную основу, из-за низкой пластичности плохо гнется и быстро трескается. Кроме того, он легко воспламеняется, поэтому в жилых домах лучше использовать более безопасные и долговечные гидроизоляционные мембраны.

Дополнительные шаги по улучшению гидроизоляции чердака

Главную опасность для чердачного помещения представляет конденсат. Он образуется из-за некачественного утеплителя, неправильной вентиляции или плохого монтажа окон и дверей. Ситуация улучшится, если наладить беспрерывное движение воздуха во всем помещении. Например, переместить мансардное окно или добавить вентиляционные проемы.

Усилия будут напрасными, если чердак завален мусором и заставлен мебелью, которая мешает воздуху свободно циркулировать. Решите эту проблему, а затем пригласите специалиста с тепловизором, который проанализирует воздухообмен в чердачном помещении и порекомендует, какие меры предпринять для борьбы с конденсатом.

Чердак подвергается усиленной атаке влаге изнутри и снаружи. Чтобы сделать его максимально уютным, нужен комплексный подход. В зависимости от типа кровли можно подобрать надежную гидроизоляционную мембрану. Но самое важное – тщательно заделать стыки, например, самоклеящимися лентами «Липлент» от Рязанского завода герметизирующих материалов, которые усилят защиту и добавят в вашу жизнь комфорта.

Затопило с чердачного помещения (технического этажа)

Затопило из технического помещения или чердака

КВАРТИРЫ НА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖАХ многоэтажного дома имеют массу достоинств, начиная с отсутствия соседей сверху и заканчивая привлекательным видом из окон. Однако практика показывает, что собственники таких квадратных метров нередко страдают от регулярных протечек с технического этажа, способных испортить как ремонт, так и предметы домашней обстановки.

Если Вас затопило с чердака

ДЛЯ НАЧАЛА ОТМЕТИМ, что чердак – это пространство, расположенное между перекрытием последнего этажа и непосредственно крышей. А технический этаж – это нежилое помещение, предназначенное для размещения инженерных коммуникаций. В современных домах чердаки и технические этажи – это фактически одно и то же.

Так в чём же заключается опасность для собственников квартир, расположенных под техническим этажом?

В том, что размещённые на чердаке системы водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования могут выйти из строя, затопив нижерасположенные квартиры.

Причиной залива может стать также и ветхая или плохо отремонтированная крыша, не выдержавшая испытаний обильными атмосферными осадками или весенним таянием снега.

Что делать, если квартиру затопило с чердака? Алгоритм действий будет стандартным:
  1. Вызовите представителей УК для составления Акта о заливе. Перед приходом специалиста не меняйте обстановку в квартире. Обратите внимание: если Вас затопили с технического этажа, необходимо осмотреть и это помещение тоже (конечно, вместе со специалистом УК).
  2. Пригласите независимого оценщика для определения стоимости ущерба, причинённого жилью, мебели и технике. Ни в коем случае не проводите ремонт перед оценкой: в ином случае оценщик не сможет корректно определить величину ущерба.
  3. Подготовьте и направьте письменную претензию в адрес предполагаемого виновника с требованием о возмещении ущерба. Приложите к претензии Акт осмотра, заключение экспертизы и иные документы, обосновывающие Ваши требования.
  4. Если претензия осталась без ответа (либо в удовлетворении требований было отказано) – обратитесь с иском в суд. В судебном порядке Вы можете добиться не только возмещения ущерба, но и компенсации морального вреда, взыскания в свою пользу штрафа, предусмотренного законодательством о защите прав потребителей (50 % от присужденной суммы). Судебные издержки на адвоката также подлежат возмещению пропорционально взысканной сумме.

Также советуем прочить нашу ОТДЕЛЬНУЮ БОЛЬШУЮ СТАТЬЮ о том, что делать при заливе, как минимизировать неблагоприятные последствия и получить возмещение.

Когда ущерб кажется небольшим

ОПИСАННЫЙ ВЫШЕ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ требует хорошей подготовки, и, как следствие — определённых временны`х и денежных затрат. Но стоит ли обращаться в УК, если затопление не причинило существенного вреда ремонту и не повредило технику и мебель?

Игнорировать даже небольшие мокрые пятна не рекомендуется: они свидетельствуют о какой-то неисправности, которая может стать причиной более масштабного потопа в будущем либо образованию плесени и грибка. Поэтому собственнику жилья необходимо сообщить в свою Управляющую компанию о протечке и потребовать устранения её причин с хорошей качественной просушкой.

«Соседство» с техническим помещением чревато и другими неприятностями: например, жильцам может мешать постоянный шум от лифта, низкочастотный гул от магистральных труб, насоса и т.д.

Первым шагом на пути решения проблемы станет обращение в Роспотребнадзор для измерения уровня шума: в случае обнаружения нарушения в отношении обслуживающей организации будет составлен административный протокол по ст.6.3 КоАП РФ.

Если соответствующие мероприятия по шумоизоляции не будут проведены УК, ЖСК или ТСЖ добровольно, собственник квартиры вправе обратиться в суд.

Затопило с чердачного помещения: кто виноват?

КТО ЖЕ ВИНОВАТ ПРИ ПРОТЕЧКЕ ТРУБЫ С ЧЕРДАКА и к кому следует предъявлять свои претензии? По общему правилу, обслуживающая многоэтажку организация обязана следить за состоянием общедомового имущества (включая инженерные коммуникации и кровлю), в том числе регулярно его осматривать и, при необходимости, ремонтировать. Соответственно, если квартиру затопило с чердака, отвечать за произошедшее должна УК, ТСЖ, ЖСК или иная эксплуатирующая организация.

Однако следует учесть некоторые нюансы:
  1. Если квартиру затопило с технического этажа из-за некачественного ремонта кровли, организованного Фондом капитального ремонта, то виновником произошедшего является Фонд, а не привлекаемые им подрядчики, на которых они любят «перекладывать» вину. Если ремонт не проводился уже давно, либо гарантийный срок на капремонт истёк, возмещать ущерб должна Обслуживающая организация. Впрочем, если у лица, чью квартиру затопило с технического этажа, есть сомнения, он может адресовать свои претензии и Управляющей компании, и Фонду капитального ремонта.
  2. Если квартиру затопило из-за технологических нарушений строительных норм (например, из-за недостаточной герметичности примыкания системы дымоудаления), выявленных в пределах гарантийного срока, то взыскать ущерб можно солидарно с застройщика и Управляющей компании. Наличие передаточного акта не является доказательством отсутствия скрытых дефектов, проявившихся в процессе эксплуатации здания.
  3. Если квартиру затопило с чердака сверху ввиду действий посторонних лиц, проникших на технический этаж из-за незапертых дверей, отвечать за произошедшее должна Управляющая организация. Из п.3.3.5 Правил, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, следует, что вход на чердачное помещение и крышу разрешён только сотрудникам по обслуживанию жилищного фонда, работникам эксплуатационных организаций, чьё оборудование расположено в данном помещении. Следовательно, если чердак не запирался на замок, ущерб можно взыскивать с Управляющей организации.
  4. Если квартиру затопило из-за действий третьих лиц, взломавших дверь в техническое помещение, то обязанность по возмещению ущерба возлагается уже на них. Однако проблема состоит в том, что установить личности таких граждан непросто, если в подъезде дома не установлена система видеонаблюдения. И пока такой факт не докажут, вопрос о возмещении будет оставаться открытым.
  5. То же самое касается случаев, когда технический этаж незаконно занимает какой-либо гражданин (как правило, собственник одной из расположенных на последнем этаже квартир). Если из-за его действий (бездействия) затопило нижерасположенную квартиру, он обязан возместить ущерб в полном объёме.
Читать еще:  Вертикальная гидроизоляция стен подвала: этапы работ с фото

Не всегда причина затопления очевидна: бывает, что на стенах и потолке пострадавшей квартиры присутствуют явные следы воды, но на техническом этаже всё сухо.

Тогда для определения причин проводится строительно-техническая экспертиза: например, она может показать, что попадание воды в нижерасположенную квартиру связано с некачественной гидроизоляцией пола технического этажа, наличием микротрещин и т.д.

Итак, сформулируем краткие выводы из вышесказанного:
  1. Обязательно сообщайте даже о небольших протечках в свою УК: существует риск возникновения более серьезных коммунальных аварий. Требуйте устранения неисправностей.
  2. Если Вас затопило с чердака, вызовите представителей УК для фиксации повреждений, затем пригласите независимого оценщика для определения стоимости ущерба. Направьте в адрес предполагаемого виновника претензию с требованием о возмещении ущерба, но если это не помогло – обращайтесь в суд.
  3. Как правило, виновником протечки с технического этажа является Управляющая компания: именно она должна следить за состоянием инженерных коммуникаций, кровли, вовремя проводить необходимый ремонт. Если жильё затопило из-за некачественных ремонтных работ, организованных Фондом капремонта, отвечать за произошедшее должна эта организация (не подрядчик). В некоторых случаях возмещать ущерб будет застройщик и даже другие жильцы. Если Вы затрудняетесь с определением надлежащего ответчика – предъявите свой иск одновременно к нескольким предполагаемым виновникам, и уже суд определит надлежащего и отсечёт предоставленные возражения и рецензии.
  4. Если установить причину затопления проблематично, необходимо провести строительно-техническую экспертизу. Она позволяет выяснить, к кому из «подозреваемых» собственнику жилья придётся предъявлять свои требования.

Как можно убедиться в данной статье, возмещение ущерба при затоплении квартиры из технического помещения имеет свои особенности, связанные, главным образом, с определением виновного лица.

Однако если собственник пострадавшего жилья учтёт все советы от юристов по заливу, шансы на получение компенсации возрастают.

Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Содержание:

  1. Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению
  2. Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия
  3. Методы устройство гидроизоляции бетонных перекрытий
    3.1. Рулонная наплавляемая изоляция
    3.2. Обмазочная
    3.3. Проникающие составы
    3.4. Цементно-полимерные материалы
    3.5. Жидкая резина
    3.6. Инъекционная гидроизоляция
    3.7. Таблица сравнений между основными видами гидроизоляции
  4. Цены на устройство гидроизоляции перекрытий

В любом сооружении дома или здания есть плиты перекрытия. Эти плиты расположены горизонтально, могут выдерживать разную нагрузку и служат потолком или полом определённого помещения и имеют разное назначение. Эти бетонные элементы нуждаются в определённом виде гидроизоляции даже межэтажные перекрытия.

Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению

Плиты перекрытия различаются по их типу (месту расположения), а также по методу их устройства и материалам, из которых они сделаны. Разные типы перекрытий требуют свой определённый подход в плане проведения работ по их защите от воздействия воды и влаги.

В частном доме с 2 этажами, будет или 2 или одно перекрытие. Если у дома есть цоколь или подвал, то первое перекрытие будет между цоколем и первым этажом, второе межэтажное перекрытие будет между первым и вторым этажом и третье между вторым этажом и чердаком или техническим помещением перед кровлей.

Типы перекрытий по месту положения:

  1. Чердачные перекрытия – Находятся между техническим этажом или чердаком и служат последним рубежом защиты основных помещений от проникновения воды, если у кровли будут протечки. Если чердачное пространство выполнено в частном доме, то от качества плиты зависит в том числе и качество жизни в жилой зоне чердака и под ним.
  2. Межэтажные перекрытия – Являются разделяющим конструктивом между отдельными этажами. Гидроизоляция таких перекрытий крайне важна и не только в мокрых зонах, так как именно она способна предотвратить протечки воды из одного помещения в другое, ниже стоящее. Гидроизоляция межэтажных перекрытий в основном актуальна в многоквартирных жилых домах, где в случае отсутствия качественной гидроизоляции, прорыв трубы в мокрых зонах (кухня, санузел) может привести к серьёзным последствиям и затоплению соседей.
  3. Цокольные перекрытия и перекрытие первого этажа – этот элемент сооружения находится между первым этажом и цоколем. Задача перекрытия цоколя выдерживать будущие нагрузки.

Виды перекрытий по способу устройства и монтажа:

  1. Сборные перекрытия -Делятся на балочные и плитные. В случае с блочными несущие балки дополняются бетонными блоками и заливаются стяжкой. При использовании плитных используются готовые железобетонные плиты. В кирпичных и монолитных зданиях в большинстве случаев используются монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит, что делает их достаточно лёгкими. Один из самых больших недостатков сборных конструкций в плане защиты от проникновения воды это наличие многочисленных швов, через которые легко проходит вода.
  2. Монолитные перекрытия – В отличие от сборных плит, монолитное бетонное перекрытие не имеет швов и заливается разом на готовый армированный каркас. Заливка монолита делается из качественного товарного бетона и опирается на стены конструкции.
  3. Облегчённые монолитные перекрытия – Бетон заливается по профилированному листу и в итоге весит меньше обычной монолитной плиты.
  4. Филигранные железобетонные плиты – некий средний вариант между монолитным перекрытием и сборным. Эти перекрытия сделаны из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их делают самостоятельно непосредственно на месте производства работ или заказывают на профильном производстве.

Как сделать надежную гидроизоляцию квартиры на последнем этаже

Вопрос о гидроизоляции потолка в квартире, которая находиться на последнем этаже, достаточно актуален. Многих владельцев таких квартир смущает близкое расположение к крыше – она может не вызывать особого доверия и начать протекать в любой момент.

Процесс по установки гидроизоляции достаточно сложный и трудоемкий. Обычно данный вопрос решают при постройки здания. Из-за этого, многие даже не догадываются о том, что в их квартире существует такой слой защитного материала.

Принято считать, что лучший момент для проведения работ по гидроизоляции, – это строительство дома. Однако очень часто можно столкнуться с той ситуацией, когда технология данного процесса существенно нарушается. Материалы же начинают изнашиваться, и квартира начинает требовать капитального ремонта. Во время ремонтных работ, гидроизоляция не должна оставаться в стороне, особенно это качается жильцов последних этажей. Именно они наиболее подвержены воздействию влаги и протеканию потолка.

Когда нужно дополнительно защитить полок от влаги?

Стоит учитывать, что в гидроизоляции нуждается любое помещение, не только жилое, но еще и техническое. Этот дополнительный барьер защитит владельца квартиры от больших затрат, которые возникнут во время восстановительных работ после непредвиденного потопа.

Данный барьер убережет от какой-либо протечки, он исключает возможность появления грибка и плесени на поверхности потолка, а так же предотвращает образование коррозии.

Это особо актуально для тех, кто живет на последнем этаже. Достаточно часто в таких квартирах на потолке наблюдается плесень и затемненные места, где подтекала. Очередной сильный дождь способен затопить квартиру.

Важно! Не многие знают, что гидроизоляционный слой способен уберечь от пожара, возникшего по причине короткого замыкания.

Чтобы понять, что потолки нужно гидроизолировать, стоит обратить внимание на внешние признаки:

  • проступившая ржавчина;
  • ярко выраженные следы от протечек;
  • странные пятка непонятного бурого цвета или темного цвета;
  • повышенная влажность в помещении;
  • плесень на стенах или в углах.

Если были замечены минимум 2-3 пункта, то такая квартира нуждается в ремонте.

Способы, которые позволяют изолировать потолок

Изолирование потолков от влаги проводиться двумя способами:

  1. Наружный.
  2. Внутренний.

Выбор способа зависит от проблем, которые возникли до ремонтных работ. Если протечка идет с крыши, то кладется только внутренний слой по гидроизоляции.

Обычно применяют гидроизоляционную штукатурку. Это популярный способ для защиты поверхности. Материал подходит для абсолютно ровного основания. Состав включает: цемент, функциональную добавку, песок и полимеры.

Штукатурку рекомендовано применять по бетону или по кирпичу. Укладка осуществляется с помощью шпателя. Перед тем, как перейти к оштукатуриванию, поверхность нужно подготовить – ее выравнивают и прогрунтовуют. И только после того, как потолок высохнет, наносят штукатурку.

Могу ли я выкупить или приватизировать чердак?

– Моя квартира находится на последнем этаже. Могу ли я приватизировать или выкупить чердачное помещение над своей квартирой и квартирами соседей?

Отвечает генеральный директор юридической компании «Деловой дом» Алексей Кузнецов:

Собственники квартир, расположенных на последнем этаже дома, могут расширить площадь жилого пространства за счет чердачного помещения. Однако следует учесть, что в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ чердаки относятся к помещениям, находящимся в общей долевой собственности всех собственников квартир в доме. Кроме того, эти помещения могут быть предназначены для обслуживания более чем одной квартиры в данном многоквартирном доме, вследствие чего к ним должен быть обеспечен беспрепятственный постоянный доступ.

Поэтому, во-первых, при желании приватизировать чердачное помещение необходимо узнать, располагаются ли на чердаке какие-либо линии коммуникации, имеющие значение для всего дома. Для этого следует провести специальный технический осмотр. Во-вторых, действующий в отношении чердачного помещения режим общей долевой собственности предполагает получение согласия на приватизацию всех его собственников. Для этого необходимо провести общее собрание членов ТСЖ или ЖСК. Пожалуй, преодолеть этот этап сложнее всего, поскольку для оформления чердака в собственность решение должно быть принято единогласно.

Следующим этапом становится получение разрешения на переустройство чердачного помещения, которое выдает жилищный комитет. Приготовьтесь к тому, что получить это разрешение будет возможно только после согласования переустройства с рядом инстанций (МЧС, газовой инспекцией и т. д.). После проведения реконструкции помещение вводится в эксплуатацию, вносятся изменения в техническую документацию и оформляется право собственности. Выкупить чердачное помещение можно в том случае, если у него уже есть собственник. Получить информацию о собственнике чердачного помещения можно посредством выписки из ЕГРП. Также чердачное помещение можно использовать на праве аренды или безвозмездного пользования. Данный способ является более простым, поскольку требует согласия не всех собственников квартир многоквартирного дома, а лишь двух третей.

Помните, что, если в вашем доме планируют провести капитальный ремонт, оформить чердачное помещение в собственность не удастся!

Отвечает администратор форума Mastercity.ru Евгений Бородин:

Первое, что потребуется сделать в данной ситуации, это подтвердить право собственности на квартиру, расположенную на последнем этаже. Приватизировать можно только ту часть чердака, которая расположена над ней. Затем нужно оценить, есть ли на чердаке линии коммуникаций (к ним должен быть обеспечен постоянный доступ коммунальных служб, например, к трубопроводу, электрощитку или шахте лифта). Далее вам будет необходимо заказать официальный технический осмотр чердачного помещения, чтобы выяснить, подлежит ли оно переводу в жилой фонд или нет. Надо отметить, что возможность приватизации чердака (с правом бесплатного пользования) зависит от решения всех собственников многоквартирного жилого дома. Нюансы процедуры проведения собрания следует уточнить в управляющей компании или ТСЖ. Там же вам подскажут, есть ли у них права на долевую собственность общедомовых помещений или землю под домом, что тоже важно.

Текст подготовила: Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

Можно ли приватизировать чердак над своей квартирой?

Чердак является нежилым помещением, расположенным на последнем этаже дома. В большинстве случаев его площадь равна метражу квартиры, находящейся под ним.

Жильцы этих квартир часто хотят расширить свое жилище, присоединив к нему чердачную площадь. Но при этом следует помнить, что данное помещение относится к общедомовому имуществу, т.е. принадлежит одновременно всем собственникам квартир в доме.

Приватизация чердака над квартирой не только увеличит площадь жилья, но и повысит его стоимость.

Можно ли приватизировать чердачное помещение?

Приватизация чердачного помещения регламентируется ФЗ №-178 «О приватизации государственного и муниципального имущества». Кроме того, в статье 36 ЖК РФ говорится, что чердаки, подвалы, лестничные площадки, коридоры и лифты относятся имуществу дома.

Незаконный захват этих помещений относится к злостным нарушениям закона. Если будет обнаружено, что мансарда используется без соответствующего разрешения, то нарушитель будет должен вернуть захваченную площадь и возместить ущерб другим собственникам квартир.

Приватизация чердачного помещения в многоквартирном доме возможна, но воспользоваться такой привилегией могут только владельцы квартир, расположенных на последнем этаже.

Причины приватизации чердака:

  • Создание нового помещения (гардеробная, комната досуга, игровая и т.д.).
  • Повышение стоимости жилья, так как квартира с чердаком стоит намного дороже простой квартиры.
  • Защита от посяганий на чердак третьих лиц. Приватизированное помещение уже не может быть использовано другими людьми, даже местной администрацией.
  • Для коммерческой аренды. К такой услуге прибегают юридические лица и индивидуальные предприниматели. После приватизации они могут сдавать чердачное помещение в аренду, получая за это плату.
  • Получается, что приватизация чердака возможна по разным причинам. Это решение может быть полезно или финансово выгодно для владельца. При этом такие помещения могут быть использованы в различных целях.

    Условия для приватизации

    В 2021 году приватизировать часть чердака могут только владельцы квартир, расположенных непосредственно под ней. Жильцам муниципального жилья это право недоступно, поэтому предварительно им придется перевести квартиру в собственность.

    Условия приватизации чердачного помещения:

    • чердак не находится в приватизации у других лиц;
    • на его территории не расположены пересечения инженерных узлов (газопровода, электропроводки, водоснабжения);
    • помещение не относится к аварийному;
    • жильцы нижних и средних этажей дали свое согласие на проведение данной процедуры.

    Иногда чердак бывает уже приватизирован, но при этом не используется владельцем. В этом случае можно попробовать договориться с собственником о долгосрочной аренде или выкупе помещения. Для компенсации затрат можно впоследствии сдать чердак в коммерческую аренду.

    При стремлении получить чердак в собственность сразу несколькими лицами в большинстве случаев организуется ТСЖ, и помещение оформляется в долевую собственность.

    Причины запрета на приватизацию

    Перед осуществлением приватизации мансарды необходимо оценить ее статус. Согласно закону о приватизации чердака, при некоторых факторах перевод помещения в свою собственность может быть невозможен:

  • На чердаке расположены важные коммуникационные узлы. В этом случае при приватизации будет затруднен доступ к нему аварийным службам и управляющей компании.
  • Здание относится к объектам, стоящим в очереди на капитальный ремонт.
  • Дом планируется снести.
  • Чердак уже приватизирован другим человеком.
  • При наличии любой из этих причин приватизация чердака становится невозможной.

    Как приватизировать чердак над своей квартирой?

    Приватизация чердачного помещения над квартирой заключается в трех этапах:

    1. Получение согласия остальных жильцов дома.
    2. Оформление мансарды.
    3. Регистрация права собственности в Росреестре.

    Первым делом при решении приватизировать чердак следует узнать о возможном расположении коммуникационных узлов в этом помещении.

    Для этого обращаются в обслуживающие их инстанции:

  • Газовая техническая инспекция;
  • Жилищная инспекция;
  • Градостроительное или архитектурное региональное отделение;
  • отдел МВД по государственному пожарному надзору;
  • техотдел Роспотребнадзора.
  • Для переоборудования чердака необходим технический проект, который должен быть выдан фирмой, имеющей специальную лицензию. Специалисты производят расчеты, а затем подготавливают план для проверяющих органов.

    Составляет и утверждает подобные проекты Архитектурное бюро при районной администрации. Также Бюро занимается обновлением технического паспорта чердака. А заказ технической документации возможен в БТИ.

    Пошаговый порядок действий

    Алгоритм оформления приватизации чердака состоит из нескольких этапов. В некоторых регионах могут быть незначительные различия:

    1. Выяснение статуса помещения.
    2. Оповещение жильцов о своем намерении приватизации.
    3. Получение согласия от других жильцов дома.
    4. Создание плана реконструкции.
    5. Получение разрешительной документации.
    6. Заказ экспертизы перестройки чердака.
    7. Оформление в Росреестре права собственности на чердачное помещение.

    Одним из наиболее важных этапов считается утверждение плана реконструкции. Если чердак будет переделываться под жилое помещение, то требуется согласие Жилинспекции и точное соблюдение технических норм.

    Приватизация чердачной площади является трудоемкой процедурой. Главное соблюдать интересы госинстанций и получить согласие остальных жильцов.

    Незаконная приватизация чердака без проведения общедомового собрания и получения согласия всех собственников квартир в доме грозит нарушителю наложением административной ответственности в виде штрафа.

    Пошаговый алгоритм приватизации чердака:

    1. Собрание жильцов. Так как чердак относится к имуществу дома, то требуется согласие владельцев приватизированных квартир. Для этого рекомендуется провести общедомовое собрание. Предварительно следует разослать оповещение. Их необходимо отправить минимум за 10 дней до даты собрания.
    2. Сбор голосов. На общедомовом собрании жильцы должны отдать свой голос «за» или «против» приватизацию чердака. Их решение должно быть письменно зафиксировано. Если кто-то из жильцов будет не согласен, то организатору собрания следует быть более красноречивым и попытаться их убедить изменить решение. При наличии несогласных или воздержавшихся от голосования жильцов процесс приватизации может затянуться. Все подписи ставятся в специальном документе, который затем передается в местную администрацию.
    3. Получение разрешения на переделку. Оно выдается в таких госинстанциях, как БТИ, УК и Жилинспекция.
    4. Заказ архитектурного проекта в лицензированной организации. В нем должны присутствовать техническая характеристика помещения.
    5. Одобрение проекта местной или районной администрацией. Градостроительный отдел проверит проект и его соответствие нормам, а затем примет решение (согласие с проектом или отклонение).
    6. Ремонт чердака и получение нового техпаспорта. После получения одобрительного решения от администрации наступает этап ремонта помещения. После его завершения в БТИ подается заявка для замера помещения специалистами. Если в ходе этой процедуры не появятся замечания, то по ее завершению выдается новый техпаспорт.
    7. Оформление права собственности в Росреестре. В данную инстанцию подается заявление и нужные документы. По истечению установленного срока приватизатор получает выписку из ЕГРН, в которой обозначено его право собственности на чердак. Также регистраторы должны внести соответствующие изменения в реестр.

    Что нужно для приватизации?

    Претендент на чердак должен сдать в регистрирующий госорган перечень документов. Необходимо собрать два пакета документации: на чердачное помещение и на собственное жилье.

    Документы на чердак:

  • копия акта собрания жильцов дома;
  • документ с подписями жильцов;
  • копия технического паспорта дома;
  • разрешение на перестройку чердачного помещения;
  • справка, подтверждающая отсутствие права собственности на это помещение у других лиц;
  • справка о проверке чердака на пригодность (выдается в БТИ);
  • справка из МВД РФ;
  • экспликация здания;
  • технические данные чердака.
  • Документы на квартиру:

    • технические паспорт квартиры;
    • выписка из ЕГРН, в которой подтверждено право собственности данной жилплощадью;
    • правоустанавливающая документация;
    • оригинал и копия паспорта владельца.

    Сбор документов рекомендуется проводить заранее, так как на получение некоторых справок может понадобиться до 30 дней (например, справки из БТИ). Также можно воспользоваться платными услугами, при которых документы выдаются через несколько дней.

    Стоимость

    В ходе приватизации чердака над квартирой соискателя ждут финансовые затраты. В первую очередь речь идет о кадастровых документах. В Москве и Московской области стоимость получения заключения от БТИ составляет 30-80 тыс. руб.

    Читать еще:  Преимущества и недостатки применения в интерьере полированных бетонных полов

    Также к основным расходам относится составления проекта электроснабжения. Он может обойтись в 40-80 тыс. руб.

    Затраты увеличатся при обращении в специализированные организации. За свою работу они могут запросить до 150 тыс. руб. К отдельным затратам относится ремонт помещения.

    Сроки

    Для получения права собственности на чердак в среднем потребуется 2-3 месяца, но иногда процесс затягивается до 6 месяцев. Большего всего времени требуется на получение согласия на приватизацию и реконструкцию помещения. БТИ не выдаст новые документы, пока чердак не будет приведен в должный вид.

    В заключении

    Приватизация чердака над квартирой является длительной и сложной процедурой. Претендовать на это помещение могут только владельцы квартир на верхнем этаже дома.

    Обязательными условиями считается проведение общедомового собрания, получение согласия от других жильцов и разрешения от БТИ. Также претендент будет вынужден организовать ремонт чердака.

    Только после выполнения всех этих требований проводится приватизация помещения и получение свидетельства о праве собственности.

    Гидроизоляция чердака над квартирой

    Гидроизоляция чердака над квартирой — stroitel-nk.ru

    Стойка для струбцин

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля, 2019 , запись блога

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

    Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

    Значение пароизоляции в строительстве дома

    Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

    Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

    На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

    Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

    Зачем делать пароизоляцию на чердаке

    Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

    Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

    Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

    Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

    Как защитить чердачное перекрытие от влаги

    Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

    Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

    Результат воздействия воды на элементы перекрытия

    На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

    • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
    • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

    Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

    Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

    Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

    Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

    Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

    На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

    Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

    Возможность утепления холодного чердака в перспективе

    Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

    С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

    Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

    Особенности создания пароизоляционного барьера

    При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

    Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

    Общий порядок укладки пароизоляции таков:

    • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
    • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

    А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

    Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

    Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

    Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

    Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

    Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

    Порядок и советы по установке паробарьера

    Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

    Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

    Воздушный зазор между утеплителем обязателен

    При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

    Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

    Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

    Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

    В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

    Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

    Виды современной пароизоляции

    Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

    Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

    Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

    Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

    Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

    Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

    Мембрана — самый современный вид пароизоляции

    • Крафт-бумага:
      • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
      • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
    • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

    Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

    Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

    Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

    Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

    Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

    Как сделать вентиляцию крыши над мансардой, жилого чердака и кровли своими руками

    От наличия вентиляции в мансарде зависит не только комфорт ее обитателей, но и долговечность постройки. Причем вентиляция требуется и жилому пространству, и крыше. О том, почему необходим такой усиленный воздухообмен и как его обеспечить, мы расскажем далее.

    1. Зачем в мансарде вентиляция
    2. Функции вентиляции мансарды
    3. Вентиляция мансардного этажа
    4. Вентиляция мансардной крыши
    5. Дополнительные устройства вентиляции мансарды
    6. О величине продухов крыши
    7. Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

    Зачем в мансарде вентиляция

    Кабинет в мансарде

    Полноценно использовать пространство жилого чердака, именуемое мансардой, будет невозможно без грамотно созданного воздухообмена. Жилое помещение должно обеспечиваться свежим воздухом, одновременно с этим необходимо удалять отработанный.

    В процессе жизнедеятельности человека постоянно выделяется влага: с дыханием, во время приготовления пищи, мытья посуды и стирки. Согласно законам физики теплый и влажный воздух поднимается вверх, к потолку мансарды. Он «ищет» мельчайшие щели и проникает далее: за подшивку, в утеплитель. Здесь часть влаги оседает. Утеплитель – минеральная вата, отлично впитывает в себя воду как напрямую, так и из насыщенных водяных паров и тумана. Мокрый утеплитель практически не выполняет свою функцию. Оставшаяся часть пара поднимается еще выше – к кровельному материалу и здесь оседает в виде конденсата, вызывающего коррозию и разрушение кровли.

    И даже если мансарда нежилая, вентилировать ее необходимо, иначе в застойном воздухе развиваются микробы, споры грибков, не регулируется влажность помещения. Зачастую, столкнувшись с массой неудобств проживания в невентилируемом пространстве, владельцы задумываются о том, как сделать вентиляцию в мансарде.

    Вентиляция мансардного этажа нужна даже если он сообщается с нижним этажом открытым лестничным проемом. Для каждого уровня дома требуется отдельная система вентиляции.

    Функции вентиляции мансарды

    Важность правилньой вентиляции

    Чтобы жильцы не задыхались от духоты летом, не страдали от излишней влажности и холода зимой, требуется вентиляция кровельной системы мансарды.

    • Задача вентиляции мансардной кровли – не допустить скопления влаги в кровельном пироге. Утеплительный слой остается сухим, то есть сохраняются все его изоляционные качества;
    • В вентилируемом пространстве не заселяется плесень и грибок, уничтожающие деревянные стропила и обрешетки;
    • Хороший воздухообмен под кровельным материалом не дает ему раскаляться даже под очень жарким солнцем;
    • При постоянном движении воздуха на кровле не скапливается конденсат, быстро разрушающий металлочерепицу. Для керамической черепицы постоянный контакт с водой тоже плох: пропитанная водой, она может полопаться во время морозов;
    • При хорошей вентиляции карниз мансарды не покроется сосульками;
    • Воздухообмен в подкрышном пространстве обеспечивает равномерное таяние снега на крыше, предупреждая формирование наледи;
    • Уменьшаются расходы на обогрев помещения зимой и охлаждение летом.

    Вентиляция мансардного этажа

    Схематичное положение вывода вентканалов

    В жилом помещении мансарды нужно оборудовать и приток, и отток воздуха также, как на любом другом этаже дома. Для подачи в помещение свежего воздуха можно использовать мансардные окна или специальные клапаны. Площадь приточных клапанов, согласно строительным нормам, должна быть 1500 от площади помещения.

    Выведение теплого и влажного воздуха из санузла или ванной комнаты организуется посредством вентканалов. А воздухообмен в жилых комнатах будет осуществляться через вентиляционные каналы кухни, туалета и ванной.

    Вентиляционные каналы проходят через крышу и устанавливаются по предлагаемой нами схеме. Выходы труб прикрываются зонтиками, чтобы внутрь не проникали атмосферные осадки (или в них не вили гнезда мелкие пернатые).

    К сожалению, естественный метод вентиляции очень зависим от погоды на улице. Зимой тянуть может очень сильно, а летом не тянуть вовсе. Иногда же возникает обратная тяга, что еще хуже. Эти минусы отсутствуют при принудительном воздухообмене.

    Есть варианты оборудования мансардной вентиляции своими руками с помощью механической тяги. Вентиляционные каналы объединяются в один. Он выводится сквозь фронтон или через крышу на улицу. Тяга в нем будет обеспечиваться одним общим вентилятором, мощность которого следует рассчитывать в зависимости от площади мансарды. Вентилятор должен быть постоянно включенным, что не очень удобно и довольно затратно.

    Вентиляция мансардной крыши

    Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

    Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

    1. перекрытые.
    2. каркас здания.
    3. карниз.
    4. «подошвенная» доска.
    5. стропильная система.
    6. направление движения воздуха.

    Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

    • обшивка потолка;
    • пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную;
    • утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил;
    • обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков;
    • гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в видео о вентиляции мансарды в конце статьи;
    • материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

    Важно также оставить выход для воздуха наверху, у конька. Для этого используют дополнительные аксессуары.

    Дополнительные устройства вентиляции мансарды

    Выход воздуха у конька обеспечивается коньковым аэратором. Устанавливается он на верхнем ребре крыши вместо конька по всей длине. Чтобы в щели аэратора не проникал мусор, насекомые, листва деревьев, они прикрыты решетками. Сочетание конькового аэратора и карнизных продухов отлично вентилирует подкровельное пространство.

    Читать еще:  Виды гидроизоляции пола в бане, бетонного и деревянного пола

    Закрывая карнизные свесы, тоже необходимо позаботиться о щелях для воздуха. Доски прибиваются с зазорами. Но более простой и эстетичный вид имеют пластиковые или металлические софиты с пробитыми отверстиями.

    Если нужно монтировать своими руками вентиляцию мансарды уже готового дома, в карнизные свесы устанавливаются вентиляционные решетки. Они продаются в строительных магазинах, производятся разного цвета и небольшого размера. В закрытом карнизе выпиливаются отверстия для решеток, которые крепятся саморезами.

    Сложнее обустроить верхние продухи в уже готовой крыше: конек – то уже закрыт. И в таком случае есть выход: это крышные аэраторы.

    Крышный аэратор – это пластиковая труба с зонтиком наверху. Аэраторы можно устанавливать даже на полностью готовые крыши. Усиленный вариант аэратора – дефлектор он же вентилятор, создающий пониженное давление. Очень эффективно удаляет пары и влагу, что весьма актуально для жилых мансард.

    О величине продухов крыши

    Некоторые строители полагают, что площадь продухов – постоянная цифра. Это серьезная ошибка, приводящая к неэффективной работе вентиляции крыши мансардного этажа.

    Размер и количество отдушин зависят от площади и геометрии крыши.

    Общая площадь продухов должна быть не меньше 200 кв. сантиметров на метр площади. Это приблизительная цифра, которую нужно уточнять в каждом отдельном случае. Попытки монтировать вентиляцию мансарды на основании видео или других материалов могут быть успешными, но совет профессионала пригодится.

    Более точно площадь продухов можно рассчитать так:

    площадь конькового продуха должна составлять от 0,05% площади двух скатов крыши.

    Полученные при расчетах результаты необходимо немного увеличить, так как во время возведения крыши и монтажа кровельного пирога вентиляционная щель частенько сужается, появляются препятствия для движения воздуха. Все потраченные средства и усилия на сооружение вентиляции мансарды своими руками будут бесполезными.

    Поэтому минимальный зазор желательно делать от 5 см независимо от результатов расчетов. Следует также знать, что сложные элементы крыши (парапеты, аттики, мансардные окна) значительно ухудшают движение воздуха в кровельном пироге. Приходится увеличивать ширину зазора, значительно усложняя сборку кровли. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности упрощать конструкцию крыши.

    Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

    Вентиляцию мансардной крыши можно обеспечить двумя способами:

    • двухслойным;
    • однослойным.

    Разница в схеме раскладки и типе гидроизоляционной пленки.

    Как делается вентиляция мансарды двухслойного типа, показано на схеме А. При двухслойной системе гидроизоляция укладывается так, чтобы образовался промежуток до утепляющего слоя с одной стороны и до кровельного с другой. То есть по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки (снизу и сверху) проходят два потока воздуха, направляясь снизу вверх. Поэтому у карниза и возле конька оставляем щели или отверстия для вентиляции мансарды. Продухи можно сделать своими руками, просверлив отверстия в карнизном свесе и установив специальные решетки.

    Преимущество двухслойной схемы вентиляции: влага, проникающая снизу, из жилого помещения, конденсируется на гидроизоляции и стекает вниз. Верхний же слой гидроизоляции будет осушаться воздушным потоком, не позволяя намокать деревянным балкам и утеплителю. Важно не допустить соприкосновения гидроизоляционной пленки и утепляющего слоя.

    На схеме Б показано как сделать однослойную вентиляцию мансарды. Гидроизоляционная пленка укладывается прямо на слой минеральной ваты. Но для этого используется особый тип гидроизоляции – мембранная ткань. Она пропускает водяные пары, идущие из утеплителя (снизу), но не пропускает влагу, капающую сверху с кровельного материала. Подойдет лишь мембрана с проницаемостью 800 – 1000 грамм влаги на квадратный метр площади в сутки.

    Сооружая вентиляцию мансарды своими руками, многие делают ошибку, оставляя слишком узкий вентиляционный зазор. Ширина его зависит от площади крыши, но не менее 2 см, чаще же оставляют около 5 см.

    Видео о вентиляции мансарды дополнит информацию, которую вы получили из нашей статьи.

    Чердачное перекрытие- необходима ли гидроизоляция? Какой должна быть ее толщина?

    Обустраиваем мансарду- будем утеплять чердачное перекрытие минеральной ватой между балок, а сверху них уложим фанеру. Но не знаем, необходима ли для чердачного перекрытия гидроизоляция? Какой должна быть ее толщина?

    Гидроизоляция перекрытию (чердачному) нужна, но тут есть ряд тонкостей.

    Смотря из чего сделано перекрытие.

    К примеру если это деревянные балки и перекрытие будет утепляться, то от помещений первым слоем идёт паро-изоляция, затем утеплитель, затем гидроизоляция.

    Если это плиты перекрытия, или монолитное перекрытие утепления перекрытия не планируется, то можно применить как обмазочную гидроизоляцию, так и рулонную.

    Толщина рулонной гидроизоляции зависит от материала, к примеру если это рубероид, то толщина рубероида может колебаться от 3-х, до 5-и мм.

    Если в качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая плёнка, то её толщина ещё меньше 0,6, 0,8-ь мм.

    Обмазочная гидроизоляция наносится слоем до 2-х мм.

    Толщина гидроизоляции это не основное.

    Если решите рубероид укладывать в два слоя, то толщина двух слоёв (первый подкладочный), 9, 9,5 мм, это рекомендуемая толщина.

    будем утеплять чердачное перекрытие минеральной ватой между балок, а сверху них уложим фанеру.

    В этом случае достаточно слоя рубероида, укладывается в нахлёст, сверху минеральной ваты, далее фанера, фанеру лучше брать влагостойкую.

    Мне довелось недавно помогать родственникам именно в этом деле, но то, как они делают по современной технологии мне не понравилось, т.к. слишком много движений. Они делали на чердак пароизоляцию ( что правильно ) из армированного полиэтилена, который укладывали на чердачное перекрытие ( по сути пол чердака ), а нахлёсты крепили к балкам, сначала промазывая клеем, а потом ещё прибивая их штапиком к балке. Я Вам советую сделать гораздо проще. У меня самого гидроизоляция сделана лишь из одного слоя руберойда, но так как Вы далее планируете укладывать минватой, а у меня по — другому, то чтобы надёжно изолировать от влажности / конденсата от нижнего помещения, доски пола чердака и низ балки ( 5 — 7 см. будет достаточно ) промажьте универсальным битумным праймером ( кистью, валиком ли — как удобнее ) и укладывайте сразу же руберойд ( внахлёст с последующей промазкой стыка ). В местах стыка руберойда с балкой тоже дополнительно промажьте. Праймер сохнет быстро, надёжно заполняет все неровности ( желательно всё же, чтобы поверхности досок и балок были хорошо обструганы, иначе расход праймера возрастёт, а значит увеличится трудоёмкость, время. — к чему лишние проблемы ). Ну а далее минвата и фанера, как Вы планируте, кстати хорошо задумано. Удачи.

    Преимущество «последнего этажа». Как законно расширить жилплощадь за счет чердака

    Присоединение чердака позволяет превратить обычную квартиру, находящуюся на последнем этаже, в двухуровневые апартаменты, что дает возможность не только расширить жилплощадь, но и значительно повысить степень комфорта проживания.

    В этой статье пойдет речь о том, насколько осуществимой является идея присоединения чердака, а также о последовательности действий, выполнение которых должно привести к осуществлению замыслов.

    Смысл идеи

    Мансардный этаж сооружается, как правило, в частных домах, однако ничего не мешает сделать то же самое на базе чердачного помещения многоэтажного дома со скошенной крышей (впрочем, крыша может быть плоской, и даже эксплуатируемой, лишь бы высота потолка позволяла). Обычно чердаки, являясь техническим помещением, которое обязательно должно быть предусмотрено в проекте дома, никак не используются жильцами дома и полезная площадь простаивает без дела. Исключение составляют единичные случаи, когда на чердачном этаже складируются стройматериалы, оставшиеся при ремонте дома, прочие предметы.

    Чтобы превратить часть чердака в жилое помещение, необходимо провести перепланировку, во время которой произойдет объединение квартиры на последнем этаже и площади, которая находится непосредственно над этой квартирой. Как правило, техническая часть вопроса, хотя и требует определенных (иногда весьма значительных) финансовых вложений, но все же во многих случаев является реализуемой. А вот вопросы, которые касаются организационной и юридической части замысла, требуют времени и терпения, поскольку решение их является более затруднительным, а в ряде случаев даже при всей настойчивости владельца квартиры некоторые препятствия устранить не получается.

    Итак, присоединение части чердачного помещения к площади квартиры на последнем этаже включает юридическую, организационную и техническую часть вопроса. Рассмотрим подробнее проблемы, которые могут возникать на каждом уровне реализации идеи, а также способы их преодоления.

    Организационная часть

    Чердачное пространство не является помещением общего пользования, однако является общей собственностью владельцев дома (ст. 36 ЖК РФ), как и прочие помещения, инженерные коммуникации, крыши, пр. Поэтому, для того чтобы один или несколько владельцев квартир на последнем этаже могли использовать или присоединить площадь чердака в своих целях, необходимо согласие жильцов всех квартир дома.

    Такое согласие может быть получено исключительно посредством проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома, поскольку только в компетенции собрания принятие решений о ремонте, реконструкции дома, проведении различных строительных работ, возведении дополнительных сооружений (2 ст. 44 ЖК РФ).

    Во многих случаях получить согласие собственников на эксплуатацию общей площади весьма непросто. Причиной тому является полное отсутствие заинтересованности жильцов в положительном решении данного вопроса. Кроме того, мотивом отказа может оказаться память о былых конфликтных ситуациях, которые возникали между жильцом, претендующим на чердак, и соседями. Также может иметь место и банальная зависть, ведь остальные жильцы не имеют вообще никакой возможности расширить свою жилплощадь.

    Принять положительное решение поможет конструктивный диалог – можно предложить соседям оборудовать парковку возле дома или обустроить детскую площадку взамен на уступки относительно чердака. Впрочем, не стоит отчаиваться, если не удалось решить вопрос посредством единогласного решения собрания собственников, поскольку есть возможность использовать один из нескольких способов, о которых будет рассказано ниже.

    Юридическая часть

    С юридической точки зрения использование чердачного помещения в качестве дополнительной жилой площади будет незаконным даже в том случае, если соседи не имеют никаких возражений. Чердак не имеет статуса жилплощади, поэтому проживать там запрещается. Однако можно освоить площадь на чердаке, обустроив там мансардное помещение (реконструкция чердака), которое посредством проведения перепланировки присоединяется к площади квартиры и, после внесения изменений в документацию (государственной регистрации), станет жилой площадью.

    Для того чтобы проводить на чердачном помещении строительные работы и впоследствии проживать там, необходимо основание, а именно – квадратные метры на чердаке должны быть в собственности или использоваться на правах аренды (безвозмездного пользования). То есть, владелец квартиры на последнем этаже, желающий присоединить к площади своей квартиры часть площади чердачного помещения может воспользоваться одним из способов – взять чердачную площадь в долгосрочную аренду (принять безвозмездное пользование) либо выкупить эту площадь.

    В свою очередь, согласно действующему законодательству собственники на общем собрании могут подтвердить свое согласие на следующие действия:

    • Реконструкцию чердачного помещения с уменьшением доли общей собственности (или без уменьшения). В этом случае необходимо единогласное решение всех собственников многоквартирного дома;
    • Передача чердачного помещения в аренду (безвозмездное пользование). В этом случае, согласно ст. 46 ЖК РФ достаточно, чтобы проголосовало, как минимум, две трети собственников.

    Соответственно выбранному способу присоединения необходимо заключить договор аренды (передачи в безвозмездное пользование, проведение реконструкции) и зарегистрировать этот договор в установленном порядке.

    Порядок передачи части чердачного помещения

    Если речь идет о передаче чердачного помещения в собственность, все этапы, предшествующие превращению чердака в мансарду, выполняются от лица коллектива собственников. Процедура является достаточно трудоемкой, однако выполнимой, порядок действий выглядит следующим образом:

    • Принятие решения (единогласного) собственников о реконструкции;
    • Получение собственниками разрешения на реконструкцию;
    • Проведение реконструкции (собственниками);
    • Принятие результатов реконструкции и ввод мансардного помещения в эксплуатацию (собственниками);
    • Передача мансардного помещения, внесение изменений в техническую документацию, регистрация права собственности.

    В случае передачи помещения по договору аренды все намного проще, после получения согласия собственников все действия выполняются будущим обитателем мансардного помещения. Поэтому порядок действия несколько отличается:

    • Получение согласия на передачу чердачной площади в аренду (безвозмездное пользование);
    • Подписание договора аренды и государственная регистрация документа;
    • Получение разрешения на переустройство чердачной площади;
    • Проведение переустройства;
    • Получение акта приемки и введения мансардного помещения в эксплуатацию;
    • Внесение изменений в документацию (отдельно по мансардному помещению).

    Техническая часть

    Перед тем, как готовить документы для принятия чердачной площади в аренду или оформления в собственность, нужно выяснить, возможна ли эксплуатация чердачного помещения в качестве жилой площади с технической точки зрения, а также есть ли техническая возможность провести работы, необходимые для физического присоединения части чердака.

    Другими словами, нужно понять, не отразятся ли работы на целостности здания, не возникнут ли помехи для работы инженерных систем, сохранится ли доступ к ним, а также как повлияют возведенные стены на маршруты, разработанные для пожарной эвакуации (для жителей этого и соседних подъездов). Если на этом этапе препятствий для переустройства не обнаружено, нужно заказать проект, согласовать его и получить разрешение на перепланировку.

    Порядок действий по присоединению чердачного помещения

    1. Экспертиза

    Первым делом нужно заказать экспертизу, целью которой является получение официального заключения относительно отсутствия технических препятствий для переустройства чердачного. Такую экспертизу проводят органы городского управления строительства и архитектуры;

    2. Правоустанавливающие документы

    Теперь необходимо озаботиться получением соответствующих решений общего собрания собственников многоквартирного дома и оформлением документов, дающих право получать разрешение на проведение переустройства и последующие действия.

    3. Создание проекта

    После того, как заключение получено, и все документы, подтверждающие право проводить переустройство, также получены, самое время заняться подготовкой проекта переустройства. Изготовлением проекта занимаются государственные и частные проектные организации, имеющие соответствующие лицензии. После изготовления проект должен быть согласован с рядом инстанций, например, для Москвы это:

    • Архитектурное управление;
    • Госпожнадзор;
    • Мосгаз;
    • МЧС;
    • Москомархитектура.

    4. Получение разрешения

    За разрешением на переустройство чердака следует обратиться в городскую Жилинспекцию с перечнем документов:

    • Согласованный проект;
    • Технический паспорт на квартиру;
    • Правоустанавливающие документы (договор аренды, решение о реконструкции, пр.).

    5. Проведение работ

    Во время проведения работ необходимо строго придерживаться проектной документации, в противном случае на последующих этапах могут возникнуть серьезные осложнения.

    6. Приемка работ и сдача в эксплуатацию

    По факту выполнения строительных работ нужно получить акт выполненных работ, на основании которого помещение будет документально введено в эксплуатацию. Этим занимаются сотрудники городской Жилинспекции.

    7. Изменения в документах и государственная регистрация

    Завершающим этапом будет изготовление нового паспорта квартиры (БТИ) с последующей регистрацией прав собственности (если чердачная площадь перешла в собственность, Росреестр). В случае принятия помещения по договору аренды (или в безвозмездное пользование) будет необходимо изготовление документов и проведение регистрации отдельного объекта недвижимости (мансардное помещение).

    6 ошибок при обустройстве чердака дома

    Несмотря на то что популярность жилой мансарды растёт, немало сторонников остаётся и у домов c полным вторым этажом и холодным чердаком. Такое решение позволяет уменьшить затраты на строительство крыши дома. Вообще, холодный чердак конструкционно проще мансарды, однако и здесь проектировщики и строители вовсе не застрахованы от ошибок, цена которых — уменьшение комфортабельности и срока службы здания.

    Чаще всего приходится сталкиваться с неправильным утеплением чердачного перекрытия. Проблема в том, что заказчики стремятся до предела сократить затраты на материалы, а строители выполняют работы на чердаке крайне небрежно, уверенные, что хозяин не будет внимательно осматривать это нежилое помещение. Итак, перейдём к обзору возможных недочётов.

    Складная лестница-невидимка поставляется в комплекте с утеплённым герметичным люком. Фото: Fakro

    Ошибки при обустройстве чердака

    1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

    Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

    Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

    2. Слой утеплителя слишком тонок

    К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной крыше. Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности — как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать монтажной пеной.

    3. Утеплитель не защищён от выветривания

    Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

    Сосульки на карнизах — верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

    4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

    Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

    Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

    5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

    Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и хранения вещей, например сезонного спортивного инвентаря. Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

    Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

    6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

    Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься — для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении — в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

    Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector