6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентиляция в мастерской своими руками

Как сделать вентиляцию в гараже, в мастерской, быстро и дешево

В плохо проветриваемом гараже с повышенной влажностью, автомобиль может поржаветь буквально «на глазах». Влажность значительно влияет на скорость коррозии. Также пары бензина, масел, газы должны своевременно удаляться и не накапливаться. В плохо проветриваемом гараже или мастерской находиться и работать опасно.

Эти строения оборудуются нормируемой вентиляцией, как в целях сохранения техники, так и для обеспечения безопасности и здоровья людей. Как сделать простую вентиляцию в гараже, которая будет достаточной по воздухообмену? Можно использовать наиболее простые и практичные решения…

Простейшая вентиляция для гаража

Любая вентиляционная система имеет вход и выход для движения воздуха. Поэтому гараж или мастерскую придется оборудовать приточным отверстием и вытяжной трубой.

  • Приточное отверстие в стене, в которой находятся гаражные ворота. Располагается в нижнем углу, в 0,5 метрах от почвы, чтобы не заносилось снегом. Перекрывается мелкой металлической сеткой, препятствием грызунам и насекомым, изнутри снабжается дверцей, жалюзи, для регулировки количества воздухообмена.
  • Вытяжное оборудуется в противоположной стене от гаражных ворот в верхнем углу или сквозь крышу. Для обеспечения нормируемой тяги оборудуется вертикальной трубой (трубой с коленом) диаметром от 100 мм высотой не менее 1,5 метра от уровня установки. Сверху труба защищается от осадков зонтом, дефлектором. Наружная часть трубы теплоизолируется.

Приточное отверстие и вытяжка оборудуются по диагонали гаража

Как проветривать яму в гараже

В существующих гаражах в ямах выделяется наибольшее количество влаги из грунта, так как гидроизоляция, как правило, отсутствует. Эта влажность как раз попадает на днище автомобиля… Если не проветриваемая яма перекрывается еще и щитами (что обычно и происходит) в ней нарушается естественный воздухообмен, и кроме влажности может произойти накопление опасных газов тяжелее воздуха, а также расслаивание воздуха и осаждение углекислого газа… нужно помнить об этом.

Можно завести в нее патрубок 110 мм, подающий свежую струю воздуха от стены. Но для этого придется применять колена, рыть канаву под ее укладку…

Чаще пользуются естественным воздухообменом в яме от струи воздуха, идущей через гараж от притока на вытяжку. Более холодный воздух снаружи стремится вниз и будет омывать яму. Перекрывающие щиты для обеспечения вентиляции кладут в разбежку, оставляют в перекрытии ямы окна.

Особенность проветривания погреба в гараже

Не редко в гаражах обустраивают еще и погреб для хранения продуктов. В таком случае в этот погреб нужно обязательно организовать отдельную подачу свежего воздуха с улицы, и движение воздуха по направлению «из погреба – на общую вытяжку», чтобы пары бензина и масел не попадали в погреб.

  • Приточный патрубок диаметром от 100 мм, от стены, через перекрытие погреба к его полу, оборудованный сеткой от грызунов и регулятором количества воздуха.
  • Вытяжное отверстие в перекрытии погреба, в его люке, или в смотровую канаву, как вариант возможно сделать отвод от вытяжной трубы непосредственно в погреб, хоть и не обязательно.

Для погребной вентиляции на притоке нужно сделать заслонку-регулятор, чтобы летом не перегреть, а зимой не заморозить. Но организовать приток свежего воздуха в погреб непосредственно с улицы (а не с гаража с парами бензина…) нужно обязательно, чтобы не допустить накопление углекислоты и вредных газов и влажности….

Как обеспечить нормативный воздухообмен, какая вентиляция по нормативам

Как сделать вентиляцию в гараже по требованиям Правил, чтобы было «сухо и свежо»… Не вдаваясь в подробности и расчеты приведем известные данные по обеспечению нормативной вентиляции для гаража с одним хранящимся автомобилем, но без выполнения работ, при которых образуются вредные пары и газы.

  • Обновление воздуха – не менее 2 раз в час, либо воздухообмен более 150 м куб в час. (МГСН 5.01-01 «Стоянки для легковых автомобилей»)
  • Обновление воздуха в смотровой канаве, в которой ведутся работы – не менее 10 раз в час. (ВСН 01-89). Но это, если люди находятся там постоянно, — условие для постоянного нахождения людей в выработке малого объема ниже уровня земли…

Для обеспечения нормативного воздухообмена, размеры вентиляционных отверстий в конструкциях гаража, должны быть соответствующими, следующими…

Размеры отверстий, патрубков для гаражной вентиляции

Летом естественная тяга обычно небольшая, в подающих и вытяжных отверстиях развивается скорость воздуха не более 1 м/с. Увеличению мешает аэродинамическое сопротивление. Но зимой тяга бывает значительной, со скоростями до 5 м/с, поэтому пользуются закрытием заслонок.

Из условий «1 м/с в патрубке» и нормативных «не менее 150 м куб/час» узнаем, что площадь отверстия в стене (а также вытяжного патрубка) должна быть порядка 0,05 м кв. или труба должна иметь диаметр 245 мм в диаметре.

Следовательно, подойдут два вытяжных патрубка по 110 мм стандартной канализационной трубы…

Но мелкая решетка на подаче уменьшает реальную площадь сечения в 2 раза, поэтому нам понадобится оборудовать зарешеченное отверстие площадью порядка 0,1 м кв. Это многовато, целесообразней делать 2 шт., по 150х300 мм.

Как делают вентиляцию в гараже на практике

Часто в гаражах устанавливают печи для обогрева, которые и играют роль вытяжки. Их труба обычно диаметром 110 – 200 мм, является отличной вытяжкой, даже летом развивающей скорость естественной тяги более 1 м/с и не закрывается сеткой. Забор воздуха ведется у пола, через поддувало, которое должно быть открытым.

Если печки нет, то подобную трубу нужно обязательно установить в целях вентиляции, по принципам, приведенным выше. При ее создании можно учитывать два момента — наружную часть утеплить, так как в противном случае конденсат с воздуха будет литься обратно в гараж, а также ее практичней выводить через стену с установкой уголка, чтобы не заниматься вопросами герметизации прилегания на крыше, которые сложны.

Подачу же воздуха организуют двумя отверстиями. Первое — в гаражной стене, которая с «обычными» щелями в гаражных воротах приближаются по суммарной площади к требованию норматива. Это отверстие 150-200мм х 300мм, обычно оборудуется пластиковой вентиляционной перекрывающейся решеткой с сеточкой изнутри и металлической решеткой снаружи.

Этот воздухоприток дополняется приточным патрубком 110 мм в подвал, чтобы не накапливать там газы и сырость.

Таким образом достигается суммарный нормативный воздухообмен или не слишком меньший от него. На практике, подобной вентиляции достаточно, чтобы влажность не повышалась, «было сухо и свежо».

Гаражи-мастерские, где ведутся круглогодично лакокрасочные, сварочные работы, оборудуются вентиляторными вытяжками, и воздухоприточными клапанами, по нормам предприятий…

Самодельная вытяжка для мастерской

Чтобы постоянно удалять пыль и стружку в процессе обработки дерева, нельзя просто подключить бытовой пылесос к станку. Пылесос моментально забьётся. Пылесос надо подключать через объёмный промежуточный накопитель.

Два простых станка по дереву — токарный и ленточный очень полезны в придомной мастерской. Раскроить деревянные доски или фанеру удобней всего настольной ленточной пилой. Выточить ручки, скалку или блюдце не получится без токарного станка по дереву.

Для удаления пыли изготовил «циклон» из тонкой оцинкованной стали с патрубками из сантехнических труб диаметром 50 мм. Чтобы соединить всё в одну систему, поставил токарный и ленточку на один верстак.

Вдоль стены протянул две ветки вытяжной системы с круглыми заслонками изменения потока. Рядом установил бытовой пылесос, а на пол поставил сборное ведро с «циклоном». Всё соединил резиновыми гофрами и провёл испытания.

Из защитного кожуха ленточной пилы, при закрытом канале на токарный, весь опил откачало через «циклон» в сборное ведро.

Закрыл заслонку вытяжной трубы на ленточку и открыл канал на токарный по дереву. Обработал и пошкурил берёзовую заготовку — мелкая стружка и древесная пыль также улетела по трубам в сборное ведро!

Проверил наличие пыли и стружки в штатном мешке пылесоса: практически чисто — и это порадовало!

Значит, геометрия самодельного «циклона» позволила удачно вписаться в задачу центробежного отделения пыли и стружки из потока воздуха.

Стыки всех жестяных элементов следует промазать силиконовым герметиком.

Так был сделан ещё один мой шаг к комфортным условиям домашнего труда.

СМЕТА
Стружкоотсос «Энкор ш Корвет 61», 750 Вт, 64 л —12 065 руб

ВЫТЯЖКА В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ

О местной вытяжной вентиляции (с циклоном) для деревообрабатывающего токарного станка журнал «М-К» уже публиковал мою статью в № 2 за 2017 год. Вытяжка работает довольно эффективно, но только для отсасывания опилок (то есть на небольшой площади).

Имелся еще и верхний вентилятор от промышленной морозильной камеры с лопастями диаметром 300 мм. Работал у меня уже давно, практически со времени постройки мастерской и «спасал» меня от вредных газов, особенно при сварочных работах.

Но через некоторое время, в связи с планированием довольно значительных «объемов производства» в домашней мастерской, появилась необходимость защитить себя от пыли, ржавчины во время слесарно-ремонтных операций и вредных газов при покрасочных и сварочных работах. Трудиться продолжительное время в такой атмосфере сложно и вредно. Пришлось подумать об устройстве более производительной вентиляции всей мастерской.

Компоновка конструктивных элементов вентиляции в домашней мастерской:
1 – радиальный большой верхний вентилятор; 2 – радиальный надверстачный вентилятор «Вентс 125» (средний); 3 – радиальный нижний вентилятор «Вентс 125»; 4 – приточное отверстие; 5 – помещение домашней мастерской; 6 – вытяжная труба с флюгаркой

Проработал несколько эскизных вариантов. Выбрал один и приступил… к заготовке комплектующих деталей и материалов. При выборе вентилятора остановился на «Вентс 125». Он привлек меня как относительно невысокой ценой, так и своими техническими данными.

Вентиляторы «Вентс 125» – центробежные. Предназначены для установки в каналы воздуховодов и используются для вытяжной (или приточной) вентиляции. Их мощность позволяют применять устройства в небольших бытовых помещениях.

Оборудование рассчитано на длительную непрерывную работу, при этом не нуждается в дополнительном обслуживании. Вентиляторы защищены от воздействия влаги, пыли, есть защита от насекомых, а также от перегрева. Это делает использование устройства максимально безопасным.

Вытяжной большой вентилятор Ø300 мм, встроенный в воздуховод в стене у потолка Наружная вытяжная труба с колпаком большого потолочного вентилятора

Поехал в магазин строительных материалов и «облачил» идею в реальные трубы, переходники и вентиляторы.

После предварительной примерки и уточнения компоновочного решения – взялся за дело.

Начал с длинной сантехнической трубы диаметром 110 мм и длиной 2000 мм. Снял с нее резиновый сальник. Отпилил конец трубы с канавкой сальника. Зачистил кромку острым ножом и соскоблил двухмиллиметровую 45-градусную фаску с внутренней стенки. Корпуса вентилятора плотно посадил в подготовленный стык.

Затем соединил саморезами всасывающий раструб (жестяную воронку) со 100-мм отрезком канализационной полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, а ее – с 45-градусным коленом.

Готовый раструб с коленом посредством переходника «Вентс 125» диаметром 125 мм и сантехнической манжеты присоединил к вентилятору.

Вытяжка от верстака:
1 – вытяжной вентилятор «Вентс 125»; 2 – канальный переходник; 3 – колено (канализационный угольник 45°, труба Ø110); 4 – переходник Ø100; 5 – раструб (жесть); 6 – воздуховод (канализационная труба Ø110, L1500); 7 – хомут; 8 – пыльник (поролон); 9 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет); 10 – козырек Нижняя вытяжка:
1 – вентилятор; 2 – воздуховод (канализационная полиэтиленовая труба Ø110, L250); 3 – пыльник (поролон); 4 – рукав-клапан (полиэтиленовый пакет)

Для установки вытяжки от верстака на место в стене из пенобетонных блоков пробил отверстие диаметром 130 мм. Сквозь поролоновый пыльник трубу-воздуховод выдвинул наружу, а внутри помещения закрепил ее над верстаком штатным сантеххомутом. Для облегчения передвижения движения системы при необходимости вдоль верстака в хомуте срезал прижимные выступы.

Для проверки работы вентиляционного канала подвел питание от сети 220 В к электровентилятору. Вытяжной вентилятор заработал, причем очень тихо. Скорость потока оказалась достаточной для перекачивания загрязненного воздуха из мастерской на улицу.

Проблема исключения обратного потока воздуха решена рукавом из обычного полиэтиленового пакета для пищевых продуктов без дна, закрепленного изолентой на конце вытяжной трубы. При направлении потока воздуха внутрь мастерской стенки пакета слипаются и запирают вход воздуха.

Еще решил установить подобный вентилятор на уровне пола мастерской, который смог выкачивать «тяжелый» воздух со взвесями.

Купил второй «Вентс 125» и еще одну короткую трубу диаметром 110 мм и длиной 250 мм. Произвел сборочно-подгоночную операцию по их соединению. Пробил в стене над полом отверстие диаметром 130 мм. На поролоновый пыльник вставил короткую трубу длиной 250 мм диаметром 110 мм с вентилятором «Вентс 125». И опять наружный конец оснастил полиэтиленовым «запорным клапаном».

Теперь в моей мастерской три вытяжных вентилятора: на полу, на верстаке и под потолком. Верхний, более мощный с лопастями диаметром 300 мм, от промышленной морозильной камеры, является основным.

В двери, на уровне пола, есть еще приточной канал-отверстие размерами 300х200 мм со шторкой из мешковины. Другая роль этого окошка – проход для домашней собаки.

Возможно устройство и отдельного канала в стене, тоже со шторкой.

Вытяжной вентилятор «Вентс 125», встроенный в воздуховод в стене у пола Раструб и вентилятор «Вентс 125» верстачного (среднего) вентиляционного узла Запорный «клапан» из полиэтиленового пакета для нижнего и среднего вентиляторов Верстачный (средний) вентиляторный узел в сборе

«Генеральные» испытания при одновременной работе краскопульта, сварочного аппарата и шлифовальной машинки по очистке ржавчины показали высокую эффективность трехуровневой вытяжки. Верхний вентилятор вытягивает воздух с запахами, аэрозоль и легкую пыль; средний – подчищает воздух и пыль зоны верстака; нижний – тяжелую пыль и даже мелкую ржавчину.

При включении двух малых вентиляторов (нижнего и среднего) свежий воздух поступает через канал верхнего. И тогда нет необходимости открывать шторку приточки.

При включении только верхнего мощного вентилятора или всех трех – обязательно открываю приточную систему.

Ржавчина, древесные опилки и пыль теперь не оседают на поверхности верстака, рабочего стола и на полу, а дым и запахи – не попадают в легкие.

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Вентиляция в мастерской своими руками: варианты и принципы обустройства системы воздухообмена

Работы, связанные с образованием пыли, выделением ядовитых газов, испарений, требуют обустройства рабочего места и помещения вытяжной системой. В большинстве случаев, вентиляция в мастерской своими руками – это наиболее доступный способ решения проблемы.

Существуют различные варианты построения систем воздухообмена. Мы поможем сориентироваться в их многообразии, рассмотрим особенности построения вентиляции для каждого типа мастерской. Разберем наиболее эффективные и доступные варианты самостоятельной установки.

Виды вентиляционных систем в мастерской

По способу циркуляции воздуха в помещении различают два основных вида вентиляции:

  • естественную;
  • принудительную.

В первом случае движение воздуха происходит за счет разности температур внутри помещения и снаружи.

А во втором циркуляция обеспечивается вентиляторами, создающими в мастерской избыточное давление или разряжение. Такую вентиляцию также называют механической.

В свою очередь, принудительная бывает следующих типов:

  • вытяжная;
  • приточная;
  • комбинированная.

Вытяжная вентиляция обеспечивает удаление вредных газов, паров, при этом, чистый воздух поступает в мастерскую естественным путем. Приточная, наоборот, создает избыточное давление внутри помещения за счет забора уличного воздуха, а отработанный выдавливается из мастерской наружу через естественные проемы, щели. При необходимости входной поток может нагреваться, очищаться, либо увлажняться.

Комбинированная система вентиляции мастерской называется приточно-вытяжной. В зависимости от взаимного расположения каналов подачи и удаления воздуха циркуляция может происходить путем вытеснения или перемешивания.

Если приточные вентиляторы находятся внизу, то холодный воздух поднимаясь вытесняет более теплый. При верхнем расположении входного канала, холодный поток распределяется по помещению, опускаясь вниз, перемешивается с более теплым. Затем отработанный воздух удаляется вытяжным каналом.

В зависимости от способа организации, вентиляция в мастерской подразделяется на два вида:

  • локальную;
  • централизованную.

Первая применяется для удаления вредных веществ непосредственно с рабочего места. Ее выгодно использовать для локализации загрязнения, когда единицы оборудования удалены друг от друга по всей площади помещения.

Для маленьких мастерских с более компактным расположением станков целесообразно устанавливать централизованную вытяжку.

Также применяются гибридные варианты вентиляции, когда часть станков подключена к общей системе, а часть имеет локальную фильтрацию. В некоторых случаях принципиально отдают предпочтение только локальным системам, для предотвращения разноса мелкодисперсной пыли и других токсичных веществ по всему помещению мастерской.

Читать еще:  Делаем вентиляцию в каркасном доме своими руками, используя лучшие схемы

Особенности обустройства вентиляции в мастерской

Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях зависит от вида работ и характера вредных факторов.

Рассмотрим основные особенности, влияющие на конфигурацию и параметры вентиляционных систем, для разных типов мастерских.

#1. Пылеудаление в столярной мастерской

Мелкодисперсная пыль – это основная проблема мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не заметна для глаз, но вдыхается легкими. Кроме того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке или запуске двигателей станков, инструментов, она снова оказывается в воздухе.

Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием большого количества источников пыли и разных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с индивидуальной фильтрацией к каждому станку.

Но, кроме вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными свойствами. Что предъявляет повышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.

#2. Очистка воздуха в автосервисе

Мастерская автосервиса относится к помещениям с повышенным загрязнением воздуха. Постоянное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особые требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с запасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.

Кроме того, загрязненный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.

#3. Вентиляция ремонтной и кузнечной мастерских

Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода с помощью локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 [22], СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.

Для ручной электросварки их ориентировочная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м 3 *ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.

При полуавтоматической сварке объем увеличивают до 1700 – 2000 тыс. м 3 *ч/кг.

Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.

Особенность вентиляции кузнечной мастерской ­– необходимость отвода избыточного тепла, ядовитых газов. Для этого используют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.

При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, необходимо учитывать потери тепла в холодное время года. Выбор максимальных параметров будет гарантировать быстрое удаление вредных веществ, но в то же время, потребует затрат на подогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше остановить выбор на нижних допустимых пределах кратности.

Варианты построения вентиляции в мастерской

В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.

Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.

Вариант #1 — вытяжная вентиляция из пластиковых труб

Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.

Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.

Но у канализационных труб есть и свои недостатки:

  • их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
  • у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
  • их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.

Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.

В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.

Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.

В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.

Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.

Параметры вытяжной системы получились следующие:

  • мощность двигателя 2, 2 кВт;
  • скорость вентилятора 2800 об/мин;
  • производительность 1000 м 3 /ч – 1500 м 3 /ч;
  • время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.

Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.

Вариант #2 — пылеуловитель из камазовского фильтра

Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.

Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.

Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м 3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м 3 /ч.

Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.

Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.

Вариант #3 — система аспирации в столярной мастерской

Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.

Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.

Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.

При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.

Для уменьшения шума и пыли вытяжная установка вынесена за пределы мастерской в смежное помещение котельной. Подводящий трубопровод проложен сквозь отверстие в стене под потолком. Входящий патрубок закреплен на потолке в средней части мастерской. На него надета гофрированная двухметровая труба из прозрачного пластика.

Кроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.

Выводы и полезное видео по теме

Один из вариантов вытяжки в мастерской:

Где лучше размещать стружкоотсос? Подробнее об этом в следующем ролике:

Вариант обустройства мобильной вытяжки для мастерской:

Рассмотренные выше варианты не охватывают всего множества способов самостоятельного построения вентиляции в мастерской. Но, как минимум, помогут выбрать нужное направление реализации собственного проекта и избежать долгого пути проб и ошибок. Практика показывает, что вентиляционную систему достаточной производительности для мастерской вполне можно сконструировать и установить собственными руками.

У вас остались вопросы по устройству вентиляции в мастерской? Или хотите рассказать другим пользователям о том, как вы организовали систему эффективного воздухообмена и пылеудаления своими силами, используя подручные материалы? Делитесь опытом, задавайте вопросы нашим экспертам – блок комментариев расположен ниже под этой публикацией.

prizepmaster › Блог › Делаем в мастерской вытяжку…

Конечно очень жалко выкидывать старую вытяжку, ещё работает и поэтому решил установить её в мастерскую, пусть ещё послужит.
И так на стене мастерской делаем разметку.

Затем вырезаем отверстие.

Снимаем крышку с вытяжки

И устанавливаем на стену.

Снаружи это выглядит так.

Затем берём сантехническое колено и закрываем им.

Закрываем крышку на вытяжке и включаем. У нас есть три режима вытяжки и свет.

Комментарии 7

Немного критики, ось обратного клапана должна быть вертикальна, сам недавно с этим столкнулся)

Пока проблем нет, работает. Но, обязательно обращу внимание, если вы мне подскажите в чём может быть проблема.

А тут все просто, если ось клапана установлена не вертикально, то существует вероятность того, что створка может не закрыться ввиду своего веса, при выключенной вытяжке

Ну, если только эта проблема то не страшно, так как у меня на улице колено закрывается с двух сторон и попадание осадков исключено, при включении вытяжки я снимаю либо нижную крышку, либо верхнюю, ну а летом можно сразу две.

Какие вентиляторы подобрать для мастерской или цеха?

Какие вентиляторы подобрать для мастерской или цеха?

Воздухообмен мастерских или цехов является одним из важных элементов, обеспечивающих условия работы и непосредственно влияющий на производительность труда. Для обеспечения качественной вентиляции, соответствующей нормативным требованиям, необходимо выполнить грамотные расчеты, подобрать соответствующее оборудование. Но первым, наиболее важным действием, становится выбор типа вентиляционной системы, оптимальным образом подходящей для данного цеха или мастерской.

Виды вентиляции в мастерской или цехе

Тип и состав вентиляционной системы, применяемой в том или ином цеху или мастерской, обусловлены специфическими качествами помещения. Факторами, влияющими на выбор системы, являются:

  • размеры мастерской, объем помещения
  • наличие технологических проемов, размеры окон и дверей
  • конструкция крыши, высота потолков
  • состав оборудования, технологические процессы, проходящие в мастерской
  • использование вредных или опасных компонентов, материалов
  • наличие покрасочных, сварочных работ, использование газовых или бензиновых горелок
  • другие факторы или технологические особенности

Эти и другие факторы определяют тип вентиляционного оборудования и его производительность. Существуют разные виды вентиляционных систем, которые могут быть использованы в тех или иных условиях. Рассмотрим их внимательнее.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция — это система, действующая с помощью механических средств обеспечения воздухообмена. В качестве основных элементов таких систем применяются:

Вентилятор создает воздушный поток, который распределяется по системе воздуховодов по всем участками или отдельным помещениям. Отработанный воздух выводится наружу при помощи таких же вентиляторов, только направляющих поток в обратную сторону.

Принудительная вентиляция имеет массу преимуществ:

  • стабильный и допускающий настройку, регулировку режим воздухообмена
  • нет зависимости от внешних факторов
  • объемы поступающего и выводимого воздуха могут быть изменены по необходимости
  • система создается на основании предварительного расчета и способна в полной мере удовлетворить все требования СНиП или СанПин

К недостатками принудительной вентиляции можно отнести:

  • высокая стоимость оборудования
  • зависимость от наличия электропитания. Отсутствие энергии означает прекращение работы системы
  • оборудование требует обслуживания, при выходе из строя нужна замена, что создает определенные расходы

Несмотря на необходимость денежных вложений, в большинстве случаев предпочтительным вариантом оказывается именно принудительная вентиляция, позволяющая обеспечить все требования по воздухообмену независимо от внешних факторов.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция основана на перемещении воздушных потоков вследствие перепада давлений внутри и снаружи помещений. Такой вариант воздухообмена является предельно простым и не требующим никаких денежных вложений. Для поступления воздушного потока необходимо лишь отверстие, сквозь которое воздух может попасть внутрь. При этом, режим естественного движения потоков крайне неустойчив, зависит от массы внешних факторов:

  • температура воздуха
  • давление снаружи и внутри
  • направление ветра
  • погодные условия

При этом, режим естественного воздухообмена способен самостоятельно меняться в зависимости от изменений условий внутри или снаружи помещения. Поэтому использование естественной вентиляции ограничено, чаще всего этот способ является дополнительным вариантом, пригодным для неответственных помещений.

В условиях цеха или мастерской естественная вентиляция вполне возможный вариант, но для определенных типов технологии или специфического оборудования она не годится.

Что выбрать?

При каких обстоятельствах устанавливать приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию?

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция обеспечивается путем подачи свежего воздуха внутрь помещения. Она создает повышенное давление, вытесняющее отработанный воздух, выводимый естественным путем — через проемы, неплотности ограждающих конструкций или технологические люки и отверстия.

В большинстве случаев приточка нужна для разбавления выделяющихся вредностей до возможной концентрации. Обеспечивается вентилятором, подающим поток внутрь посредством системы воздуховодов.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция осуществляет вывод отработанного потока наружу. Она производится вентилятором, работающим на всасывание, забор воздуха происходит с помощью воздухозаборных решеток и системы воздушных каналов.

Вследствие активного вывода воздушного потока в помещении возникает пониженное давление, которое компенсируется притоком через проемы, неплотности или иные отверстия. Вытяжка используется для отбора и удавления выделяющихся вредностей с гарантированной эффективностью и препятствует распространению нежелательных компонентов внутри здания.

Вытяжка как поставщик холода в мастерскую — что с этим делать?

У нас мастерская дома, выделили для мастерской небольшую комнатку. От вытяжки идет через стену на улицу гофра толщиной 20 см, т.е. приличная такая дыра. Когда вытяжка не работает, через нее с улицы идет приличный такой поток холодного воздуха.

Кто как решал такую ситуацию? Подозреваю что должны продаваться какие-то шторки на установки с уличной стороны на трубу, чтобы когда вытяжка не работает, отверстие закрывалось. Но в продаже не нашел на мой диаметр. Может со стороны мастерской какую-то пробку-заглушку изобретать?

Обычно на таких вытяжках устанавливаются вентиляторы с обратным клапаном, который пропускает воздушный поток только в одном направлении. Наберите в поисковике «вентиляторы с обратным клапаном» и будет вам счастье. Насколько знаю, размеры у них от 100 мм с шагом в 50 мм

Всё правильно. В простейшем случае можно установить обратный клапан. По сути своей он представляет круглую шторку, поворачивающуюся на оси, внутри отрезка трубы. При потоке воздуха от вытяжки она приподнимается и свободно пропускает воздух. При выключенной вытяжке она опускается под своим весом и перекрывает доступ воздуха снаружи.

Лучше ставить два таких клапана — один на самом выходе на улицу, второй недалеко от него (25-30 см), чтобы холодный воздух не заходил непосредственно в саму труду и снаружи трубы или гофры не образовывался конденсат.

Для наглядности.

Сама работала в вентфирме. Все верно — нужен обратный клапан, который не будет пропускать холодный воздух с улицы. Как дополнительное средство еще можно утеплить сам гофровоздуховод.

Когда мы строили дом, тоже делали достаточно большие отверстия для вентиляции, при отделке столкнулись с проблемой, как у Вас, пришлось закладывать и штукатурить часть отверстия внутри ванной комнаты и прикреплять стандартный вентилятор с пластиковыми шторками, выводить его на выключатель и вдобавок каждый раз дергать за веревочку, чтобы шторки закрылись.За 6 лет поменяли три вентилятора, шторки ломаются.

Может лучше обратный клапан? На вытяжке на кухне он и правда ничего не пропускает

Во- первых, есть весьма простые вентиляторы с клапаном, как и говорили. Но у вас , по всей вероятности, уже какой-то вентилятор есть , вы ведь до этого как-то работали. Значит ещё один вам не резон ставить. Только не смейтесь. Я вот вспомнила нашу магаданскую хрущёвку, в которой мы прожили когда-то 8 лет. Так вот, в таких домах, квартирах, причём во всех, по какой-то задумке архитектора ( дома старые) на кухне в стене предусмотрены были дырки круглые в стене, примерно 10 см. в диаметре, может чуть больше. Через эту дырку просматривался двор ( подозреваю, что это и была вентиляция по задумке). У всех эти дыры закрывались чем-то типа «пробок». В моём случае эта была деревянная «пробка» с ветошью ( чтобы плотнее и без щелей прилягала). Придумайте и вы что-то. Ну, например в вашем случае это может быть какой-то цилиндр небольшой из протного картона, наполненный может быть монтажной пеной. Для того, чтобы он заходил протнее, воспользуйтесь подложкой для ленолиума, тонким поролоном и т. д. Словом, суть вы поняли, а уж что приспособите для этого дела,- смотрите сами ( что есть и из чего вам удобнее и сподручнее). Садитесь за горелку- вынимаете «пробку», поработали- закрыли. Преимущество такого приспособления- его толщина и уплотнённость. Просто клапан будет меньше защищать от холода, я думаю.

Читать еще:  Конденсат в гараже: профилактика и лечение

я одеваю теплые валеночки и кофту какую-нибудь, пока нагревается печь, а потом уже начинаешь потихоньку раздеваться, потому как становится жарко)))

У меня стекло зпменено на панель, со стороны улицы установлена дверка с козырьком.Дверка крепится сверху и открывается наружу потоком воздуха когда вентилятор включен. Когда он выключен она по идее должна упать и лежать закрытой. И большую часть времени это так! Но когда за окном непогода, а в здешних краях это не чудо , дверка хлопает и из нее сквозит и вот для этого на нижней части дверки есть 2 дырочки и пропущен стальной тросик, котрый закреплен в петельку внутри квартиры и когда мне хочется чтобы дверка не хлопала я тяну за эту петлю и повернув ручку окна цепляю за нее тросик, поворачиваю ручку в исходное порожение закрыто и тросик надежно и плотно запирает дверку. Только не забудьте его отпустить когда начнете работать)) Дверка к слову ни чем не утеплена, но в доме не холодно, впрочем у нас редко бывает ниже 20.

У меня стоит обратный клапан, но толку ноль, все равно хлопает и поддувает. А на отводе, который сделан для печки стоит отдельная вставка, в которой находится плотная заслонка, открывающаяся поворотом ручки снаружи. Сейчас такую же вставку с заслонкой буду устанавливать и на ветку которая к горелке идет. Вот она точно спасет от холода.

Как сделать вентиляцию в гараже своими руками: 52 фото и полезные схемы

Если в вашем гараже не отлажена система вентиляции, о настоящем комфорте придется забыть: постоянное присутствие в воздухе вредных примесей вкупе с нездоровым запахом сырости сведут на ноль удовольствие даже от самой эффектной и современной отделки. Вот почему нормализовать циркуляцию воздушного потока — одна из главных ваших обязанностей. Рассказываем о том, как качественно и по всем правилам сделать вентиляцию в гараже своими руками. Для наглядности — подробная технологическая карта процесса, схемы и многочисленные фото, которые помогут держать все под контролем.

Что вы получаете, обустроив вентиляцию

  • за счет притока свежего воздуха нормализуете температуру в помещении, добиваясь максимального для себя комфорта;
  • устраняете среду, благодатную для появления конденсата и сырости;
  • удаляете из помещения опасные для человеческой жизнедеятельности вредные газы и примеси, неминуемые при хранении горючих веществ;
  • продлеваете срок службы своего автомобиля, защищая его от коррозии;
  • получаете возможность хранить в гараже не только комплектующие и инструменты, но и продукты питания;
  • добиваетесь приятного для ремонта и отдыха микроклимата в гараже.

Какая бывает?

Независимо от того, с каким гаражом приходится иметь дело, существует 3 способа устройства вентиляции. Они отличаются технологией монтажа и эффективностью, поэтому вам остается выбрать наиболее подходящий, чтобы извлечь из решения максимально возможный КПД.

Естественная

Самый дешевый и распространенный вариант, при котором разница между температурами внутри и снаружи помещения обеспечивает идеальный воздухообмен через 2 вентиляционных отверстия. Изготавливается из канализационных труб и доступна для устройства даже новичку.

Как это работает

Через вытяжное наполненный вредными веществами воздух выходит наружу — через притяжное поступает уже чистая воздушная масса.

Плюсы:
  • дешево и сердито;
  • простейший монтаж;
  • нет зависимости от электроснабжения.
Минусы:
  • летом ухудшается воздухообмен;
  • необходимо регулярно очищать воздухообменники;
  • при резких перепадах давления наблюдаются неприятные сквозняки.

Принудительная

Устройство механического типа, которое позволяет добиться всегда комфортной температуры в любое время года. Состоит, как правило, из:

  • фильтра;
  • вентилятора;
  • калорифера.
Как это работает

В воздуховод монтируется вентилятор — лучше выбирать осевые либо канальные варианты. Он удаляет грязный воздух из помещения. Чистый воздух обрабатывается фильтром и подогревается электрокалорифером — и только затем уже поступает непосредственно в гараж.

Плюсы:
  • не только очищает, но и нагревает воздух, позволяя сэкономить на частичном обогреве помещения;
  • стабильная работа системы.
Минусы:
  • требует сложных расчетов для обеспечения оптимального воздухообмена;
  • в расходы на обслуживание включаются расходы за электричество;
  • монтаж далеко не всегда оказывается доступным.

Комбинированная

Отличается от естественной включением в систему дополнительного элемента — электровентилятора, удаляющего отработанный воздух.

Как это работает

Электровентилятор на вытяжном отверстии выгоняет грязный воздух из помещения. В остальном — все аналогично системе естественной вентиляции.

Плюсы:
  • нет зависимости от температуры снаружи помещения;
  • достаточно дешевый способ нормализации воздухообмена.
Минусы:
  • нет подогрева воздушного потока;
  • каналы быстро загрязняются и требуют скрупулезной чистки.

Приточная

Отличается от естественной наличием только одного канала, через который воздух и поступает внутрь. По сути, такой тип вентиляции позволяет обновлять воздух в гараже, постоянно «подбрасывая» свежую его порцию.

Как это работает

Аналогично естественной воздух выходит через вытяжные отверстия и поступает через приточные.

Плюсы:
  • недорого и просто
Минусы:
  • не всегда удается найти правильный баланс между размещением притяжных и вытяжных каналов.

Нормы и правила

Обустраивая вентиляцию в гараже, помните о том, что есть нормы СНиП, которых необходимо придерживаться — в противном случае вероятность получить штраф высока как никогда.

Изучите их внимательно в разделе СНиП 21-02*99. Отметим, что свежий воздух должен поступать в объеме как минимум 180 литров час и течение суток обновлять весь внутренний объема гаража как минимум 6 раз.

Материалы и инструменты

  • металлические либо пластиковые трубы;
  • герметик;
  • вентилятор;
  • электрокалорифер для механической системы вентиляции;
  • болгарка;
  • перфоратор и др.

Технологическая карта процесса

Рассмотрим подробно алгоритм обустройства естественной вентиляции из канализационных труб. В качестве примера берем условный гараж с общей площадью 20 кв. метров.

Шаг 1. Расчеты.

На каждые 10 кв. метров площади помещения должно приходиться не менее 15 см в диаметре канала. Соответственно, для гаража на 20 квадратов необходим канал с диаметром как минимум в 30 см. Но если вы делаете несколько вытяжных отверстий, то делите эти 30 см на их количество.

Шаг 2. Начертите схему расположения вентиляционных отверстий.

Предлагаем вам для упрощения процесса уже готовые варианты, которые вполне могут подойти.

Шаг 3. Оформите проем, в который будет поступать воздух.

Делается это перфоратором — просто отсчитайте от пола как минимум 10 см.

Шаг 4. Оформите выход.

Лучше всего делать его на противоположной стене — с той лишь разницей, что 1- см на этот раз отсчитываются не от напольного покрытия, а от потолка.

Шаг 5. Монтируйте трубу. Она может быть металлической либо пластической и должна выходить над крышей как минимум 30-40 см.

Шаг 6. Заполните имеющиеся пустоты между трубой и стеной герметиком. Это позволит избежать появления конденсата и распространения сырости.

Шаг 7. Поставьте дефлектор на трубы.

Это простое приспособление, которое значительно ускорит перемещение воздуха по трубам туда-обратно. К тому же, оно мешает проникнуть в трубы атмосферным осадкам.

В погребе или подвале

Если в вашем гараже есть погреб или подвал, и вы планируете использовать его для хранения продуктов питания, вспомогательных средств и не только, то без вентиляции не обойтись. Однако облегчает дело тот факт, что прекрасно справится с циркуляцией воздуха в помещении обычный вывод пластиковых труб.

Правда, есть нюансы: приточную трубу нужно выводить на расстоянии как минимум 50 см от уровня пола. Что же до вытяжной, то она размещается аккурат под потолком подвала и выводится непосредственно на крышу гаража. Оптимально, если вы ее хорошенько утеплите: так вы защитите трубу от конденсата.

При выводе избегайте каких-либо сложных изгибов — должна быть максимально простая конструкция, исправно выполняющая свою задачу.

Усиливает эффект использование в надземных частях гаража кирпичей со сквозными отверстиями. Однако это всего лишь рекомендация, а не строгое руководство к действию.

Изучите внимательно схемы вентиляции, разработанные для других гаражей и уже опробованные на практике.

В смотровой яме

Идеально проводить работы непосредственно в момент ее монтажа. В противном случае придется разбивать всю конструкцию и обустраивать заново.

Вентиляция в смотровой яме выполняется за счет создания дополнительного канала сразу после выравнивания дна и стен. Для этого понадобится пластиковая труба. Идеально, если с диаметром сечения не меньше 10 см. Она вставляется в горизонтальную траншею таким образом, чтобы нижний конец почти упирался в дно, и выводится через стену.

В итоге, даже при накинутом сверху помосте обеспечивается отличная циркуляция воздуха. И это — при минимальном вложении сил и средств в проект.

Посмотрите на то, как это делают другие владельцы гаражей.

Заключение

Уверены, что благодаря предложенной инструкции и схемам вы сможете правильно выполнить вентиляцию в гараже своими руками и обеспечить себе максимальный комфорт в любую пору года. Не относитесь к этому процессу свысока: на кону ваше собственное здоровье и полноценное функционирование находящегося в помещении транспортное средство. А этим, как известно, не шутят.

Чистый воздух в мастерской — реальность, 1,5 года спустя.

admin

33 ответов на “Чистый воздух в мастерской — реальность, 1,5 года спустя.”

Здесь о том как я делал эти фильтра — https://www.youtube.com/watch?v=RAIyxnjhrt8
Здесь всё, с нуля и до окончания работ по аспирации — https://www.youtube.com/watch?v=fTlSqwsL3WM&list=PLdZz8C4PhhpHNz6dgDs0JY-Srj6Z6Mn6o

Дядя Ваня ,с праздником «ДЕНЬ СТОЛЯРА»+

ачё празник у столяров. слышал что вчера был день шахтёра .

Через плечо, грамотей!

отдельное помещение это супер эффективно. а внутри пыль это из мастерской налетело. 100% избавится от пыли все равно не получится,но у вас процент очистки очень высок!

Д.Ваня, у тебя аспирация . С днём столяра?

С праздником, вас, коллега, со все российским днём столяра!

Спасибо за видео. А вот так я бы все же, без хотя бы распиратора, не пылил…там собрана самая мелкая пылюка(

Борьба с пылью великое дело! Я никак не могу ее (пыль) победить до конца.

Посмотрите оч полезное видео от Андрея Шайтера https://youtu.be/WTuKY2IPzKY сам так делаю, очень удобно

Фильтр лучше не рукой выбивать, а краешком эксцентриковой шлифмашинки. У Андрея Шайтера видео есть, реально работает, сам применяю.

Хорошо система работает ! Тоже пыль не переношу, но пока не куда внести стружкоотсос !

Да борьба с пылью это важный момент ,система у Вас класс. ++++++

Самый лучший фильтр у тебя это пристройка. Там смотрю столько пыли собирается! Без пристройки фильтры чистить приходилось бы в 10 раз чаще. У меня фильтр выходит внутрь мастерской, сразу от улитки, чистить приходится гораздо чаще. Хотя «пылю» немного))

попробуйте чистить пыль с помощю компресорора, пистолетом .

Согласен! Самый эффективный метод. Занимает минуту времени! Похоже, Шайтер отстал от жизни.

Здоров будь Иван
С праздником !
Очень интересно . во внутреннем фильтре я ожидал больше пыли .
Отличная система !

Иван Николаевич,не напрасно твои труды были вложены в систему стружка,пыли удаления.Вещь нужная,как всегда лайк.

Я тоже так хочу, 100% очистка воздуха класс.

Внутри пыль это та, что попадает из мастерской за счет обратной тяги когда выключена вытяжка. Обратная тяга все равно присутствует — двери, окна, и пр. щели. Попробуй ради эксперимента поставить на эту трубу обратный клапан от вентиляции чтобы исключить обратную тягу через этот фильтр. Т.е. ты увидишь, что это пыль из мастерской. Потому как чтобы ты ни делал все равно в мастерской есть пыль. У меня такая же проблема. Только у меня стоит Джетовский стружкоотсос с 2-х микронным фильтром. Т.е. вся пыль от инструмента остается в пылесосе, но все равно на полках пыль присутствует. От этого ни куда не денешься. А система у тебя работает нормально.

Чисті легені наше все

Та да. Пыль противная что ужас. Лучше день потерять. Но в итоге сберечь здоровье.

Хорошая вытяжка большое дело.
Я вот аллергию заработал когда на фирме работал мебельной.

что же вы не показали что в синей бочки хотелось бы увидеть эффективность ее.

дядя Ваня, а как часто включаешь просто аспирацию?

Дядь Вань, не видел раньше всего процесса изготовления, но в точности повторили мою мысль..) Самое лучшее, конечно, выпускать воздух сразу «за борт».. но отопление в виде печи в мастерской убивает такую возможность на корню. Хорошо когда есть такой закуток, а так придется делать герметичную загородку

Я, если буду делать, выпущу выхлоп в небо… летит там совсем не сильно, ветром снесет.)))

Ваня привет!Твоей аспирации позавидуеш,просто супер!а главное теплопотери нету,и лёхкие меньше пыли перерабатывают:)

Попотел с пылеудалением ты Вань много, но эффект как говорят-на лицо(а у тебя на лёгкие). С днём столяра тебя.

Здорово дядь Вань дерево есть дерево, но даже его пыль полезнее чем строительная))))) шучу ))) то что отдельно это классно)

Все очень показательно, значит работает исправно. Конечно всю пыль убрать не возможно, но все же процентов 90 убираеться.Спасибо Иван за это видео.

Здравствуйте!А зачем вообще в столярный цех делать эти отверстия,без них разве нельзя?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как сделать вентиляцию своими руками: идеи реализации системы в домах и квартирах (80 фото-идей)

Перед тем как сделать вентиляцию в квартире своими руками, требуется изучить ряд моментов, связанных с установкой вентиляционных систем. Это позволит сделать жизнь в доме более комфортной.

Разновидности систем вентиляции

Классификация вентиляционных систем основана на различных критериях:

  • предназначение;
  • функции;
  • способ перемещения воздуха.

По предназначению вентиляционные системы подразделяются по:

  • методу передвижения воздуха;
  • типу побудителя движения воздуха.

Разновидности вентиляционных систем бывают приточными и вытяжными. В зависимости от их функций различаются также рециркуляционные, обеспечивающие подачу потока чистого воздуха и подмешивающие к нему вытяжной воздух в огромном количестве.










По способу перемещения воздуха системы делятся на:

  • канальные;
  • безканальные.

В первом случае происходит перемещение потока воздуха через сеть вентиляционных каналов с воздуховодами, а во втором он проникает через двери и окна. Другое различие вентиляционных систем состоит в побудительной силе, оказывающей воздействие на воздух, поэтому они бывают механическими и естественными.

Движение воздуха происходит только после подключения вентилятора, что характерно для систем с механической циркуляцией воздуха. Фото хорошей вентиляции в доме позволит выбрать тип наиболее подходящей системы.

Достаточно остановить свое внимание на следующих вариантах:

  • естественная вентиляция;
  • приточно-вытяжная или принудительная;
  • смешанная естественная, предусматривающая принудительную вытяжку.



Все перечисленные варианты обладают своими достоинствами и недостатками. Вентиляция естественного типа является наиболее подходящей для небольших по размерам строений. Они обычно располагаются в местах, где окружающая атмосфера является довольно чистой. В этом случае, принудительная вентиляция не устанавливается.

Минимальным набором условий, позволяющих определить оптимальный тип системы и сделать вентиляцию в подвале частного дома, являются чистота воздуха и строительный материал, который применялся для постройки.

В коттеджах обычно обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, поскольку они располагаются в зоне с загрязненной атмосферой. Она должна обеспечивать помещение потоком воздуха в необходимом количестве, а также выполнять его фильтрацию.

Чтобы сделать вентиляцию в частном доме, необходимо соблюдать следующий план действий:

  • выполнить расчет объема параметра воздухообмена, рассчитав объем воздуха, соответствующий нормам;
  • определить сечение воздуховода;
  • выбрать тип вентиляционной системы;
  • составить план-схему вентиляционных каналов;
  • выбрать место для установки оборудования;
  • определить места, где будет происходить забор и вывод воздуха;
  • устроить саму систему.
Читать еще:  Душ в деревянном доме своими руками: гидроизоляция стен и пола

Как сделать расчет вентиляционной системы?

Способы вычислений могут немного отличаться один от другого, поэтому для того, чтобы сделать вентиляцию в гараже или подвале, следует выбирать наиболее подходящие из них. Рассчитывать параметры системы вентиляции необходимо на основе таких показателей, как площадь дома и объем воздуха в помещении.

Потребуется учесть наличие в помещении бытовой техники, которая способна уменьшить объем чистого воздуха. Все необходимые расчеты производятся с учетом потребности помещения, где необходима вентиляция.

Вычисления следует осуществлять, используя таблицы с диаграммами, с учетом действующих нормативов (СНиПов, САнПинов, ДБНов, ГОСТов). Наиболее легкий способ расчетов основан на вычислении воздухообмена на основе площади. В соответствии с принятыми нормами подача воздуха на 3 м3/час должна осуществляться в полном объеме на 1 м2

Расчет показателя выполняется с учетом количества жильцов. Например, если их трое, то при общей площади дома, равной 120 м2, воздухообмен в час определяется как произведение 120*3=360 куб.м/час.

Более сложным является расчет показателя воздухообмена по кратностям. Все вычисления производятся на основе нескольких показателей, поэтому точный результат может быть определен специалистом.



Вычисления, основанные на кратности показателя воздухообмена, определяют количество раз в час, когда воздух полностью заменен новым потоком.

Нормативы для помещений с различным предназначением могут быть разными, поэтому используется специальная инструкция: как правильно сделать вентиляцию, результатом вычислений которой является сумма полученных ранее показателей. Это позволяет получить общую величину воздухообмена.

Вытяжка в домашнюю мастерскую

Занимаюсь паяльными работами дома (радиолюбитель, хобби). Иногда очень хочется покурить на месте (но это не определяющий фактор). Хочу оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией.

МКД 10 этажей, новый, монолит, не несущие внутр. перегородки — кирпич, газа нет. Вентканалы индивидуальные, просвет из стены 150х150.

У меня 8-й этаж, квартира объединена из двух (еще на этапе строительства, все официально). В результате имею свободный вентканал в подсобном помещении (

8.5 кв.м), которое изначально должно было быть второй кухней.

Предполагаю вытяжку заводить в этот вентканал. Рабочий кабинет (25 кв.м), по совместительству мастерская, примыкает к этому помещению. Короб придется тянуть

8 м. Зонт планирую пристенный (примерно такой, как на картинке), размер 600х500х300 (ШхГхВ).

Зонт получается разместить только под кондиционером из-за чего образуются три вертикальных изгиба (нужно обходить кондиционер). Еще два изгиба горизонтальных (по углу помещения и вход в вентканал).

Думаю использовать вентилятор Soler Palau TD-500/150-160 Silent 3V.

Насколько это рабочая схема с таким вентилятором, зонтом, такой длиной и конфигурацией короба?

Есть вопрос по подвижности зонта. Хотелось бы иметь возможность перемещать зонт в вертикальном направлении. Т.е. поднимать его вверх хотя бы на 20 см, когда он не требуется. Направляющие салазки на стене — с этим механизмом я разберусь. А вот что можно использовать для воздуховода, что-то вроде гофры, которое выдержит хотя бы 1000 таких перемещений?

Вообще-то, зонт при пайке не очень эффективный вариант вентиляции.
Зонт можно использовать как дополнительное устройство для удаления дыма, но не основное.

Посмотрите в продаже устройства рабочих мест. У них у всех сзади и чуть сверху от места где производится пайка устанавливаются патрубок местного отсоса. Диаметр его 125-160-200 мм не больше. И в этих соплах скорость воздуха не менее чем 2 м/сек, поэтому максимум дыма уходит в них . Все что ушло мимо — удаляется уже вытяжной системой вентиляции помещения.
Вот это сопло и имеет возможность перемещаться в одной или двух плоскостях для того чтобы удобно разместить его у места пайки
В качестве сопла использовали обод стандартного диффузора. А чтобы у него была возможность двигаться присоединяли его к воздуховодам куском гибких воздуховодов серии ALU
Все получалось культурненько и престойненько .

ViktorB написал:
использовать вентилятор Soler Palau TD-500/150-160 Silent 3V.

Использовал бы центробежный канальный вентилятор, т.к. у него есть возможность регулировать скорость вращения практически от нуля и до номинала. У TD-500/150-160 — всего две скорости.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким , спасибо за ответ.

Ким написал:
Посмотрите в продаже устройства рабочих мест. У них у всех сзади и чуть сверху от места где производится пайка устанавливаются патрубок местного отсоса.

Цены такие Это будет работать, если подсоединить в один воздуховод с зонтом? Так как все, что уйдет мимо будет удаляться уже естественной вытяжкой и, видимо, очень медленно через гостиную, совмещенную с кухней.

Ким написал:
Использовал бы центробежный канальный вентилятор, т.к. у него есть возможность регулировать скорость вращения практически от нуля и до номинала. У TD-500/150-160 — всего две скорости.

Центробежный вентилятор мне кажется большие размеры имеет. На TD-500 обратил внимание т.к. заявлена низкая шумность. И у него вроде бы три скорости (хотя в рекламном буклете только про две пишут). А димер, я так понимаю, на этот вентилятор не ставят, производитель не рекомендует? А центробежный вентилятор какой-нибудь порекомендуете?

Есть у меня сомнения, что производительность TD-500 избыточна для моих нужд, тем более если использовать только вытяжной рукав.

Типа этого
Совплим для квартиры — очень сильно круто .

Эти «штуки» надо брать за основу, как принцип построения.
Даже не нужно делать так чтобы было три «ломающихся» плеча.
Достаточно жестким воздуховодом подойти к рабочему месту. Далее, с помощью гофры перемещать диффузор в то место откуда надо организовать удаление дыма.. А вот крепление этого диффузора — уже нужно придумывать.
На стандартных столах он врезан в полку над рабочей поверхностью. Можно сделать с перемещением вдоль и поперек стола. И т.д.

ViktorB написал:
Центробежный вентилятор . большие размеры имеет. На TD-500 обратил внимание т.к. заявлена низкая шумность. И у него вроде бы три скорости (хотя в рекламном буклете только про две пишут). А димер, я так понимаю, на этот вентилятор не ставят, производитель не рекомендует? А центробежный вентилятор какой-нибудь порекомендуете?
Есть у меня сомнения, что производительность TD-500 избыточна для моих нужд, тем более если использовать только вытяжной рукав.

Шумность у TD ниже, но вытяжка не будет работать круглосуточно и ночь . Только тогда когда работаете.
Что касается диммера к этому вентилятору то они обычно с этими вентилятора ми выходят из строя. Реже, сами вентиляторы накрываются. Это все получается из-за конструкции электродвигателя.

Что касается избыточности, то, скорее всего что с Вами соглашусь. Т.к. это все зависит от сечения канала в стене. От него будет все зависеть какой вентилятор Вам подойдет. Если Вы переразмерите вент то и TD может шуметь не хуже центробежника.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Шумность у TD ниже, но вытяжка не будет работать круглосуточно и ночь .

С 04:30 до 07:00 мое личное время в будние дни, шумность довольно важна. И очень надеюсь, что уровень шума не будет превышать 30 дБ

Ким написал:
Что касается избыточности, то, скорее всего что с Вами соглашусь. Т.к. это все зависит от сечения канала в стене.

Сечение канала в стене 150х150. Но хотелось бы рукав на 125 мм и, соответственно, TD-350/125 (у этого только две скорости).

Ким написал:
Совплим для квартиры — очень сильно круто . Эти «штуки» надо брать за основу, как принцип построения.

Поскольку зонт отпадает, а обходился бы он мне в 13 Круб в Комсомольске-на-Амуре (в профиле смена города возможна только через 30 дней почему-то), причем это неподвижный вариант, то я с удовольствием купил бы готовое решение DELI-125 для настенного крепления (цена вроде бы около 17 Круб). Это было бы для меня намного проще, быстрей и надежней. Возможно, что и не сильно дороже.

Размещение вентилятора в соседней комнате через

4 м от отсоса нормально? Если использовать 125 мм воздуховод, то делать ли переход на 150 мм или так его и заводить в вентканал, который 150х150?

150х150 это на стене. А Вы руку или зеркало вставьте в это окно и увидите воздуховод, уходящий вверх. Именно этот размер нужен. А он, в идеале, не должен быть больше чем 125мм. Хотя, этот канал для кухни то возможно и 160 мм. В этом случае Вам очень повезёт. Это все условии что дом панельный. Если кирпичный то там другие размеры. Но в любом случае нужен размер.
Далее.
Если Ваше рабочее время ночью то центробежник тем более лучше осевика от S&P. Поставив регулятор скорости можно сделать шум от работы вентилятора минимальным. Да и подобрать ту производительность что не будет создавать шум в воздуховодах.

Что касается зонта и приводимых Вами цен.
В начале темы промолчал что эти пристенные зонты — профессиональное оборудование для кухонь в общепите. Для этих целей такая цена вполне адекватная, т.к. эти зонты сделаны из толстой нержавейки и все остальное.
В вашем случае достаточно будет повесить обычный бытовой кухонный зонт
Только одно и главное пожелание.
Зонт должен быть купольного типа а не какой нибудь суперпупер стеклянный с рюшечками. Он реально должен быть зонтом.
В нем не должно быть вентилятора. Хотя его вполне возможно и выкинуть из нового.
И хорошо бы найти зонт — полуторный. Есть такие . он по ширине на полтора или два стандартных.
По стоимости такой зонт будет значительно меньше чем Вы называет. А его хорошо бы поставить чтобы остатки дыма подхватывал.

Что касается 4-х метров трассы. Это вполне нормальная длина для центробежника.

Что касается 125мм для местного отсоса. Это так же нормальный объём по воздуху и для работы вытяжки.

Вентиляция в мастерской своими руками

Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076

Начальственно повелели обустроить вентиляцию в новой мастерской. Помещение 9х3.6 метра, высотой 2.8 — практически типичный гараж. Потолок подвесной, над ним технический объем высотой 650 мм, воздуховоды прекрасно поместятся. Входная дверь в середине узкой стороны, одна длинная сторона общая с ИТП (летом в помещении очень нежарко).
Рабочее место слесаря в дальнем от входа углу. Периодически проводятся сварочные работы (ну и болгарка, куда же без неё). Т.е., помимо общеобменной вентиляции требуется дымоудаление у верстака.

Исходя (https://ventinginfo.ru/wp-content/uploads/2018/12/SP-1009-73.pdf) из воздуха от 0.5 м/сек при электродной сварке и диаметре местного подвижного воздухозаборника 300 мм необходимо откачивать 127 кубометров в час, примерно 1.5 объема помещения в час. Хватит ли этого для мастерской (обычно 1 человек, но могут прийти гости с закуской)?

Приток, потребуется обогрев воздуха. Предварительно электрический, с водой будут новые организационно-технические сложности. Какой мощности? Температура на улице от -30. 35.

Если бы не сварка, я бы пошел средне-потолочным методом: по сотой трубе на вытяжку и на приток, калорифер 5 кВт, и фильтры конечно. Вентиляторы ватт по 60.

Буду благодарен за указания на соответсвующие документы по выбору-подсчетам, и последующие правки моих идей.
Может и ещё что я сразу забыл-упустил.

Сообщение отредактировал pypec — 28.11.2019, 16:32

Группа: Участники форума
Сообщений: 2428
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

Подогрев воздуха в мастерской ставьте электрический, с ним будет меньше проблем.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3763
http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php
Сильно мощный калорифер можете не ставить, принимайте среднюю зимнюю температуру, какая бывает у Вас в регионе.
В сильно холодные дни, которых лишь несколько в году, просто уменьшите расход притока, вот и все.

«сотой трубы» вам явно будет мало. Если у Вас там и сварка, и болгарка — делайте, минимум, 3-кратный воздухообмен, а еще лучше — пятикратный, чтобы дрянью не дышать.

Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076

Подогрев воздуха в мастерской ставьте электрический, с ним будет меньше проблем.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3763
http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php
Сильно мощный калорифер можете не ставить, принимайте среднюю зимнюю температуру, какая бывает у Вас в регионе.
В сильно холодные дни, которых лишь несколько в году, просто уменьшите расход притока, вот и все.

«сотой трубы» вам явно будет мало. Если у Вас там и сварка, и болгарка — делайте, минимум, 3-кратный воздухообмен, а еще лучше — пятикратный, чтобы дрянью не дышать.

Да, почитал: передвижные отсосы с фильтрами тянут на порядок больше — 1500 кубов в час (16.4 раз). Это и будет вытяжкой при сварке и резке. За 15 минут помещение выстудиться не успеет. Ну и уже установлен один радиатор отопления.

Делать такой выброс постоянным — разоримся зимой на отоплении. Мастерская не производственная, а ремонтная, сварка-болгарка там минут по 15 в день. Так что возможно сделать отдельно вытяжную систему на дым (по требованию), и отдельно общие приток-вытяжку.

При температурах -30 и +19, воздухе 500 кубов имеем: 500*(19+30)= 24.5 кВт — кошмар! На раздевалку площадью раз в десять больше установлен 9 кВт калорифер.
при 300 кубах и температуре -25: 13кВт.

Желательно ступенчатое регулирование вентиляторов — день-ночь, или вообще остановка (ужас, во что вырастает автоматика. ) Или приточку совсем не делать? Просто дыру с электроклапаном, а воздухообмен при сварке будет давать дымосос.

Группа: Участники форума
Сообщений: 2428
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

Да, вытяжка от болгарки и сварки — так называемый «местный отсос». Она отдельна от вашей приточно-вытяжной системы.

По поводу мощности калорифера. вы же делаете для себя, а не для экспертизы, поэтому, можете немного схитрить, и в виде нижней планки температуры выбрать ту температуру, которая у Вас зимой наиболее часто: например, -15 или -20.
В сильные морозы просто будете убавлять расход воздуха.

Бюджетная автоматика — такая (скажу на базе Русклимата, но можете подобрать аналоги)
— тиристорный регулятор SRE 2,5 или MTY1,5 на каждый вентилятор, или на приток и вытяжку вместе. Надо, чтобы сила токов вентиляторов не превышала силу тока, с которой может работать тиристор.
— контроллер электрокалорифера. Если у вас получится влезть в 6 кВт, то для 6-киловаттных существует бюджетное решение: контроллер ТС 6.0/2, где /2 — это число фаз электрокалорифера (да, есть и двухфазные). Если у Вас получится 9,12, 15 кВт или больше, то Вам надо контроллер ТС-15/3. Но он стоит раза в 4 дороже указанного выше.
— канальный датчик к электрокалориферу.
Вы можете обратиться в Ваше представительство Русклимат и попросить подобрать оборудование и автоматику побюджетнее.

Не забудьте обратные клапана на приток и вытяжку и фильтр на приток. Обратные клапана можно без электропривода, просто обратный клапан-«бабочку». Будет нормально работать, если в мастерской не очень сыро.

Используйте вентиляцию тогда, когда кто-то из людей в помещении. На ночь лучше ее отключать или ставить на малые обороты.

Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 17.7.2019
Пользователь №: 363076

Благодарю за советы и рекомендации. По окончании тему можно будет переименовать в «постройка вентиляции для чайников» 😉

Вырисовывается картина:
воздух 300 кубов;
Калорифер 5.5-6 кВт (в моих расчетах выше ошибка — забыл поделить на 3);
Приток по правой стороне, длиной метров 9-10, выходы у торцевой стены, автоматический клапан, фильтр;
Вытяжка минимальной длины, метр-полтора, автоматический клапан;
Дымосос 1500 кубов, по левой стороне, вентилятор по рекомендациям изготовителя, автоматический клапан. Как будет чувствовать себя принудительно раскручиваемый приточный вентилятор, причем с тиристорным регулятором?
Клапана огнезащиты не требуются, вентиляция не проходит по другим помещениям.

Теперь надо выбирать воздуховоды и вентиляторы. Есть рекомендации?

Сообщение отредактировал pypec — 29.11.2019, 11:32

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector